Как вырастить виноград в Подмосковье и средней полосе России - Татьяна Литвинова 4 стр.

• Неблагоприятны для закладки виноградника пониженные места равнин, подножия склонов гор, холмов или оврагов, так как в них может скапливаться холодный воздух во время заморозков.

• На равнинах и небольших склонах желательно направлять ряды с севера на юг, а на склонах более 5 ° – поперек склона. Между рядами расстояние должно быть примерно 2 м.

• Чтобы кусты полноценно использовали солнечный свет, рекомендуется равномерно располагать побеги на шпалере, удалять лишние побеги и прищипывать пасынки.

• На юго-восточной стороне виноград может пострадать от заморозков (при быстром оттаивании ледяной корки на кусте во время восхода солнца), от сухих восточных ветров. Северные, северо-восточные и северо-западные склоны непригодны для виноградника.

• Если рядом с виноградными кустами с северной стороны расположены каменная стена или деревянный забор, то кусты могут получить больше солнечного тепла, так как стена или забор, нагреваясь от солнца, отдают тепло воздуху. Кроме этого, эти кусты будут защищены таким образом от северных ветров.

• Если для местности, в которой расположен ваш виноградник, часто дуют северные и северо-восточные ветра, нужно защитить виноградник стенами построек, заборами, зелеными насаждениями: например, кустами смородины или фруктовыми деревьями. Деревья нужно подрезать на высоте 2–3 м.

• Виноградные кусты не должны быть посажены очень близко к деревьям и кустарникам, иначе почва для корневой системы кустов будет обедненная и иссушенная. Рекомендуется сажать виноград на расстоянии примерно 3 м от деревьев и 2 м от кустарников.

• Не следует сажать виноград совсем близко к стене дома. Расстояние должно составлять примерно полтора метра. Потом отводком-кустом к дому можно будет подвести виноградные лозы. Отводок – это побег, часть куста или куст винограда, отведенные от материнского растения, прикопанные в почве для развития нового куста.

• На виноградные кусты не должна падать продолжительная тень.

• Между кустами в ряду для среднерослых сортов оставляют не меньше 1,25 м, для сильнорослых кустов – до 2 м.

• Корни винограда проникают на несколько метров вглубь, поэтому желательно располагать виноградник так, чтобы подпочвенные воды были на расстоянии не больше двух метров от поверхности земли (низкий уровень грунтовых вод).

• Есть несколько способов разметки участка для посадки виноградных кустов. Я обычно делаю так: намечаю места крайних кустов, потом отступаю примерно по 70 см в каждую сторону от этих кустов по направлению ряда и вбиваю колышки для будущих столбов опоры. Дальше нужно натянуть шнур от одного колышка к другому – так получаю линию ряда. Рулеткой отмеряю расстояние между кустами, ставлю в этих местах колышки. Для следующих рядов отмеряю от крайних колышков первого ряда в одну из сторон примерно 2 м, а разметку для кустов делаю так же, как в первом ряду.

Как сделать так, чтобы на винограднике было как можно больше тепла?

1. Использование южных и юго-западных склонов (прямое попадание солнца дает до 10 % дополнительного тепла).

2. Использование возвышенностей – на них больше тепла, чем во впадинах.

3. Защита от ветров при помощи стен, деревь-ев, щитов.

4. Использование южных сторон домов и заборов как теплонакопителей и отражателей света. У южных стен виноград всегда созревает примерно на неделю раньше, чем на открытых местах. Над кустами можно сделать навес.

5. Использование темных предметов – например, автопокрышек, камней, ведер с водой – в качестве аккумуляторов тепла (накапливают тепло днем, отдают ночью).

На моем винограднике лет десять назад были посажены несколько кустов сорта «Мадлен Анжевин», причем посажены к юго-западу от яблони, на расстоянии чуть больше двух метров. Когда сорт дал отличный урожай через четыре года после посадки (до 11–12 кг с куста), яблоня основательно разрослась и стала затенять мой «Мадлен». На пятый год урожай был меньше, а на шестой кусты были почти пустыми. Пришлось пожертвовать яблоней – основательно ее обрезать с юго-западной стороны. На седьмой год я снова была с урожаем винограда «Мадлен Анжевин». Этот случай очень наглядно демонстрирует, как существенно влияют на виноград близость деревьев, а стало быть, нехватка солнца.

