Для полноценного цветения растений лилий в выгонке период охлаждения луковиц в холодильнике для сортов Азиатских гибридов составляет 6 недель и для сортов из V, VI, VII разделов – 8 недель.
Луковицы, подготовленные таким способом, используют для цветения в декабре, январе, феврале, марте. Для более длительного хранения и выгонки в поздние сроки (апрель, май, июнь) луковицы после уборки с поля хранят первые 6 – 8 недель при температуре 2 °С, затем температура снижается до 1 – 0 °С.
В том случае, когда выгонка планируется в августе-сентябре, возможно замораживание луковиц при температуре – 1 °С (ниже нельзя!) до необходимого момента перемещения в оранжерею.
При хранении луковиц в холодильнике следует полностью исключить возможность пересыхания корней и чешуи луковиц, иначе это может привести к искривлению стебля, уменьшению высоты растений и увеличению периода до момента цветения.
Таким образом, качество посадочного материала и состояние корневой системы являются важными факторами при выгонке лилий.
Следует обратить особое внимание на то, что все виды и сорта, используемые в выгонке, образуют надлуковичные, стеблевые корни, которые обеспечивают цветочный стебель питательными веществами и влагой. Для получения цветочных стеблей лучшего качества серьезное внимание должно быть обращено на оптимальное развитие стеблевых корней. С этой целью необходимо высаживать луковицы на глубину 7 – 10 см над вершиной луковиц. Следует также правильно составить почвенный субстрат, который должен быть воздухо– и водопроницаемым и располагать достаточным запасом зольных элементов. Лучшим субстратом можно считать смесь, состоящую из 1 части перепревшего навоза (или листовой земли), 1 части торфа и 1 части песка (рН 6,5 – 7). Почвенный субстрат до посадки луковиц необходимо обеззараживать путем пропаривания.
В бедные почвенные смеси перед посадкой луковиц вносят комплексные удобрения.
При выращивании лилий в грунте оранжереи или в глубоких стеллажах минеральные удобрения вносят в период отрастания цветочных стеблей в количестве 30 г/м2. В этих случаях на 1 м2 высаживают от 80 до 40 луковиц в зависимости от их размера и сроков выгонки. Так, при посадке в ранние сроки (в декабре) плотность размещения растений увеличивают на 25 % по сравнению с более поздним сроком посадки.
Стеблевые корни у лилий максимально образуются в течение 2 недель после посадки. В этот период оптимальная температура почвы – 9 °С, воздуха – 12 – 13 °С. В жаркое время года субстрат необходимо охлаждать, для чего можно применить затенение и мульчирование посадок свежими опилками.
После посадки субстрат постоянно поливаем. Его верхний слой должен быть постоянно влажным на период укоренения. При недостатке влаги развитие побега опережает рост стеблевых корней, что в дальнейшем ухудшает качество срезки. При нерегулярном поливе бутоны могут усохнуть и побуреть.
Переувлажнение в период роста также негативно сказывается на растениях: нижние листья желтеют и опадают, корни загнивают.
Чтобы не вытягивались междоузлия, в осенне-зимний период в теплице должно быть около 16 °С для Восточных гибридов и не выше 14 °С для остальных сортов. Более высокая температура ослабляет цветонос.
В осеннее-зимне-весенний период необходимо досвечивание растений около 16 часов в сутки.
Причиной усыхания и сбрасывания бутонов в этот период является высокая температура и низкая освещенность. Ночью можно поддерживать 10° С, а днем, в период досвечивания – 12 °С.
При недостатке света наблюдается усыхание бутонов. Особенно опасна стадия, когда их длина достигает 2 см. В это время надо внимательно следить за температурой в теплице.
Лилиям необходим хороший воздухообмен. Теплицу следует оборудовать принудительной вентиляцией, которая в летнее время предохраняет бутоны от ожогов и снижает температуру на поверхности листьев. Полив холодной водой уменьшает нагрев почвы.
В сырую погоду при плохом воздухообмене возникает опасность развития серой гнили (ботритис). Поэтому растения лучше поливать утром, чтобы к ночи на них не оставалось капель воды.
При выращивании лилий опасно засоление субстрата, которое приводит к плохому развитию растений.
Первую подкормку проводят после массового отрастания стеблевых корней. Лилии хорошо отзываются на внекорневые подкормки комплексными удобрениями, корневые – вносим с капельным поливом.
Срезают лилии в фазе двух окрашенных бутонов и фасуют по 10 шт. в технологические пакеты (70 x 40 x 12 см). Затем укладывают в картонные коробки и до реализации хранят в камере при температуре 2 – 3 °С.
