– на растении должно быть много генеративных побегов или почек.
Степень подмерзания дерева после морозов проверить очень легко. Надо отрезать однолетние побеги длиной 25 см с верхней, средней и нижней частей кроны и поставить их в воду комнатной температуры. Если почки распустятся через 15-20 дней, то побеги не повреждены морозом. В противном случае они буреют.
Для обрезки пользуются секатором. Существует множество разных модификаций этого инструмента. Самое главное различие – это количество лезвий: бывают инструменты с одним (односторонние) и с двумя лезвиями (двусторонние). У стандартного секатора всего один нож, его используют для обрезки растущих живых веток.
Садовые ножницы (секатор с двумя лезвиями) применяют для осенней срезки разных многолетних культур и для обрезки молодых побегов. Секатором с наковаленкой (у него один нож, а вторую пластину используют упором) обрезают сухие, старые, толстые (до 3 см) ветки.
Сучкорезом срезают ветви и побеги деревьев, которые расположены высоко над землей. Кустарниковым секатором с двумя усиленными ножами и удлиненной ручкой удаляют сухие, толстые и твердые ветки.
Садовыми пилами и ножовками срезают ветви толще 3 см в диаметре.
При обрезке также всегда применяют принципиальный подход в зависимости от биологических особенностей растений, например, кустарники обрезают совсем иначе, чем деревья.
Было уже сказано, что важно правильно обрезать растение, чтобы причинить ему как можно меньше травм. Для этого любой садовод должен знать хотя бы самые простые термины:
– побег – это стебель с листьями и почками;
– узел – участок, расположенный в месте отхождения листа;
– междоузлие – участок между двумя узлами;
– почка – это зачаточный побег, в котором могут находиться листья, цветки, неразвившийся стебель. Почки, в которых есть стебель или листья, называются ростовыми. Почки, содержащие цветы – цветочные. Они, как правило, крупнее, более округлые и тупоконечные по сравнению с ростовыми коническими почками.
Кроме наличия качественного инструмента и знания терминов, необходимо знать и основные правила обрезки.
1. Обрезку, кроме санитарной, обычно проводят тогда, когда у растений сокодвижение минимальное. Это период с октября по апрель.
2. В период интенсивного сокодвижения обрезку проводят очень осторожно.
3. У некоторых деревьев, таких, как береза, клен, ольха, обрезку проводят только осенью – в сентябре или октябре, так как у них сильное течение сока начинается очень рано.
4. Хвойные деревья также обрезают осенью, так как в это время они теряют меньше смолы. Еще надо отметить, что раны на таких деревьях заживают гораздо быстрее, потому что смола хвойных растений обладает антисептическими свойствами.
Обрезки бывают трех типов:
1) формирующая,
2) поддерживающая,
3) санитарная.
Формирующую обрезку проводят обычно весной, иногда осенью, для формирования кроны молодых деревьев.
Поддерживающую обрезку применяют уже на деревьях с сформированной кроной для предотвращения загущения центра кроны, омоложения скелетных ветвей.
Санитарную обрезку проводят в течение всего вегетативного периода, по мере необходимости, и осенью, удаляя поломанные, пораженные болезнями и вредителями ветви.
Сначала обычно вырезают большие, подломленные, усыхающие и растущие внутрь ветки. Затем убирают одну из веток, трущихся друг о друга или сближенных. Удаляют всегда только самую слабую ветку.
Осенью санитарную обрезку проводят для предотвращения облома слабых ветвей от снега в зимний период. Обычно с этой целью убирают ветки, растущие под острым углом вверх к стволу дерева. Также осенью убирают все поврежденные и больные ветки, чтобы предотвратить заболевания весной, в начале вегетации.
Формирующую или омолаживающую обрезку осенью практически не проводят, так как не все молодые ветки к этому времени завершают фазу роста. Обрезанные неодревесневшие ветки могут зимой вымерзнуть, повредиться или же заболеть весной.
Невозможно на практике четко разделить обрезку по ее видам. Обычно их выполняют комплексно. Только преобладает какой-то один вид обрезки в определенный период жизни дерева.
Глава 4. Подготовка сада к зиме
Общие подготовительные этапы
Подготовка инвентаря
Осенью, после окончания работ, весь садовый инвентарь прежде всего очищают от грязи, моют и осматривают, чинят.
