Перед плетением кромки необходимо убедиться, что стенки «корзины» имеют одинаковую высоту по всей окружности.
Переворачивают сплетенную часть кресла («корзину») вверх дном. Заостряют оставшиеся неиспользованные прутки для стоек. Вставляют их вдоль стоек стенки «корзины». Два толстых прутка располагают с краев, образуя как бы «подлокотники» кресла. Для этого сначала определяют размеры спинки. Стойки спинки не следует располагать слишком близко друг к другу. Ширина спинки может быть любой; прочность ее достигается за счет изгиба. При определении размеров спинки можно пользоваться небольшими кусочками тонкой лозы, которые затем надо удалить, а на их место вставить с помощью шила более толстые стойки. Концы стоек для «подлокотников» нужно срезать наискосок.
Ставят кресло спинкой к себе. Огибают тонкий прут вокруг левой толстой стойки так, чтобы получился один длинный и один короткий конец. Этими двумя прутьями оплетают все стойки спинки способом «скручивание». Оставляют короткий конец и продолжают прямое плетение одним длинным концом. Огибая толстые стойки каждый второй или третий раз, делают один дополнительный виток вокруг этих стоек.
При подсоединении новых прутьев их выступающие концы оставляют с наружной стороны спинки. Нужно плести так, чтобы верхняя половина спинки отклонялась назад. Продолжают плести до тех пор, пока высота спинки не станет равной 75 мм.
Посредине край спинки должен быть выше, чем с краев. Для этого продолжают плетение следующим образом: не доходя до толстой стойки, огибают соседнюю с ней тонкую стойку и плетут назад, также не доходя до толстой стойки. Следующий ряд плетения должен быть еще короче и т. д., пока не начнется плетение вокруг двух-трех стоек посредине спинки. Весь этот процесс повторяется столько раз, сколько необходимо. Когда кресло будет иметь достаточную высоту, нужно сделать один ряд плетения справа налево, а затем один ряд способом «скручивание». Этот способ очень прост, только каждый раз при выводе прута наружу нужно протягивать его под предыдущий ряд.
Кромка кресла несколько отличается от обычной кромки «розга» из трех прутьев, поскольку она не идет по окружности, а заканчивается у противоположной стойки. Поворачивают кресло задней стороной к себе. Сжимают все стойки круглогубцами на расстоянии 6 мм от последнего ряда плетения. Подготавливают две стойки длиной 200 мм и одну стойку длиной 350 мм. Прутья длиной 200 мм вставляют рядом с левой толстой стойкой – один впереди, а другой сбоку от нее (пользуясь при этом шилом). Прутом длиной 350 мм огибают все три получившиеся стойки. Сгибают переднюю добавленную стойку вниз так, чтобы она прошла между двумя концами перегнутого прутка. Получатся три прутка для плетения кромки «розга». Первый, левый прут пропускают спереди второго и позади третьего прута. Сгибают первую прямую (добавленную) стойку. Затем сгибают следующие две стойки, чтобы получилось три пары прутьев, выходящих наружу. Продолжая плетение, берут пятый, считая справа, прут и огибают им первую несогнутую стойку спереди, а вторую сзади. Сгибают прямую стойку и т. д. до тех пор, пока не останется одна прямая стойка.
Теперь берут пятый, считая справа, прут и отмеряют им расстояние до правой толстой стойки спинки кресла. Отмечают это расстояние, сжав прут в этом месте круглогубцами. Затем подрезают прут, отступив на 40 мм дальше от отмеченного места. Вставляют подрезанный конец прута рядом с толстой стойкой. Сгибают последнюю прямую стойку и огибают ею толстую стойку. Закрепляют последние витки гвоздиками, а затем подрезают толстые стойки до уровня кромки.
Шляпа для кукол
Чтобы сплести детской кукле шляпу, понадобятся: 10 тонких прутьев длиной 350 мм, 20 тонких прутьев длиной 175 мм для стоек, 40 тонких прутьев длиной 100 мм для стоек кромки, тонкие прутья для плетения, материал для отделки (ленты и т. д.).
Все операции выполняются точно так же, как при плетении канотье, но тулью шляпы делают способом «скручивание» до размера 40×50 мм, а способом «веревочка» делают только два ряда. Добавляют двадцать стоек и проплетают три ряда способом «скручивание», а один ряд способом «веревочка». Затем переходят к плетению боковых стенок тульи. Глубина тульи равна 18 мм. Поля шляпы делают, как при плетении канотье. Нужно сделать три-четыре ряда способом «веревочка». Вставить по одному пруту для плетения кромки рядом с каждой стойкой. Кромку следует делать из двойных прутьев (стоек).
Подрезают концы прутьев и приступают к отделке шляпы.