Болезни и вредители
Хлороз листьев. Чаше встречается у Восточных Гибридов в осенне-зимний период при высоком значении рН субстрата и его переувлажнении. Если временно прекратить полив и снизить рН внесением ортофосфорной или азотной кислоты, подкисляющих удобрений, например аммиачной селитры, хлороз исчезает. По данным голландских специалистов, оптимальное значение рН для Японских, Китайских лилий и Восточных гибридов – 5,5 – 6,5, остальные предпочитают слабокислые и близкие к нейтральным почвы с рН 6,0 – 7,0.
Листовой ожог. Это физиологическое нарушение, вызванное дисбалансом всасывания и испарения влаги. В период бутонизации средняя часть листовой пластинки сужается, светлеет, затем буреет и деформируется. У Восточных Гибридов могут образовываться уродливые бутоны. Не рекомендуем использовать крупные луковицы, если сорта не устойчивы к листовому ожогу. Во избежание этого явления летом необходимо дополнительно притенять растения, например, белым спандбондом, на 2 недели до появления бутонов. Листовой ожог также может появиться при повышенной влажности воздуха.
Серая гниль, ботритис. Является инфекционным заболеванием. На листьях и бутонах появляются коричневые пятна. Причина: плохая вентиляция, высокая относительная влажность. Меры борьбы: опрыскивание медьсодержащими препаратами, утренний полив растений.
Корневая гниль. Повреждает корневые волоски, особенно в жаркое время года. Меры борьбы: максимально снизить температуру в теплице, обработать разрешенным фунгицидом. Вредители. Наибольший урон наносит тля. Если вовремя не провести обработку, то происходит деформация бутонов, растения теряют товарный вид. Существует огромный перечень препаратов против тли, важно не запаздывать с обработкой и чередовать препараты.
Табл. 2. Экономическая эффективность производства cрезки лилий на гидропонике
Выгонка гиацинтов
Садовая классификация гиацинтов отличается простотой и включает всего две группы сортов:
I группа – сорта с простыми цветками;
II – сорта с махровыми цветками.
Строение луковицы
Луковица гиацинта многолетняя, округлой сферической формы, покрыта тонкими бумагообразными кроющими чешуями и состоит из 11 – 18 незамкнутых запасающих чешуй, плотно прилегающих друг к другу, расположенных на донце по спирали. Зачаток соцветия гиацинта находится в верхней части донца.
Нарастание цветущей луковицы происходит симподиально за счет почки возобновления, образующейся в пазухе внутреннего зеленого листа. Почка возобновления состоит из зачатков 2 – 3 низовых листьев (чешуй), 6 – 10 зеленых листьев и цветоноса. Запасающие и кроющие чешуи образуются из разросшихся низовых листьев и оснований влагалищ зеленых листьев. Запасающие чешуи живут 3 – 4 года (из них 1 – 2 года в виде кроющих чешуй).
Ежегодно за счет почки возобновления к концу вегетации растение пополняется 8 – 12 запасающими чешуями, которые с остатком цветоноса образуют годичный цикл жизни луковицы.
Строение луковицы в период посадки в открытый грунт и весеннего отрастания
Перед началом посадки цветущая луковица гиацинта состоит из 4 – 6 чешуй, образованных 3 года назад, 6 – 10 чешуй прошлого года и почки возобновления. Почка возобновления текущего года, которая достигает высоты 3 – 4 см (диаметр 1,5 – 2 см), образована зачатками 2 – 4 низовых листьев, 6 – 10 зеленых листьев и цветоноса.
Бутоны в соцветии плотно прилегают друг к другу. Все части нижних цветков полностью сформированы. В почке возобновления текущего года в основании цветоноса (в пазухе зачатка внутреннего зеленого листа) находится почка возобновления будущего года, в которой дифференцированы зачатки низовых листьев.
В корневой части донца зачатки корней длиной 2 мм. Луковицы готовы к укоренению.
После посадки в сентябре (при температуре почвы 8 – 4°С) растения укореняются, причем корневая система образуется в течение 30 – 40 дней и достигает длины 20 см.
У гиацинтов в марте – феврале отмечено увеличение зачатков листьев и соцветия.
Весной, вскоре после таяния снега, к моменту, когда среднесуточная температура достигает 8 – 10°С, появляются отрастающие листья, а затем и цветонос. В этот период продолжается активный рост листьев и цветоноса. Потребление питательных веществ в луковице более интенсивно идет от периферических запасающих чешуй к внутренним. Запасающие чешуи быстро расходуют запасы, и проводящие пучки и эпидермальные ткани постепенно ссыхаются, образуя пленчатые покровные чешуи.
