Хранение черенков в земле : нужно выкопать яму до метра глубиной, уложить черенки рядами, насыпать сверху песок, потом насыпать землю, а над ямой сделать небольшой холмик – высотой до 40 см – с двумя канавками, по которым будет происходить отвод дождевой или талой воды.
Хранение черенков в траншее : если на дачном участке есть плодовые деревья, можно выкопать между ними траншею глубиной 60 см, уложить в нее черенки, присыпать песком, уплотнить, а потом залить водой, чтобы все щели заполнились – это не дает развиваться гнили и плесени.
Если вы приобрели черенки на стороне, то перед тем как их класть на хранение, тщательно их проверьте. При сгибании здоровый черенок издает легкий треск, а если срезать с него немножко коры, можно увидеть зеленую древесину. При продольном разрезе глазка вы увидите зеленые зачатки листьев – это свидетельство того, что почка – жива.
Подготовка черенков к посадке
Черенки достают из мест хранения примерно за месяц до посадки и проверяют, в каком они находятся состоянии.
вопрос – ответ
...Мы проверили черенки. Что делать дальше? Последовательность правильных действий такая:
• Нарезка черенков: необходимо на обоих концах черенка сделать срезы, оставив длину черенка не меньше, чем 40–50 см. Над верхней почкой делают косой срез – он должен быть обращен в противоположную от почки сторону. Над верхней почкой оставляют 1,5–3 см лозы. Под нижней почкой срез делают прямым и как можно ближе к узлу – лучше прямо под ним.
• Бороздование черенков : в нижней части черенка делаются надрезы пилкой легким протягиванием по окружности, но так, чтобы не задеть древесину. Бороздование способствует более быстрому появлению каллюса (это желто-белый наплыв на нижних срезах черенков, который способствует закрытию ран, обеспечивает срастание подвоя с привоем при прививке винограда) и образованию корней. В принципе, эту манипуляцию можно и не делать, если вы выбрали сорт, о котором достоверно известно, что он легко укореняется.
• Вымачивание черенков : после хранения черенки нуждаются в вымачивании в течение двух-трех дней в воде, чтобы восстановить потерю влаги. Черенки погружают в отстоянную воду при температуре 15–16 °С нижними концами на две трети длины. Воду рекомендуется менять ежедневно.
• Кильчевание черенков : способствует энергичному образованию каллюса еще до пробуждения почек и быстрому образованию корней в почве. Суть кильчевания в том, что нижнему концу черенка обеспечивается более высокая температура, а верхнему – более низкая. При этом развитие корневых зачатков ускоряется, а распускание почек (глазков) в верхней части черенка тормозится. Кильчеванные черенки лучше приживаются (если приживаемость некильчеванных черенков до 50 %, то кильчеванных – до 95–100 %). Есть разные способы кильчевания – в самых разнообразных по устройству парниках, в комнате, на самом винограднике в яме.
вопрос – ответ
Как делать кильчевание черенков?
Кильчевать черенки можно в помещении или на самом винограднике.
Кильчевание в помещении:
1. Нужно взять ящик, высотой на несколько сантиметров выше черенков.
2. На дно ящика насыпать слой земли толщиной 1–2 см и поставить на землю черенки пятками.
3. Основания черенков сначала присыпать землей на 5–7 см, затем влажными опилками. Открытыми оставить только верхние глазки.
4. Ящик оставить в помещении на три недели при температуре 20–25 °С. За эти дни возникнут зачатки корешков (каллюс) и набухнут почки.
5. После этого можно высаживать черенки в школку или на постоянное место.
Кильчевание на винограднике (в огороде):
1. Выкопать яму.
2. Связанные черенки завернуть в полиэти-лен. Верхние и нижние концы оставить откры-тыми.
3. Опустить в яму верхними концами вниз, чтобы пятки черенков были ниже поверхности почвы примерно на 10 см.
4. Засыпать пространство вокруг черенков в яме и над ямой влажным песком (перегноем, торфом, компостом) и утрамбовать немного. Желательно немного наклонить черенки в южную сторону.