Санки для детей
У этих санок (рис. 82) не должно быть металлических деталей. Они плетутся из лозы. Крупные детали – тоже деревянные.
Готовят заблаговременно полозки, копылы, рамы, донный лучок. На полозки можно найти подходящие деревца березы, черемухи, дуба с естественным загибом. Их надо ошкурить, вчерне вытесать и положить на просушку. Но лучше полозья специально согнуть, пока заготовка еще сырая, или пропарить в бочке с водой, поддерживая под ней огонь 2–3 часа. Пропаривается не вся заготовка, а только тот конец (стесанный комель), который будет сгибаться. Можно пропарить и на огне костра, держа на нем, пока не начнет загораться. Потом обуглившаяся поверхность обтешется и сострогается.
Чтобы полозки имели одинаковый изгиб, пользуются шаблоном. Его можно сделать из толстой, метровой длины колоды. В комлевой части делают большую затеску, на ней вычерчивают желаемый изгиб полоза и с помощью топора и стамески вырубают паз глубиной 5 см. Вместо выдолбленного паза можно сделать нашивной.
Рис. 82. Детские санки
Изгиб будущего полоза рисуют карандашом на затеске, сделанной на колоде. Мысленно будто кладут полоз боком на затесь и как бы обводят карандашом. Потом долбят паз с запасом, чтоб заготовка при сгибании входила в него без особого труда. Заложив заготовку в паз, надо закрепить прямую часть полоза так, чтоб она не горбатилась. Иначе получатся не полозки для санок, а основание для кресла-качалки. В таком виде полозьям нужно дать просохнуть.
Почему затесывают, пропаривают и затем сгибают комель, а не вершину? Если полоз будет скользить вершиной вперед, то неизбежно образуются задиры, затрудняющие скольжение. По этой причине и отверстия для установки копылов долбят не сквозные, а глухие, хотя при этом есть потери в прочности конструкции. Длину полоза берут с учетом длины рамы и стоящего на ней плетеного кузова. Эта длина – около 80 см, плюс 5–10 см нужно припустить для большей устойчивости экипажа. Полозки надо выстругивать тщательно, без задиров, особенно нижнюю плоскость.
Копылы вытесывают из сухих березовых дощечек или аккуратно расколотой чурки дров, сверху и снизу зарезают шипы. Нижний шип уходит в полоз, верхний – в раму. Размеры шипов должны точно соответствовать отверстиям, чтобы соединения были жесткими, на копылах держится рама, несущая плетеный из прутьев кузов. Для этого копылы должны быть высокими.
Но высокие копылы неустойчивы. Они могут выпадать из сравнительно неглубокого (2,5–3,0 см) паза, выдолбленного в полозе. При движении санки наклоняются в разные стороны, от этого копылы расшатываются и могут вывернуться из пазов. Можно сделать более глубокие пазы, но для этого потребуется толстый полоз. Копылы выше 30 см (плюс шипы) делать не рекомендуется. Кроме того, необходимо подстраховать устойчивость вязками. Их можно сделать из палки черемухи, ивы, дуба, березы. Вязки ставят под рамой.
Вязок сгибают из круглой палки, подтесывают на местах сгиба до полдерева. Перед этим надо хорошо померить, чтобы длина затески позволила обогнуть и крепко зажать копыл, а расстояние между затесками после того, как вязок будет согнут, должно равняться ширине хода санок. Опытные мастера берут «веревочку» и огибают ей копылы, завязывают узелки. Потом, приложив эту «веревочку» с четырьмя узелками на заготовку вязка, начинают вытесывать топориком место изгиба. Их тоже пропаривают, чтобы лучше загибались. Чтобы вязки не упали вниз, на копылах делают уступчик. Вязки – веками испытанная деталь для саней.
Вяжут раму из палок диаметром 20×25 мм, размером 40×80 см. И еще такого же размера раму для плетения кузова. На вторую раму палки берут потоньше (15×18 мм).
Заранее готовятся четыре стойки длиной 40 см. Толщина их в сухом виде не менее 25 мм. В полозках сверлят по два несквозных отверстия. Точки сверления определяют так. Длину полоза от того места, где он пошел на загиб, и до конца делят на четыре части. Это примерно 80 см. Значит, четвертая часть – 20 см. Отмеряют 20 см от заднего конца и сверлят. Второе отверстие сверлят, отступая уже две части, то есть 40 см.
В отверстия туго загоняют стойки. Обозные мастера называют их копылами. Для большей прочности прихватывают стойки тонкими шурупами. Стойки и загнутые концы полозков должны быть в одной плоскости. Кладут на стойки раму. Добавляют к ней еще две поперечины, которые будут опираться на стойки. Пришивают раму и поперечины гвоздями и накрепко связывают пластинами из колотого прута. Кроме того, раму связывают с загнутыми концами полозков.
