Крыжовник удобно выращивать на освещенных участках сада, защищенных от господствующих ветров, или в междурядьях плодовых деревьев. Если сад расположен на склоне, то крыжовник нужно сажать в его верхней или средней части. Иначе кусты будут мокнуть при дождях, мерзнуть зимой, страдать от весенних заморозков и поражения грибными болезнями.
Крыжовник хорошо растет на структурных огородных почвах с глубоким плодородным слоем, здесь его можно возделывать свыше 20 лет. Выращивая крыжовник на скупых песчаных или торфянистых почвах, не стоит оставлять кусты старше 10 – 12 лет.
Тяжелые глинистые почвы с близко залегающими грунтовыми водами не годятся для него.
Крыжовник относительно неплохо выдерживает кислотность почвы. На бедных песчаных или суглинистых почвах следует каждый год вносить органические и минеральные удобрения, среднеплодородные почвы нужно удобрять раз в 2 года, а старые окультуренные участки – через 2 года.
На 1 куст нужно вносить: по 8 – 10 кг перегноя или компоста, 30 – 50 г аммиачной селитры, 20 – 30 г хлористого калия и 50 – 80 г суперфосфата.
На неплодородных почвах следует дополнительно давать летние подкормки растворами органики и минеральных удобрений. Разведенный раствор коровяка или птичьего помета нужно вносить по ведру в борозды между кустами. Минеральные удобрения для подкормок лучше давать в жидком виде, растворив в воде.
Первую подкормку надо дать сразу после цветения, она хорошо влияет на рост побегов и завязей. Второй раз подкормить кусты, сняв урожай, ради лучшей подготовке растения к зиме и закладке цветочных почек.
Для сохранения влаги, лучшего роста завязей, побегов и корней рыхлую почву вокруг кустов нужно мульчировать торфом, перегноем из расчета 10 – 12 кг под куст или мульчирующей бумагой.
Крыжовник достаточно засухоустойчив, он неплохо переносит временную засуху благодаря мощной, глубоко проникающей корневой системе. Но в условиях длительной засухи, недостатка света или переувлажнения почвы выявляется стерильность пыльцы или цветки осыпаются. Когда засуха длится 1,5 – 2 месяца, кусты не дают прироста и цветковых почек, они сбрасывают листья. Зимой такие кусты сильно подмерзают при температуре минус 28 – 30 °C.
Поэтому в засушливую погоду летом его нужно поливать из расчета 0,5 – 1 ведро воды на молодой куст, совмещая полив с жидкими подкормками. После засушливого лета полить кусты осенью: расход воды – 1 – 2 ведра на куст, можно поливать по бороздам, чтобы не создавать застой воды.
Скороплодные сорта крыжовника можно сформировать обрезкой за 2 – 3 года. На 2-й год после посадки оставить 3 – 5 наиболее развитых прикорневых побегов, их число удваивается на следующий год. К началу плодоношения у куста должно быть по 12 – 15 побегов замещения и разновозрастных ветвей, в лучшем возрасте – до 20 – 25 разновозрастных ветвей. Ветви старше 5-ти лет нужно удалять, а большую часть кустов старше 10 – 12 лет выкорчевывать.
Кусты лучше всего обрезать ранней весной, до распускания листьев, или осенью, когда опадет листва. На старых кустах ценных сортов или загущенных растений надо проводить омолаживающую обрезку, срезая на уровне почвы осенью 1/2 или 2/3 старых ветвей. Весной стимулировать рост молодых побегов, для чего внести органические удобрения и обильно полить. На следующую осень удалить остальные старые ветви и приступить к формированию омоложенного куста.
Крыжовник достаточно морозоустойчив, все же кусты европейских сортов начинают вымерзать при понижении температуры до –43 °C в ноябре – декабре, если мало снега. Его плодоносящая зона страдает от оттепелей с последующими морозами минус 35 – 38 °C в середине зимы и минус 30 °C в конце зимы. Однолетний прирост подмерзает по уровню снежного покрова при понижении температуры до минус 33 – 34 °C в начале и в середине зимы. Корневая система молодых кустов подмерзает уже при температуре –3 – 4 °C, она гибнет при –10 °C, если промерзает полностью. Лучшую перезимовку может обеспечить окучивание и мульчирование новосадок, укрытие кустов снегом.
Для любительского сада можно подбирать сорта крыжовника: Русский, Розовый 2, Колобок, Орленок, Смена, Сливовый, Юбилейный, Пушкинский.