У гиацинтов в марте – феврале отмечено увеличение зачатков листьев и соцветия.
Весной, вскоре после таяния снега, к моменту, когда среднесуточная температура достигает 8 – 10°С, появляются отрастающие листья, а затем и цветонос. В этот период продолжается активный рост листьев и цветоноса. Потребление питательных веществ в луковице более интенсивно идет от периферических запасающих чешуй к внутренним. Запасающие чешуи быстро расходуют запасы, и проводящие пучки и эпидермальные ткани постепенно ссыхаются, образуя пленчатые покровные чешуи.
В начале вегетации луковица имеет 12 – 16 запасающих чешуй (5 – 6 чешуй двухлетнего возраста и 6 – 8 чешуй однолетних), годичный побег состоит из 3 – 4 низовых листьев и 5 – 7 зеленых листьев, 1 – 2 цветоносов и почки возобновления будущего года, в которой происходит процесс дифференциации зачатка первого зеленого листа.
Строение луковиц в период цветения.
В период цветения цветонос и листья продолжают активный рост. Внутри луковицы, в почке возобновления, происходит заложение новых зачатков листьев, но пока в замедленном темпе.
К концу цветения зеленые листья и соцветие достигают максимальных размеров. В почке возобновления активизируется процесс органообразования и завершается заложение зачатков низовых и зеленых листьев. В этот период начинается процесс отмирания внешних запасающих чешуй и превращение их в кроющие чешуи. Одновременно внутри луковицы происходит образование молодых запасающих чешуй из низовых листьев и оснований зеленых листьев годичного побега, что приводит к увеличению объема и массы луковицы. Продолжительность цветения растений в открытом грунте составляет 7 – 14 дней и зависит от погодных условий, главным образом от температуры воздуха.
Развитие луковицы в период окончания вегетации. Во время цветения и в течение 3 – 4 недель после его завершения у гиацинтов отмечен активный рост ряда частей растения, главным образом запасающих чешуй луковицы. В результате этого увеличивается масса луковицы. После окончания вегетации луковица достигает наибольшего веса и размера.
К середине июля листья начинают желтеть и теряют тургор.
У основания листьев и цветоноса (на уровне шейки луковицы) образуется слой пробковых клеток, которые постепенно разрушаются, ссыхаются, и зеленая часть листа и цветоноса легко отделяется. Образование такого слоя клеток является признаком окончания вегетации. В это время отмечено отмирание корневой системы и нижней части донца. В почке возобновления происходит более активное образование зачатков листьев и их увеличение в размере, через 2 недели после уборки происходит заложение всех зачатков низовых (2 – 4 зачатка) и зеленых листьев (6 – 8 зачатков).
После цветения в пазухах внешних запасающих чешуй образуются почки дочерних луковиц, которые формируются в течение последующих 2 лет, увеличиваются в размере.
Дочерние луковицы отделяются от материнской по мере отмирания чешуй, в пазухе которых они образованы.
Одновременно с дифференциацией соцветия у основания цветоноса формируется почка возобновления, которая зацветет через год. У гиацинтов возможно заложение 2 – 3 цветоносов в пазухах нижних зеленых листьев, их заложение и формирование протекает несколько позднее, а количество цветков в соцветии значительно меньше, чем в соцветии из пазухи последнего зеленого листа.
Установлено, что активность заложения и формирования цветоносов и цветков при повышении температуры до 20 – 23 °С возрастает, поэтому в некоторых голландских хозяйствах выращивают гиацинты на участках с почвенным подогревом.
После окончания вегетации жизнь растений полностью сосредоточивается в луковице. В этот период происходят дифференциация соцветия и заложение почки возобновления будущего года.
Заложение цветоноса
Заложение цветоноса происходит после формирования зачатка последнего зеленого листа по следующим стадиям:
Стадия I – точка роста плоская, находится в пазухе последнего зеленого листа.
Стадия II – точка роста выпуклая.
Стадия III – возникновение зачатков двух самых нижних цветков. Почка возобновления дифференцируется.
Стадия IV – самый нижний цветок в соцветии обособился, прицветники других цветков в соцветии в виде бугорка.
Стадия V – в нижних цветках соцветия образованы зачатки трех внешних листочков околоцветника.
Стадия VI – в нижних цветках заложены три внутренних листочка околоцветника.
Стадия VII – в нижних цветках соцветия заложены три пыльника внешнего круга.
Стадия VIII – в нижних цветках соцветия заложены три пыльника внутреннего круга.