Вставляют новые черенки взамен сломанных, затачивают все тяпки, мотыги, лопаты, тесаки, секаторы, ножи, ножницы, пилы и другие инструменты. То, что невозможно починить, сразу выбрасывают.
Все металлические части обрабатывают антикоррозийными препаратами. С ножниц, секаторов и другого инвентаря снимают все пружины и складывают их в одном месте. Лопаты, мотыги, тяпки, грабли хранят в сарае в подвешенном состоянии на специальных крючках.
Не оставляют без внимания и систему полива. Ее отключают, полностью разбирают. Воду из шлангов сливают. В противном случае замерзшая вода может разорвать их. Затем шланги аккуратно сматывают в бухты и убирают в сарай.
Подготовка хозяйственных и декоративных построек
В начале осени весь урожай, выращенный на участке, заготавливают и складывают в погреб. Но перед этим его надо подготовить к зиме.
В первую очередь погреб чистят. Выносят все прошлогодние запасы, демонтируют стеллажи, полки, поддоны, короба, очищают пол и убирают весь мусор, даже самый мелкий.
Затем осматривают все повреждения. Если погреб внутри обшит древесиной, то заменяют все подгнившие места. Если же он выложен кирпичом, то внимательно осматривают все стены: ровно ли они стоят, нет ли где-нибудь прогибов. Если же они есть, то такое место укрепляют. Также осматривают все полки, стеллажи, короба и поддоны, чинят при необходимости, все промывают раствором медного купороса или формалина и высушивают.
Многие огородники зажигают в погребах серные шашки, раскладывая их на жестяные подносы. Погреб плотно закрывают, затыкая все отверстия, и оставляют на 3 – 5 дней.
Также можно обработать погреб известью. Все отверстия заранее закрывают сырой глиной. В бак насыпают 3 – 4 кг негашеной извести и заливают водой. Быстро уходят, тщательно закрывая погреб за собой. Через сутки его проветривают. Но данную процедуру повторяют через некоторое время, чтобы грибы не восстановились.
После этого в помещении белят стены известью, добавляя в раствор немного медного купороса – это помогает предотвратить появление плесени. Для приготовления раствора на 8 л воды добавляют 3 кг комовой извести и 100 г медного купороса.
Если пол земляной, то его верхний слой снимают, предварительно увлажнив его, и засыпают все песком.
Затем помещение просушивают. Это одно из самых главных действий. Если стены плохо просушить, то сырость погубит весь урожай. Можно сушить естественным способом, открыв все отверстия. Но при влажной погоде погреб сушат с помощью переносной жаровни. Ее делают из старого ведра (рис. 68).
Рис. 68. Сушка погреба с помощью жаровни: а – конструкция жаровни
Разжигают огонь в жаровне из щепок, затем кладут дрова. Когда огонь хорошо разгорится, всю конструкцию опускают в погреб с помощью проволоки и крючка. Жар от костра быстро разогревает воздух и сушит стены. Также дым уничтожает насекомых и отрицательно воздействует на грибки. После просушки все стеллажи, полки, короба, поддоны возвращают на место.
Тяжелые корзины с нимфеями очень трудно опускать осенью в водоем и поднимать весной. Для облегчения этой работы к ручкам корзины привязывают прочные веревки и вдвоем опускают в глубокое место пруда. Концы веревок закрепляют на берегу.
На многих участках есть колодец. Его также необходимо подготовить к зиме. Прежде всего надо проверить крышку колодца: она должна плотно закрывать его. Затем в октябре сам колодец чистят, удаляя весь попавший в него мусор и намытый песок.
В последнее время многие хозяева на своих участках строят различные навесы, патио, беседки, лавочки и другие небольшие архитектурные сооружения. Эти конструкции украшают садовый участок и представляют собой отличное место для отдыха в жаркий летний день. По опорам таких сооружений часто пускают красивые вьющиеся растения.
Сейчас большинство этих сооружений делают из таких строительных и отделочных материалов, которые не требуют дополнительного ухода в зимнее время и прекрасно выдерживают отрицательные температуры, снег, ветер.