Виноград
Виноград – это многолетнее растение семейства виноградовых, обычно имеет вид кустарника, чьи ветви с пористой древесиной лазают по опоре с помощью усов. Иногда встречаются его древовидные формы.
Виноградной лозе требуется хорошее освещение и много солнечного света летом. Следует сажать лозу на юго-западной или южной стороне участка, на возвышенных местах, надежно защищенных от холодных ветров и быстро прогревающихся весной. В низине виноград будет страдать от осенних и весенних заморозков или болеть милдью, типичной для него. Лоза достаточно неприхотлива к особенностям почвы, но она не переносит сильно засоленных и заболоченных почв.
Виноградная лоза обычно плодоносит свыше 25 – 30 лет, поэтому ее не следует сажать близко к стенам дома или вблизи от крупных деревьев, чьи корни сильно иссушают почву. Следует выдерживать расстояние свыше 1,5 м от таких объектов. Но виноградная лоза хорошо растет рядом с кустами крыжовника или смородины.
Для выращивания в условиях климата Средней полосы России с недолгим вегетационным периодом нужно отбирать быстро созревающие районированные сорта винограда. Саженцы лучше приобретать в питомниках, где можно выбрать проверенный посадочный материал с лучшей приживаемостью и устойчивостью к болезням. Здоровый саженец должен иметь не менее 3-х корешков и побег свыше 50 см длиной, но не иметь пятен, признаков под сыхания или механических повреждений. Хорошо приживаются растения с закрытой корневой системой, реализуемые в контейнерах.
Сорта винограда, подходящие для Средней полосы России: Агат донской, Алешенькин, Восторг, Изабелла розовая, Кодрянка.
На небольшом участке имеет смысл посадить 3-4 дерева сливы районированных сортов с одновременным цветением, но различными сроками созревания. Тогда через несколько лет можно получать урожай на протяжении длительного периода.
Посадку винограда можно производить осенью, в сентябре, или весной до распускания почек. Перед посадкой следует подготовить почву:
– глубиной до 60 см перекопать и выровнять выбранный участок;
– удалить сорняки;
– выкопать яму глубиной 60 – 70 см;
– внести органические и минеральные удобрения. Расход на каждую посадочную яму составит: 1 ведро перегноя, 50 – 100 г суперфосфата, 30 – 50 г хлористого калия или 200 г суперфосфата и 1 стакан древесной золы на ведро перегноя.
Если предполагается высадить несколько кустов винограда, то следует выдержать расстояние между саженцами в ряду 1,5 – 2 м, а между рядами – 2,5 – 3 м. Высаживая саженцы в несколько рядов, располагать их с юга на север. Если посадка виноградника планируется в один ряд, то сажать с запада на восток.
В посадочную ямку, куда внесены удобрения, всыпать немного сухой земли и опустить саженец так, чтобы его верхушка была на уровне земли. Корни осторожно присыпать почвой, вылить ведро теплой воды и засыпать яму полностью.
Уход за виноградником не доставляет большой сложности – это защита лозы от зимних морозов, создание опоры для побегов, внесение удобрений, рыхление почвы и правильная обрезка. Виноград устойчив к недостатку влаги, поскольку его корневая система уходит глубоко в землю.
Виноград для своего роста нуждается в опоре. Поскольку он относится к лианам, то обладает почти неограниченным ростом. В качестве опоры для винограда можно соорудить шпалеру. Простейшая шпалера – это деревянные или металлические столбы высотой 2,5 м, между которыми в несколько рядов натянута проволока. При правильном формировании побегов за вегетативный сезон создаются два сильных основных прироста, их направляют в разные стороны на высоте около 50 см от поверхности почвы. В следующий теплый сезон от них пойдут сильные вертикальные плодоносящие побеги, которые нужно подвязать к горизонтальным опорам, расположенным на расстоянии 30 см друг от друга (рис. 73).
Рис. 73. Размещение виноградной лозы на шпалере
Периодически под виноградом следует рыхлить почву и пропалывать сорняки. В засушливую погоду виноград поливать так, чтобы почва увлажнилась на глубину 80 см. После каждого полива через 2 – 3 дня рыхлить почву на глубину 15 – 20 см для уничтожения корки и сорняков. Хороший результат при выращивании винограда приносит мульчирование поверхности древесной щепой или резаной соломой – мульча сохраняет влагу и мешает росту сорняков. Между кустами в винограднике следует посеять петрушку, она отпугнет желто-зеленую тлю, питающуюся корнями растения, и защитит виноград от заражения филлоксерой.