Стадия IX – в нижних цветках соцветия сформированы три плодолистика; завязь приобретает овальную форму до появления долей рыльца.
Формирование соцветия проходит после уборки луковиц в период хранения и длится около 2 месяцев в том случае, если температура находится на уровне 20 – 25 °С.
Выращивание луковиц гиацинтов
Гиацинты следует выращивать на открытых солнечных участках с крупнозернистой песчано-известковой почвой, которая при вспашке и рыхлении не заплывает и не покрывается коркой.
Необходимо, чтобы участки были оборудованы дренажной системой. Малейшее затапливание приводит к гибели луковиц.
В связи с этим поля, предназначенные для выращивания гиацинтов, подвергаются тщательной планировке. Для создания наиболее благоприятных условий для роста гиацинтов, весной отведенные для них участки подвергают поверхностным культивациям для очищения от сорняков и сохранения почвенной влаги.
Органические удобрения (желательно разложившийся навоз – 20 – 30 т/га) вносят в июне. Под перепашку вносят также суперфосфат из расчета 50 г/м2, особенно если содержание фосфора в почве низкое. Обработку проводят на глубину 40 см, так как луковицы гиацинтов образуют мощную корневую систему.
Посадку луковиц проводят в сентябре на гряды (шириной в 1 м), в поперечные борозды с расстоянием 30 см между ними, между луковицами 7 – 8 см, глубина заделки 8 – 12 см в зависимости от величины.
Посадку в борозды под плуг обычно применяют для луковиц III разбора и деток, однако гиацинты чувствительны к наличию невзрыхленной почвы, которая мешает их укоренению. При посадке в борозды почву в ряде случаев дезинфицируют.
Гряды и борозды даже в районах с мягкими зимами необходимо мульчировать торфом. Полные минеральные удобрения (желательно гранулированные) вносят перед мульчированием.
Внесение полного минерального удобрения под вспашку может привести к ожогу корней. Мульчирование задерживает быстрое растворение гранул после дождя, и удобрение растворяется и поступает в почву постепенно. Мульчирование и укрытие гиацинтов производится главным образом для защиты от мороза, особенно если луковицы еще не укоренились. Непременное условие при выращивании гиацинтов – исключение промерзания почвы в зоне залегания луковиц. Для предохранения посадок от низких температур гряды с луковицами, кроме мульчирования, укрывают на зиму листьями (или соломой) слоем до 15 см, закрепляемого ветками лапника.
Весной снимают укрытия, оставляя мульчирующий слой. В период вегетации уход за растениями заключается в поверхностном рыхлении, очистке почвы от сорняков и обязательном поливе при недостатке влаги в почве.
Подкормки вносят ранней весной, после снятия укрытия. Используют легкорастворимые комплексные удобрения (кристаллин, растворин) в жидком виде или вносят сухими перед первой культивацией из расчета 40 г/м2.
Уборку гиацинтов проводят ежегодно. Начало уборки определяется состоянием зеленых листьев, их тургором. К моменту уборки у основания зеленых листьев образуется слой пробковых клеток, и они легко отделяются от луковицы. Перед уборкой листья с гиацинтов удаляют и затем увозят и сжигают.
Крупные свежеубранные луковицы, особенно те, которые предназначены для искусственного вегетативного размножения (препарирования), легко повреждаются. Поэтому уборку, как правило, проводят вручную, осторожно укладывая луковицы в ящики с сетчатым дном.
После уборки луковицы размещают в сушильных камерах с регулируемой температурой и интенсивной вентиляцией. Просушку вначале ведут при температуре на 2 – 3 °С выше температуры наружного воздуха, после чего ее повышают до необходимого уровня, соответствующего программе последующего использования луковиц.
После просушки перед хранением луковицы калибруют по диаметру: экстра – 5,7 см и более; I разбора – 5,0 – 5,6 см; II разбора – 4,0 – 4,9 см; III разбора – 2,0 – 3,9 см; детка I категории – 1,0 – 1,9 см; II категории – менее 1,0 см.
При хранении луковиц гиацинтов необходимо обеспечить соответствующий температурный режим и постоянную интенсивную вентиляцию и циркуляцию воздуха.
Размножение гиацинтов
Гиацинты размножают искусственным способом путем надрезывания или вырезывания донца луковицы, который получил название «препарирование». Метод размножения с помощью препарирования включает несколько последовательных операций. Вначале, после просушки, отбирают крупные экземпляры луковиц (экстра и I разбор) и дезинфицируют в течение 20 минут. Для размножения с помощью крестообразных надрезов донца используют луковицы более 6 см в диаметре. После протравливания луковицы вновь просушивают.