Все кованые предметы (беседки, лавочки и т. д.) не требуют укрытия на зимний период. Их оставляют на своем месте. Некоторые дачники укрывают их защитным материалом типа брезента. Это помогает продлить срок их службы.
К беседкам и патио следует подходить более внимательно. В первую очередь обращают внимание на основание и кровлю сооружений. Если нет фундамента, то его устанавливают. Причем высота фундамента зависит от места расположения беседки. В низинах он должен быть выше. Стандартная высота фундамента составляет около 20 см. Только фундамент защитит весной беседку от талых вод.
Далее обращают внимание на кровлю – выдержит ли она все зимние неблагоприятные условия. Солому, камыш следует снять совсем или же накрыть укрывным материалом, который защитит от влаги. Все другие кровельные материалы смогут выдержать мороз, ветер и низкие температуры. Для того чтобы на кровле не образовалась наледь, на крыше беседки делают настил из клеенки. Благодаря ему осадки не контактируют с кровлей. Зимой же следует время от времени стряхивать снег с крыши сооружений.
Деревянные беседки осенью покрывают специальными средствами для защиты дерева от грибков и плесени. Надо отметить, что все деревянные сооружения, выполненные из импортной обработанной древесины, смогут послужить до 40 лет без особого ухода. Отечественные же конструкции темнеют в первую зиму. Их сначала обрабатывают специальными средствами, затем покрывают несколькими слоями бесцветного лака.
Всю садовую мебель на зиму убирают в специальные места для хранения, например в сухой сарай. Такая мебель достаточно хрупка и вряд ли сможет перенести морозную и снежную зиму. Кроме того, ее редко покрывают специальными влагоотталкивающими средствами.
Деревянные решетки, перголы, шпалеры с металлической сеткой на зиму разбирают и переносят в места хранения. Шпалеры с декоративной решеткой можно оставить на участке.
Для декоративных скульптур заранее готовят специальные короба из деревянных брусков, которые обшивают морозостойким полиэтиленом или органическим стеклом. Невысокие скульптуры также просто накрывают брезентом.
Все небольшие керамические скульптуры, светильники, валуны, фигурки заносят в дом. Если же керамику (формы для растений, опорные стенки) оставляют на зиму на самом участке, то их пропитывают воском от трещин.
Некоторые на зиму создают крытую галерею. Для этого металлическую конструкцию покрывают ячеистым поликарбонатом и в нее складывают все садовые украшения.
Влагозарядковый полив
Осенью, после уборки урожая, у растений активно растут корни. При этом в тканях растений накапливаются питательные вещества. Чтобы эти процессы происходили оптимальным образом, необходима влажная почва.
Для увлажнения почвы проводится осенний влагозарядковый полив. Он должен быть обильным, чтобы насытить влагой глубокие слои почвы, в которых расположены корни плодовых деревьев. При хорошем увлажнении почва долго сохраняет тепло, так как ее теплоемкость повышается. Подсохшие в конце лета и начале осени корни деревьев насыщаются влагой. Это повышает устойчивость растений и почек на них к пониженным температурам окружающей среды. Осенью способность корней плодовых деревьев поглощать воду значительно снижается, так как они лишаются активной всасывающей зоны. Однако небольшое количество воды проникает в ткани корней через поры в коре.
Влагозарядковый полив рекомендуется проводить во второй половине сентября – начале октября. Деревья поливают даже в том случае, если идут дожди. Это связано с тем, что за летний период почва теряет огромное количество влаги и восполнить ее дефицит не могут никакие дожди. Можно в качестве эксперимента глубоко вскопать почву в саду – вероятнее всего, там не обнаружится влажный слой на глубине корней деревьев.
При проведении осеннего влагозарядкового полива почва должна быть промочена на 10 см глубже, чем при обычном летнем поливе, т. е. влага в ней должна распространяться на 10 см глубже расположения тонких мочковатых корней. Летом почву у плодоносящей яблони промачивают на глубину 80 – 90 см, для молодых деревьев (вишни, сливы, яблони) глубина полива должна быть 60 – 70 см, для ягодных кустарников – 50 – 60 см.
В связи с вышеизложенным, норма полива для плодоносящей яблони составляет 40 – 60 л на 1 м2, для молодых яблонь и плодоносящих слив и вишен – по 35 – 50 л на 1 м2, а для ягодных кустарников – 25 – 40 л на 1 м2.