5. Закрыть яму обычным стеклом или светлым полиэтиленом на рамке, присыпав по краям землей, чтобы в щели ночью не проникал холодный воздух.
6. Кильчевать черенки таким способом рекомендуется от двух до трех недель. Срок зависит от температуры. Чем она выше, тем меньше срок кильчевания. Оптимальная температура – 20–21 °С, тогда кильчевание происходит за 2–2,5 недели. Кильчевание прерывают чуть раньше, если корешки стали длиной 2 мм. При большем размере корешков они могут быть повреждены при посадке.
7. Затем черенки вынимают и осматривают. Для посадки оставляют черенки с хорошими зачатками корешков и с набухшими или с чуть распустившимися глазками. Их нужно поставить в ведро с влажной землей, а дальше высадить в школку или на постоянное место.
Выкапывание саженцев
Саженцы (черенки, выросшие в школке), нужно выкапывать осенью, когда побеги хорошо вызрели. Важно не повредить корни! Если земля в школке сухая, рекомендуется за 3 дня до выкопки саженцев обильно полить ее. Хорошие однолетние саженцы – это те, которые имеют прирост побегов более 30 см и не меньше 3–4 развитых корней. На саженцах нужно удалить секатором невызревшие побеги и укоротить длинные корни. Поскольку в средней полосе России виноград сажают, главным образом, весной, а не осенью, саженцы нужно связать в пучки и поместить на хранение. Если вы решили оставить саженцы в школке на будущий год, весной их нужно будет подрезать на два-три глазка....Хранение саженцев и подготовка их к посадке
Саженцы хранятся аналогичными с черенками способами – в подвале, в погребе, в яме, в траншее. С особенным тщанием нужно укрывать корни саженцев, чтобы они не засохли.
...вопрос – ответ
Как проверить жизнеспособность саженцев перед посадкой?
Жизнеспособность саженцев проверяют так же, как жизнеспособность черенков. Если лоза на срезе саженца белая или бледно-зеленоватая и сухая, а корни тоже сухие (или почерневшие), значит, такой саженец не пригоден для посадки.
У проверенных саженцев нужно оставить перед посадкой определенное количество глазков: у однолетних – по два на одном побеге или на двух побегах по одному глазку на каждом; у двухлетних лоз – по 3–4 глазка на нескольких лозах. Корни подрезать до 10–12 см. Если какие-то корни повреждены, подрезать можно и короче, чтобы удалить поврежденные части. Перед каждым дачником-виноградарем неизбежно возникает вопрос: как же лучше сажать виноград: черенками или саженцами?
Посадка винограда на постоянное место хорошо развитыми саженцами предпочтительнее, чем посадка черенками. Саженцы быстрее приживаются, не столь капризны и требовательны к поливке, свету, теплу.
Время, место, глубина и густота посадки
вопрос – ответ
Когда нужно сажать виноград?
Виноград лучше всего сажать тогда, когда температура почвы в яме для посадки становится выше 15 °С. Чем выше температура почвы, тем быстрее трогаются в рост саженцы и черенки, тем мощнее идет развитие корневой системы. В средних широтах России виноград лучше сажать весной, до распускания почек.
Посадка черенков в школку и выращивание саженцев
На своем участке я выращивала саженцы (в школке), отбирала самые хорошие из них: чтобы были хорошие корни, хорошо вызревшие побеги – не меньше 40–50 см прироста. Некоторые саженцы, которые находились в удовлетворительном состоянии, а не в хорошем, снова высаживала в школку на второй год.
Посадка винограда на постоянное место хорошо развитыми саженцами предпочтительнее, чем посадка черенками. Саженцы быстрее приживаются, не столь капризны и требовательны к поливке, свету, теплу.
Время, место, глубина и густота посадки
вопрос – ответ
Когда нужно сажать виноград?