Каждые 2 – 3 года следует проводить подкормку, поскольку лоза выносит из почвы много минеральных веществ. При осенней обработке почвы внести перегной и минеральные удобрения из расчета на 1 м2: 35 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 20 г хлористого калия. Ежегодно ранней весной при необходимости можно внести сернокислый аммоний или натриевую селитру, осенью суперфосфат, сернокислый калий. Органику следует вносить один раз в 2 – 3 года.
Каждые 2 – 3 года следует проводить подкормку, поскольку лоза выносит из почвы много минеральных веществ. При осенней обработке почвы внести перегной и минеральные удобрения из расчета на 1 м2: 35 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 20 г хлористого калия. Ежегодно ранней весной при необходимости можно внести сернокислый аммоний или натриевую селитру, осенью суперфосфат, сернокислый калий. Органику следует вносить один раз в 2 – 3 года.
Подавляющее большинство сортов винограда, выращиваемого в Средней полосе России, нужно укрывать зимой, хотя он достаточно устойчив к заморозкам – одревесневшие ветки выдерживают до минус 20 °C. Но в Средней полосе возможно понижение температуры до 30 – 40 °C мороза.
Перед зимовкой (в конце октября) лозу после проведенной обрезки нужно снять со шпалеры, пришпилить побеги к земле скобами, опрыскать их раствором железного купороса, засыпать свободное пространство соломой, сухими листьями или опилками. Слой сухих листьев или соломы защитит ветви винограда от сырости, она иногда возникает до наступления устойчивых морозов. Сверху накрыть укрывным материалом и присыпать землей. Образовавшийся снежный покров защитит укрытый виноград от вымерзания. Под укрытием надо заложить отпугивающие средства от грызунов, которые могут испортить лозу.
Весной виноград можно освободить от укрывных материалов только при наступлении устойчивого тепла, подвязать лозы к опоре, направив плодоносящие ветки горизонтально в разные стороны.
Наиболее важная составляющая часть ухода – это обрезка винограда. Бесспорно, виноград может плодоносить и без обрезки. Но правильное формирование лозы позволяет получить крупные грозди, успевающие созреть до наступления холодов.
Виноград образует большое количество мелких боковых побегов, но он плодоносит лишь на боковых приростах текущего года. Именно на этом строится уход за виноградником, когда за счет уменьшения числа конкурирующих приростов возможно направить энергию растения в нужное русло. Виноград можно обрезать как в период покоя, так и в период активного роста. Обрезку взрослых кустов винограда следует проводить дважды в год:
– осенью удалять лишние побеги;
– весной удалять погибшие за зиму побеги.
За сезон вегетации надо сформировать от центра куста плодоносящие боковые побеги и еще 3 сильных прироста – побеги замещения, они будут плодоносить на следующий год.
2 из них нужно будет сформировать горизонтально в конце вегетационного периода, после удаления их предшественников. Эти 2 прироста необходимы для плодоношения; 3-й, центральный по своему положению побег надо сильно обрезать для образования новых побегов замещения.
Сразу после посадки саженца его следует обрезать до 15 см от уровня почвы, оставляя 2 хорошие почки (рис. 74, шаг 1). Летом нужно предоставить возможность развития лишь одному побегу, формируя его вертикально и подвязав к опоре. Появляющиеся боковые побеги прищипывать, оставляя 2 – 3 см (рис. 74, шаг 2).
Осенью, готовя лозу к зиме, надо сильно обрезать вертикальный побег на уровне 50 см над поверхностью почвы, оставляя 3 хороших почки (рис. 74, шаг 3). При выборе почек нужно проследить, чтобы 2 нижние почки были супротивными и находились на уровне нижней опоры.
Рис. 74. Формирование саженца лозы в 1-й год развития: шаги 1 – 3
Летом 2-го года после посадки (с апреля по август), из верхушечных почек вырастают побеги, которые нужно формировать вертикально, прищипывая на 2 – 3 см все остальные появляющиеся побеги (рис. 75, шаг 1).
Собираясь укрыть виноград на зиму, укоротить центральный, оставив 3 хорошие почки, 2 боковых побега укоротить примерно до 1 м. На следующий сезон из них сформируются центральный и 2 боковых побега, их весной нужно направить в разные стороны (рис. 75, шаг 2).
Рис. 75. Формирование саженца лозы на 2-й год развития: шаги 1 – 2
Действия на 3-й и все последующие годы будут повторяться. Весной снять укрытие винограда и подвязать боковые побеги к горизонтальным шпалерам. Следить, чтобы вырастающие боковые плодоносящие побеги были на расстоянии 15 – 20 см друг от друга. При загущении проредить слабые побеги. Плодоносящий побег, вырастающий выше верхнего ряда опоры, нужно прищипывать над вторым листком над образовавшейся завязью.