В отверстия туго загоняют стойки. Обозные мастера называют их копылами. Для большей прочности прихватывают стойки тонкими шурупами. Стойки и загнутые концы полозков должны быть в одной плоскости. Кладут на стойки раму. Добавляют к ней еще две поперечины, которые будут опираться на стойки. Пришивают раму и поперечины гвоздями и накрепко связывают пластинами из колотого прута. Кроме того, раму связывают с загнутыми концами полозков.
Теперь нужно ставить упоры. Они бывают в один сгиб, в три сгиба и четырехсгибные. Потребуются упоры в четыре сгиба. Вначале подводят их под поперечные палки. Потом подпирают продольные палки рамы и все приматывают пластинами колотого прута. Обвивать надо сразу продольный и поперечный конец, прикручивая к стойке. Прочности будет достаточно, но если покажется мало, то можно поставить крестовину на середине высоты.
Нижняя часть готова. Она похожа на обычные санки, правда с крутых горок на них кататься не следует. Осталось сплести кузов. Его плетут из длинных очищенных прутьев на своей раме 40×86 см, с чуточку закругленными углами. Раму для дна кузова лучше сделать из двух палок. Соединять надо на торцах комель с комлем, вершина с вершиной – это улучшит симметрию.
Затем начинают плести кузов. По форме он похож на ванночку для купания ребенка. А в начальной стадии, когда еще не наплетена возвышающаяся задняя часть, это напоминает большую продолговатую корзину, где длина больше ширины в два раза. Начинают со дна. Его можно завести на крестовине или сплести на стояках (основинах), воткнутых в отверстия, просверленные в доске. Но лучше его завести на раме (лучке).
Затесывают 7–8 длинных (более метра) прутьев, очищают их от коры и заводят основу на одной из торцовых сторон лучка, закручивая в один оборот. Все делают так, будто собираются плести непомерно большую корзину. Но если у корзины основины стоят вертикально к плоскости лучка, то здесь их надо положить в одной плоскости с лучком, так как плетут не бока, а дно кузова. На противоположной стороне лучка закреплять тонкие концы основин до коры не надо, чтобы свободнее было плести.
Кладут лучок с основой на стол и начинают плести с той стороны, где связаны комлевые концы лучка. Прогоняют «веревочку» в два прута, например, направо, доходят до лучка – разворачиваются на 180 градусов и плетут обратно. Когда кончится пара – подтыкают одиночные, отступив по одной основине. Тут особого порядка не требуется. Выплетают не бока, а своеобразную дорожку шириной 40 и длиной 80 см. Нужно следить за тем, чтобы лучок не стягивался. Прутья утка при обвивке лучка тянут его на себя. Для подстраховки стоит поставить одну-две распорки из реек. Через каждые 20–25 см нужно сколачивать плетение билом.
Когда будет готова половина дорожки и плетение немного (на 10 см) перевалит на вторую половину, нужно развязать лучок там, где сошлись составляющие его вершинки, и сжать на 8–10 см и снова крепко связать, подтесав, если надо, срезы соединения. После этого дорожка пойдет на сужение, что будет соответствовать передней части кузова. Об этом нужно помнить при дальнейшей работе над кузовом.
Основу можно усилить, воткнув рядом с тонкими новые основины, и плести дальше. Назначение этой основы таково. Ее должно хватить, чтобы сплести все дно. Потом она загибается вертикально, становится в ряд с боковыми. На ней плетут высоту передка кузова, а из концов – «косу» лобовой кромки. Так что длина основы к концу плетения дна должна оставаться приблизительно 50 см.
Дно кузова готово. Теперь надо наплетать бока. Заготовьте основу. Ее потребуется 60–70 штук. Очистите прутья, затешите с учетом обвивки вокруг лучка всего на один оборот. Больше не требуется, так как дно кузова не будет провисать под тяжестью, оно будет лежать на раме. К тому же место на боковых сторонах лучка уже наполовину занято прутьями при плетении дна. Их придется раздвигать шилом, чтобы просунуть затесанные концы основин. Промежутки между прутьями основы оставляют по 3,0–3,5 см. Основа получится громоздкая. Для облегчения можно обрезать верхние концы, оставив 60 см. Этого хватит сплести бока и завершить верх «косичкой». В задней части можно оставить длиннее.
Бока кузова плетут вкруговую. Сперва проплетают две-три и даже четыре «веревочки» в три прута. Они укрепят основу и прикроют соединение дна с боками. Потом плетут в один прут, закладывая поочередно, двигаясь слева направо. Обойдя кругом и выйдя на ту основу, от которой начинали, нужно сколотить наплет билом. Затем следует проплести еще пару «веревочек» в три прута. Если высота сколоченного ряда будет 11–12 см, то можно спокойно плести второй ряд.