Виноград лучше всего сажать тогда, когда температура почвы в яме для посадки становится выше 15 °С. Чем выше температура почвы, тем быстрее трогаются в рост саженцы и черенки, тем мощнее идет развитие корневой системы. В средних широтах России виноград лучше сажать весной, до распускания почек.
Посадка черенков в школку и выращивание саженцев
На своем участке я выращивала саженцы (в школке), отбирала самые хорошие из них: чтобы были хорошие корни, хорошо вызревшие побеги – не меньше 40–50 см прироста. Некоторые саженцы, которые находились в удовлетворительном состоянии, а не в хорошем, снова высаживала в школку на второй год.
Школку для выращивания саженцев я создала на южной стороне, где больше солнца, на рыхлой почве. Место для школки должно быть незатопляемым. Лучше, если к северу от школки будет какая-нибудь стена или забор – они защитят школку от северного ветра.
Почву под школку лучше готовить осенью: перекопать ее, весной разрыхлить граблями.
Как высаживать черенки для получения собственных саженцев? Есть несколько правил:
• Почва должна быть умеренно влажной и иметь на глубине 30 см +8–10 °С .
• Если участок ровный или с небольшим склоном, то черенки сажают под шнур, который натягивают с севера на юг, если склон большой – то сажают поперек склона.
• Нужно вырыть канавки глубиной 40 см и шириной с лопату и установить черенки вдоль одной из стен канавки на расстоянии примерно 15 см друг от друга.
• Расстояние между канавками: полметра-метр.
• Черенки лучше сажать наклонно на глубину около 25 см (корни лучше развиваются при наклонной посадке и небольшой глубине посадки). Это особенно важно для развития пятки черенка.
• Если черенки сажать с юга на север, то хорошо углублять их наклонно в виде «елочки», тогда их корни меньше переплетаются и не мешают друг другу. Если черенки сажать с востока на запад, то их нужно углубить наклонно с севера на юг.
• Глазок (или два глазка) черенка должен быть обращен в южную сторону и находиться на уровне земли.
• Канавку следует засыпать землей до половины, плотно утрамбовать, полить. После впитывания воды – засыпать канавку полностью, сделав сверху из рыхлой земли холмик высотой 12–15 см над верхней почкой и еще раз разрыхлить почву. Холмик будет защищать глазок от высыхания и от преждевременного появления из него побега до развития корешков.Летом за школкой нужно тщательно ухаживать, чтобы получить хорошие саженцы для закладки виноградника на постоянном месте.
Как правильно ухаживать за школкой?
• Нужно 3–4 раза за лето полить школку так, чтобы много воды было в междурядьях и влага могла бы проникнуть к корням. Особенное значение для школки имеет полив в июне – начале июля. В это время корням и лозам особенно необходима влага. После каждого необходимо взрыхлить почву и прополоть сорняки. Можно совместить полив с подкормкой удобрениями. (О подкормке будет рассказано в этой же главе в разделе « Что делать с почвой на постоянном винограднике ».) После дождя тоже необходимо рыхлить почву – лучше осторожно рыхлить руками.
• В августе поливы прекращаются. Но если стоит жаркая погода, можно и полить, но умеренно.
• Когда из земли начнут появляться побеги, нужно осторожно и постепенно уменьшать высоту холмиков, так, чтобы не оголялась нижняя часть молодых побегов, для которой солнце – губительно.
• В конце июля побеги открывают полностью и делают катаровку – удаляют поверхностные (росяные) корни на подземном штамбе виноградного куста до глубины в 20 см. Растение осторожно обкапывают, делая лунку, а затем корни удаляют острым ножом у самого штамба, не оставляя пеньков. Первые 3–4 года после посадки куста катаровка обязательна, т. к. способствует лучшему образованию пяточных корней, снижает вероятность подмерзания или высыхания корневой системы куста.
• В течение лета необходимо 2–3 раза опрыскать виноград раствором бордосской жидкости: первый раз 0,5 %-ным раствором, а потом 1 %-ным. Это профилактика такой болезни, как милдью....• В конце августа нужно прищипывать верхушки побегов – удалить верхушку с недоразвитыми несколькими листочками (сделать чеканку ). Это приостанавливает рост побега. При сильном росте пасынки тоже необходимо прищыпывать с оставлением двух листочков.