Наибольший уют виноград чувствует на набольших склонах, которые спускаются под углом 20–30 ° к югу, юго-западу или юго-востоку. Здесь виноград получает солнце по максимуму.

Выращивание винограда вблизи домов

На дачах вблизи дома выращивают виноград для декорирования стен, входов, окон, террас, беседок. При этом с виноградных кустов еще и собирают урожай. У меня на даче для декора используются морозоустойчивые сорта «Альфа», «Декоративный», «Изабелла» и др. Я посадила виноград у южных, юго-западных и западных стен – тут винограду теплее. Я сажала их на расстоянии одного метра от домика и друг от друга, выкапывая ямы глубиной и шириной в метр. В яму помещала верхний слой почвы вперемешку с двумя ведрами перегноя и 250 г суперфосфата.

Если нужно вывести виноград к балкону, к окну или на беседку, кусты нужно формировать по веерной системе или по типу вертикального кордона.

Если нужно задекорировать еще более высокое место, к нему выводят ствол и создают плодовые звенья. В качестве опоры обычно служит шпалера. Вдоль стены нужно забить в землю металлические прутья на расстоянии примерно 3 м друг от друга, к прутьям прикрепить проволоку и натянуть ее вертикально до нужной высоты. Горизонтальные ряды нужно сделать из проволоки потоньше на расстоянии примерно метр друг от друга.

Правильная почва для молодого виноградника

Почвы подразделяются на глинистые, песчаные, каменистые, а также на черноземы: суглинистые, супесчаные и др. Наиболее плодородными считаются суглинистые и супесчаные черноземные почвы. В них много питательных веществ, они хорошо прогреваются, легко впитывают и долго сохраняют влагу. Глинистые также сохраняют влагу, питательных веществ в них тоже много, но они не очень теплые, вызревание урожая на них удлиняется, но глинистую почву можно улучшить дренажем . На песчаных, легко согревающихся почвах, тоже можно вырастить небольшой урожай, но прекрасного качества. Рекомендуется смешивать песчаные почвы на всю глубину перекопки с навозом, компостом, а лучше – с черноземом , а также и с глиной, взятой в небольшом количестве. Глина – хороший связывающий материал. Такие смеси делаются для того, чтобы компенсировать сильное промерзание песка зимой и сильное прогревание летом. В сущности, виноград может расти и давать хороший урожай на разных почвах, кроме сильно засоленных (солончаковых) и заболоченных.

Виноград лучше всего сажать на почвах с умеренным содержанием влаги. Если почва слишком влажная, в ягодах уменьшается содержание сахара, они могут загнивать. Но дожди, которые выпадают после того, как цветение закончится, а также в начале созревания ягод и после уборки урожая, идут винограднику на пользу.

Если участок засорен камнями, отходами кирпича, щебенкой и т. д., это можно обратить в плюс. При выкапывании канавок или ямок мусор нужно перемешать с землей на глубине примерно 40 см от поверхности. Водный и тепловой режимы для пятки куста улучшатся, так как улучшится структура почвы – она станет гораздо лучше пропускать воду и воздух. Особенно необходим такой дренаж на тяжелых глинистых почвах.

В средних широтах России нужна достаточно глубокая посадка винограда, тогда корни кустов не будут страдать от наших морозов. Чтобы обработать почву на этой глубине, нужно ее перекапывать до 80 см, перемещая слои почвы сверху вниз и наоборот. Учитывая, что это не самая легкая работа, мы просто перекапывали свой участок, а потом рыли ямы или канавки для саженцев и черенков на глубину 80–100 см.

Подготовить почву под молодой виноградник лучше осенью – к весне она сможет хорошо осесть и уплотниться. Если этого не сделать, вокруг пяток черенков могут образоваться пустоты, а у саженцев могут обрываться корни. К тому же, почва за зиму накопит больше влаги. Участок нужно вскапывать, не разбивая глыб, так лучше задерживается снег и вода. Жизнедеятельность корней виноградного куста происходит глубоко в почве, поэтому перед посадкой винограда почву нужно очень хорошо рыхлить.

Если вы решили обработать почву весной, необходимо полить участок перед посадкой для ускорения уплотнения почвы.