Клубника
Клубника бывает ранней, средней и поздней. Выбирая клубнику для дачи, нужно ориентироваться на высокую урожайность, вкусовые качества ягод, выносливость и устойчивость к разным заболеваниям. Пользуются популярностью ремонтантные сорта, они дают ягоды до нескольких раз за сезон. Ремонтантная клубника бывает мелкоплодная, она приносит урожай в течение всего сезона, и крупноплодная, которая только дважды дает ягоды (рис. 76).
Рис. 76. Ремонтантная крупноплодная клубника
Клубника – теплолюбивая культура, она хорошо растет только на ровных солнечных участках или с небольшим уклоном на юго-запад.
Не следует сажать клубнику в местах, близких к посадкам перца, баклажанов, помидоров и картофеля. Эти растения могут инфицировать клубнику опасным для нее заболеванием – вертициллезом.
Клубника может расти на любой почве, но предпочитает чернозем или темно-серый грунт. Глинистую почву надо с осени удобрить внесением смеси коровяка или перегноя с песком.
За клубничными кустиками проще ухаживать, если они посажены в ряды сплошной полосой. Можно получить хороший урожай, высадив розетки в ряды с промежутками в 25 см, а между рядами оставить расстояние 60 см (рис. 77).
Рис. 77. Посадка клубники рядами сплошной полосой
Клубнику лучше всего высадить в грунт на постоянное место ранней весной или ранней осенью, желательно утром или в пасмурную погоду. Высокую урожайность можно получить от саженцев, выкопанных поздней осенью, если хранить их всю зиму в холодном подвале. Весной их высадить в открытый грунт в сильно увлажненную землю.
Весной рассада хорошо приживется, на следующий год она принесет урожай. Для того чтобы осенним посадкам не помешали ранние морозы, надо высаживать рассаду в августе или начале сентября. При посадке не заглублять корневую шейку, сразу полить саженцы и замульчировать почву перегноем, чтобы не появилась корка.
Влаголюбивую клубнику следует поливать по утрам до 10 раз за сезон. Особенно обильный полив требуется в первое время после высадки, чтобы не замедлился ее рост. Но излишняя влага может повредить корни или плохо отразится на зимостойкости. Объем воды следует определять по погодным условиям.
После полива надо прорыхлить почву, после цветения замульчировать ее стружкой или соломой, но не засыпать листья, это предохранит клубнику от некоторых болезней и пересыхания почвы.
На протяжении всего лета клубника выпускает усы, которые следует удалять, чтобы улучшить плодоношение. Некоторые усы можно оставить на размножение, выбрав самые урожайные растения 2-го года плодоношения и взяв у них 2 – 3 отводка. С образованием на них розетки надо немного прикопать их в землю до появления примерно 5-ти листиков. Тогда можно отделить отводок и отсадить на новую грядку. Кстати, клубнику нельзя выращивать на одном месте более 3 – 4-х лет, иначе она вырождается, урожайность снижается, а заболеваемость растет. Молодые растения, высаженные в прошлый сезон, уже в июне начинают давать ягоды.
Особый уход требуется клубнике после сбора урожая, истощенные кустики могут плохо развить цветочные почки для ягод будущего года. Поэтому их вновь нужно проверить на наличие усов, удалить их при необходимости, обрезать старые листья для омоложения кустиков.
Почву вокруг клубники подрыхлить, слегка окучить оголившиеся корни. Это самое оптимальное время для внесения жидких удобрений. Лучше всего удобрять клубнику жидкими органическими удобрениями (разведенным куриным пометом и коровяком), выливая их на расстоянии 15 см от куста. Ранней весной при необходимости внести калийные и фосфорные удобрения.
Клубника хорошо переносит зимнюю стужу, прикрытая снегом слоем не менее 20 см. Для надежности лучше прикрыть кустики опавшей листвой или опилками. Весной покрытие можно собрать редкими граблями.
Для сокращения затрат времени и сил на возделывание клубники можно использовать настилы на грядках из черного укрывного материала или агроволокна. В укрывном материале надо вырезать отверстия для высаживания саженцев. Клубнику нужно поливать и обрабатывать при таком приеме обычным способом, но не возникает проблем с вредителями и сорняками, а также усами клубники (рис. 78).
Рис. 78. Возделывание клубники на грядке, застеленной укрывным материалом
Приложение
Таблица 40