• Иногда практикуется выращивание черенков в школке без земляных холмиков над черенками. Чтобы черенки не высохли, перед высадкой их нужно парафинировать: верхнюю (до 15 см) часть каждого черенка на несколько секунд опустить в расплавленный парафин (при температуре 80–90 °С ). При этом на черенке возникает защитная пленка, которая пред-отвращает гибель глазков.
Посадка саженцев на постоянное место
Итак, мы будем сажать двухлетние саженцы (но можно и однолетние) на постоянное место. Сажать нужно весной, когда у виноградного куста начинается сокодвижение (при этом температура почвы на глубине 25–30 см станет примерно 8–10 градусов тепла). На участке необходимо сделать канавки или ямки с юга на север или с востока на запад, натянуть шнур или проволоку – они должны находиться точно посредине канавки или ямок. Под шнур или проволоку нужно установить колышки, чтобы кусты винограда после посадки были на одинаковом расстоянии друг от друга.
Чем нужно руководствоваться при составлении плана размещения кустов винограда?
• Каждый ряд должен быть заполнен либо сверхранними, либо ранними, либо раннесредними сортами (только эти сорта вызревают в наших широтах).
• Если в рядах вы сажаете сорта с однополыми функционально женскими цветками, то в тех же рядах или в противоположных нужно посадить сорта-опылители – с обоеполыми цветками.
• Если в ряду вы собираетесь посадить разные сорта, то слаборослые сажаются с южной стороны, чтобы их не затеняли сильнорослые сорта.Сажать саженцы можно вертикально или наклонно. Пятки их должны находиться несколько выше дна ямки. На дне ямки должна быть мягкая перекопанная земля, смешанная с перепревшим компостом. На дне ямки необходимо сделать холмик высотой 15–20 см. Саженец нужно поставить на холмик в ямке, тщательно расправить нижние пяточные корни так, чтобы они со всех сторон легли на холмик, и присыпать землей до следующего слоя корней (их тоже нужно расправить на земле и присыпать ею). После этого землю вокруг саженца нужно слегка уплотнить и полить одним-двумя ведрами воды. Когда она впитается, ямку нужно засыпать полностью. Головки саженцев должны находиться на одном уровне с поверхностью земли. Если саженец выращен из короткого черенка, то сажать его необходимо на требуемую глубину и с частью побега, оставив на побеге несколько глазков так, чтобы они находились над поверхностью почвы. После этого глазки необходимо немного присыпать землей. Если у саженцев идет хороший прирост побегов, их можно подвязывать к шпалере . О шпалерах мы будем говорить подробно в главе третьей в разделе «Секреты воспитания кустов: опоры, шпалеры, беседка, арка».
Некоторые хитрости планировки виноградника
Поскольку виноград – многолетнее растение, а также теплолюбивое и светолюбивое, к выбору места под виноградник нужно отнестись со всей серьезностью. Свет и тепло – альфа и омега выбора. Если место выбрано удачно, кусты будут долговечными, урожайными, с вкусными ягодами. От этого, в итоге, будет зависеть культура вашего виноградника.
Что нужно делать при закладывании маленького виноградника?
• Осенью либо весной нужно разровнять поверхность участка и разрыхлить землю граблями, чтобы влаги испарялось меньше.
• Чаще всего виноград сажают на вертикальной шпалере. Поэтому нужно постараться обеспечить прямые ряды винограда и правильно наметить места будущих кустов.
• Для закладки виноградника лучше выбирать южные, юго-западные или западные склоны – они получают больше солнца, а оно благотворно влияет на весь куст. От количества солнца зависит накопление сахара в ягодах, а также вызревание лозы. Если солнца мало, если освещения не хватает, в почках будет плохо формироваться урожай будущего года, а листья могут преждевременно пожелтеть и опасть.