Норма полива уменьшается в том случае, если сад в течение лета регулярно поливали. Однако состояние почвы (ее влажность) нужно предварительно проверить с помощью лопаты. Для промачивания тяжелых суглинистых почв идет больше воды, чем для промачивания легких супесчаных почв.
Чтобы обеспечить почву вокруг дерева водой в соответствии с нормой, не удастся обойтись простым заливанием. Для адекватного полива на суглинистых и легких почвах выкапывают кольцевые канавки вокруг дерева. Их делают на расстоянии 60 – 80 см друг от друга. Канавки для яблони делают глубиной 10 – 20 см, для вишни – до 10 см. При выкапывании канавок могут попадаться поверхностные корни.
После полива и впитывания воды в почву канавки зарывают мотыгой. Предварительно можно всыпать в них фосфорно-калийные удобрения.
Уборка листвы
Ежегодно, с конца октября по начало ноября, в саду осуществляется сезонная работа – уборка опавшей листвы. Часто садоводы задумываются о том, что делать с большими кучами листьев. Одни их сжигают, другие отвозят в лес, некоторые перекладывают в компостные кучи или используют их в качестве мульчи для утепления грядок и клумб. Есть и такие, кто закапывает листву в дальнем уголке сада.
Сторонники традиционной уборки рекомендуют освобождать сад от опавшей листвы. Ведь в опавших листья зимует большое количество насекомых, в том числе вредных. Они благополучно переносят зиму в теплом месте. Особенно много в опавшей листве насекомых-вредителей, если деревья были поражены каким-либо заболеванием. Поэтому опавшую листву перекладывают в компостные кучи. Там она хорошо перегнивает и превращается в органическое удобрение.
Приверженцы органического земледелия считают, что опавшую листву убирать не нужно. Они полагают, что слой листьев защищает корни деревьев от холода, а при разложении удобряет почву и улучшает ее структуру. Кроме того, опавшие листья являются хорошим кормом для дождевых червей и многих полезных микроорганизмов, в результате жизнедеятельности которых улучшается структура почвы.
Осенью опавшую листву хорошо использовать для мульчирования грядок и клумб, на которых имеются озимые посевы или зимующие растения. Опавшие листья можно немного прикапывать в землю на грядках и таким образом утеплять посевы и улучшать структуру почвы.
Каждый садовод должен решать сам, что ему делать с опавшей листвой. Если шуршащие листья под ногами в саду осенью не мешают, то можно их и оставить. Или очистить только дорожки, а на грядках и вокруг деревьев листья оставить.
Каждый садовод может ориентироваться на свой опыт, однако нужно учитывать некоторые моменты:
1) если в листьях имеется падалица (загнившие плоды), то под деревьями и кустарниками их оставлять нельзя. Лучше всего собрать падалицу вместе с листвой и переложить в компостную кучу, вывезти за свою территорию или закопать подальше в уголке;
2) если плодовые деревья в этом сезоне переболели какими-либо болезнями, особенно коккомикозом, мучнистой росой, паршой, то опавшую листву следует убрать. Ее нужно вывезти за территорию сада или сжечь. В компостную кучу такую листву ссыпать нельзя, иначе появится риск в следующем году заразить деревья;
3) газоны от опавших листьев лучше очищать. Зимой под снегом листья спрессовываются и вредят растительности. Трава под слоем листвы начинает преть. В связи с этим весной на газоне появляются желтые пятна.
Санитарная обрезка
Санитарная обрезка имеет большое значение для плодовых деревьев и кустарников. Она регулирует плодоношение, улучшает освещенность различных участков кроны и их проветриваемость. Также она поддерживает санитарное состояние растений на должном уровне – уменьшает риск развития грибковых и бактериальных инфекций.
При поражении плодовых деревьев щитовками и ложнощитовками, а также при наличии яиц клещей, тли, медяниц, повреждениях галлиц своевременная санитарная обрезка позволяет иногда обойтись без химических средств. Однако проводить ее необходимо с соблюдением определенных правил. В противном случае раны коры и древесины могут стать входными воротами для возбудителей различных болезней.