Далее плетут задок кузова. Есть две формы: ванночки и креслица. Ванночку сплести проще. Отступив от переднего края примерно на одну треть длины, закладывают прут то с одного боку, то с другого, и плетут их навстречу друг другу. Следующий прут закладывают там и там, отступив на одну основину ближе к задку. Высота задка будет плавно нарастать. Прут, идущий с одной стороны, будет захлестывать прут встречный.
Когда от дна до только что наплетенной верхней кромки будет 45–50 см, следует остановиться и простучать билом. Далее заделывают верхнюю кромку «косой» в четыре пары. Она получится широкой и красивой.
Второй вариант плетения задка – креслицем. Повышение идет не постепенное, а крутое. Прутья также, примерно от середины длины кузова, гонят то с одной стороны, то с другой, но закладывают их не комлем и не вершиной, а согнутыми пополам. И начинают наплет задка, отступая от передней кромки не на треть, а на половину. Первые два-три шажка делают, закладывая за одну и ту же основину один, потом другой согнутый вокруг нее прут, затем по три, четыре и более, сообразуясь с тем, как идет повышение. Повышение будет идти небольшими уступами, которые при заплетении «косы» скроются. Проплетают пару «веревочек» в три прута по всему периметру, поднимаясь на «горку» и скатываясь вниз. Заделывают кромку. Кузов готов! Его нужно поставить на раму санок и привязать в четырех местах ремнями или крепкой веревкой (только не проволокой!). Ремень (или веревку) пропускают под рамой хода и над рамой (лучком) кузова рядом с копылами (во втором варианте – стойками) с обеих сторон, туго стягивают и связывают (ремень сшивают).
Осталось сделать ручку, за которую санки будут возить. При втором варианте кузова можно обойтись без ручки. Ее заменяет высоко наплетенный задок. Настоящий корзинщик из реек ручку делать не будет. Только из ивовых палок! Обойдется и без болтов. Возьмите две трех-четырехлетние ивовые палки толщиной чуть побольше первого пальца, длиной полтора метра. Толстые концы затешите более, чем в полдерева, чтобы отошла сердцевина, и обогните вокруг рамы перед задним копылом (стойкой). Оставшийся конец прижмите и примотайте покрепче цельным прутом. Поднявшиеся вверх концы палок согните на нужной высоте по росту того, кому больше придется катать эти санки. Это примерно 80–100 см. Концы палок при помощи крюка (прямоугольным захватом) согните навстречу друг другу под прямым углом, соедините длинным (на всю ширину ручки) косым срезом и обмотайте лентой или пластиной колотого прута. Ручка должна стоять не перпендикулярно раме, а с отклонением назад.
Детское кресло-качалка
Изделие (рис. 83) начинается с полозьев, похожих на коромысло. Их надо грубо вытесать и согнуть заранее. Хорошо просушить. Длина полозьев по дуге – 1,0–1,2 м. В отличие от санок, в этих полозьях отверстия можно сделать насквозь. Размеры примерно такие: длина полозков по дуге – 100 см, отверстия сверлят, отступая от концов по 25 см, между отверстиями – 50 см. Расстояние между полозками – 40 см. Высота стоек – 50 см. Стойки ножек делают из ореховых или ивовых палок диаметром 25 мм. Ставят их с наклоном друг на друга с таким расчетом, чтобы их верхние концы могла связать рама из палок размером 10×20 см.
Рис. 83. Кресло-качалка для малыша
Внизу тоже кладут раму 40×85 см (размер верхней – 15×20 см). Длинные ее стороны приходятся с внутренней стороны ножек, соединяя их, а короткие ложатся поперек полозков, отступая от концов на 10 см. Раму сколачивают гвоздями, а потом обматывают ивовой лентой. Рамы и столбики укрепляют упорами с четырех сторон. Две из них – четырехсгибные – ставят по бокам, и по одной – сзади и спереди. Сиденье в виде утицы или лихого коня крепят к верхней раме.
Расскажем, как сплести утицу. Собственно, надо сплести седельце и укрепить его на верхней раме. А нос утицы, вырезанный из какого-нибудь сучка с подходящим отростком, можно прикрепить потом. Заодно и хвост распушить. Заранее надо согнуть и просушить лучок в форме перевернутого коромысла. Коромысло крепится к раме пластинами колотого прута. Но прежде на его основе плетут седло. Кладут вдоль лучка-коромысла прут. Он крепится как обычная основина на одном конце затесанным комелем прута, на другом – вершиной. Плетут в один прут.