Осенью в почву хорошо бы внести и удобрения, например, навоз, который к весне разложится и превратится в перегной.

Осенью в почву хорошо бы внести и удобрения, например, навоз, который к весне разложится и превратится в перегной.

Важно помнить, что, закладывая виноградник, вы всегда можете окультурить, улучшить почву на нем, то есть сделать ее приемлемой для роста кустов и их хорошего плодоношения.

Способы определения структуры почвы на вашем винограднике

Самая лучшая для участка в агротехническом отношении – комковато-зернистая структура почвы, поскольку она создает самый благоприятный водно-воздушный режим.

Способы, при помощи которых можно определить структуру почвы на участке, такие:

СПОСОБ 1:

• Если взятая с участка почва сыпучая и без комков, то она – рыхлопесчаная.

• Если почва состоит из рыхлых комков, которые легко разрушаются при сдавливании – значит, почва песчаная или супесчаная.

• Если комки не раздавливаются двумя пальцами – суглинистая.

СПОСОБ 2:

Почву нужно размочить в воде до тестообразного состояния и попробовать скатать в шарик.

• Если шарик не образуется и ладони чистые – почва рыхлопесчаная.

• Если шарик не скатывается, но на ладонях остаются глинистые частицы – почва песчаная.

• Если шарик скатывается, а шнур не образуется – почва супесчаная.

• Если шнур образуется, но при свертывании в кольцо распадается – почва суглинистая.

Что делать с почвой на постоянном винограднике

На постоянном винограднике на дачном участке нужно проводить периодическую обработку почвы для поддержания в ней хорошего воздушно-влажного режима. Воздух должен проникать к корневой системе кустов, а также к почвенным микроорганизмам, которые нужны для преобразования питательных веществ в формы, легко усваиваемые корнями. Так что же делать с почвой из года в год на постоянном винограднике?

• Осенью нужно перекапывать почву на всем винограднике, а вокруг отдельно растущих кустов – на расстоянии до двух метров вокруг. Перекапывать следует с оборотом пласта земли. Это необходимо для более легкого впитывания влаги осенью и зимой, а также для меньшего промерзания почвы.

• Одновременно кусты можно укрыть. Как это делается, подробно написано вглавечетвертой.

• Весной, после открытия кустов (как это делается, тоже описано в четвертойглаве ), нужно разровнять и разрыхлить грунт.

• Летом почву нужно рыхлить несколько раз и несколько раз удалять сорняки. После дождей необходимо разрушать корку на грунте.

• Для лучшего сохранения влаги и борьбы с сорняками можно применять мульчированиепочвы древесными опилками, навозом, торфом (мульчирование – это и есть укрывание почвы чем-либо).

• Необходимо примерно каждые пять лет осенью, после того как урожай убран, восстанавливать глубокую рыхлость почвы. Когда мы разбиваем молодой виноградник, мы рыхлим почву глубоко. Через несколько лет почва может осесть и уплотниться, а это означает, что доступ воздуха, влаги и питательных веществ к корням ухудшается, корни начинают развиваться в верхних слоях почвы. В этом случае куст может легко повреждаться морозами и засухой. Глубокое рыхление производят в междурядьях на глубину 40–60 см. В это же время надо внести удобрения. Особенно важно восстанавливать почву глубоким рыхлением на старых виноградниках, на глинистых почвах, на поливных участках, а также на участках, где под посадку готовились ямки или канавки.

Полив винограда

При создании режима оптимальной влажности повышается урожайность и сила роста побегов. Поэтому, хотя виноград и отличается хорошей засухоустойчивостью (то есть вырастет и без орошения), все же несколько раз за лето его нужно полить.

Почвы, которые высокопроницаемы для влаги (например, песчаные), а значит, удерживают ее плохо, необходимо поливать чаще, чем плотные глинистые.

Весной, при низкой влажности, виноградник поливают до начала распусканияпочек. Можно использовать канавки возле кустов. После полива необходимо разрыхлить землю. При ямочном поливе нужно сделать несколько лунок вокруг куста на расстоянии примерно полуметра от него и залить их водой. Когда она впитается в почву, лунки нужно закрыть землей.

Кроме того, полив необходим после окончания цветения – в это время виноградные кусты очень нуждаются во влаге. До начала цветения и во время его поливать виноградник не следует – цветки могут осыпаться. Еще я поливаю виноград в первой половине июля – это способствует хорошему созреванию ягод – и в конце июля, если лето засушливое. В августе, когда урожай вот-вот будет собран, поливать виноград не следует. Осенью после прекращения роста и уборки урожая можно сделать полив, который будет способствовать накоплению питательных веществ, повышению морозостойкости и хорошему развитию кустов на будущий год (влагозарядка). Корни винограда зимой меньше вымерзают во влажной почве, чем в сухой. Во влажной и рыхлой почве лучше сохраняется зимой тепло, промерзает она неглубоко. После полива верхний слой грунта необходимо в междурядьях разрыхлить.

Для полива можно использовать канавки, сделанные в междурядьях на расстоянии полуметра от кустов. Ширина и глубина канавок примерно 25 см. Лить воду под каждый куст не рекомендуется – так мы нарушим воздушный режим почвы. После каждого полива почву необходимо разровнять и взрыхлить.

Важно: не столько количество воды для полива, сколько сроки поливов, то есть их стратегия. Если в начале лета будет мало влаги, развитие кустов замедлится, если к концу лета влаги будет много, ягоды могут трескаться и загнивать. Поэтому поливать надо с умом: в нужные сроки и так, чтобы вода попадала прямо к корневой системе куста.

Бывает еще подземный полив, но для него нужно прокладывать трубы, и этим способом я, как и большинство моих знакомых, не пользуюсь.

На любом участке, с каким бы рельефом он ни был, снег можно задерживать при помощи сухих веток, стеб-лей кукурузы, стеблей подсолнечника, различных деревянных щитков.

Как правильно подкармливать виноград

Чтобы восполнить расход питательных веществ, которые поглощаются из почвы корневой системой куста, необходимо периодически вносить в почву органические и минеральные удобрения.

Органические удобрения – это навоз домашних животных, компост, птичий помет.

Наиболее часто используемые минеральные удобрения : азотные – аммиачная селитра, сульфат аммония, фосфорные – суперфосфат и калийные – сернокислый калий, калийная соль, древесная зола.

вопрос – ответ

В чем заключается роль основных элементов подкормки?

Азот: способствует развитию всего куста. Если азота мало, рост побегов замедляется, плоды вызревают хуже. Но если азота слишком много, происходит бурный рост побегов, что замедляет созревание урожая, а также снижает морозостойкость и ухудшает качество ягод.

Фосфор: ускоряет начало цветения, улучшает вкус ягод и вообще положительно влияет на вызревание винограда.

Калий: способствует вызреванию побегов, повышает морозоустойчивость и устойчивость к болезням и вредителям, увеличивает сахаристость и уменьшает кислотность сока.

Минеральные и органические удобрения я стараюсь вносить вместе – результаты обычно хорошие. Основные удобрения стараюсь вносить в предзимнюю перекопку почвы раз в 3 года: до 5 кг перегноя или компоста, 40–50 г суперфосфата и 10–15 г калийной соли на один квадратный метр площади, которую занимает виноградный куст.

Азотные удобрения осенью применять не рекомендуется – за зиму они могут попасть в более глубокие слои почвы.

Сроки подкормки

Удобрения для подкормки нужно растворять в таком количестве воды, чтобы на каждый куст пришлось примерно по одному ведру раствора. Раствор выливается в канавки возле кустов или в ямки.

• Первая подкормка делается весной, перед тем, как открывают кусты, укрытые на зиму. На 1 м2 площади необходимо: 20 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 5 г калийной селитры. Удобрения нужно присыпать землей.

• Вторая подкормка делается за 10–14 дней до цветения (конец мая – начало июня): 15 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 10 г калийной соли на 1 м2. Для второй подкормки можно использовать органические удобрения. Я заливаю компост и птичий помет водой в пропорции 1:2, оставляю для брожения в бочке (открытой) на 10 дней, потом разбавляю раствор в 5 раз водой, добавляю к нему суперфосфат (около 20–25 г на одно ведро). Для каждого куста нужно от одного до полутора ведер удобрения.

• Третья подкормка делается в начале созревания ягод (конец июля): 10–15 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 1 м2. (Вместо соли можно брать древесную золу – раза в три больше, чем соли.) Если поч-ва сухая, эту подкормку хорошо бы совместить с поливом.