Кстати, о Его Величестве… На Карнавале есть еще один самобытный персонаж — Король Момо (Momo). Он является символическим правителем города в течение праздничных дней. Забавное название пришло из греческой мифологии, где упоминается бог Момо, сын Сна и Ночи, покровитель праздников. Он имел привычку передразнивать других богов, и за это был изгнан с Олимпа на землю. Карнавальный Король Момо — это улыбчивый человек внушительной комплекции (весом за 100 кг), который, несмотря на это, умеет ловко танцевать. Кандидатуру Короля Момо избирают народным голосованием. Пожалуй, самым крупным среди них был и остается Иванилдо Силва, хореограф, весящий 178 кг, четырежды избранный карнавальным правителем города Ресифи (Recife). Выбранный в Салвадоре в 2011 году Король Карнавала Эдгар Пассос весит всего-то 108 кг.
Открывает Карнавал церемония вручения префектом Королю Момо ключей от города. Впоследствии он остается фигурой символической, почетным гостем на «камароте» и «трио элетрико». Существуют еще «должности» Королевы Карнавала и двух Принцесс. Их выбирают путем своеобразного конкурса красоты, где участницы демонстрируют не только свои прелести, но и умение танцевать самбу. Голосуют за них и в конкурсном зале, и в Интернете. В 2011 году титул Королевы получила профессиональная танцовщица Эрика Боржес, а чести быть Принцессами удостоились студентки факультетов медицины и права Алана Невес и Жессика Коста. Королева и Принцессы присутствуют на церемонии передачи ключей, а после играют роли почетных гостей и муз Карнавала.
Однажды во время Карнавала, гуляя днем по улицам, мы с русскими друзьями видели начало дефиле самого крупного карнавального блока Салвадора — Фильос де Ганди (Filhos de Gandhy), что означает «дети Ганди». Представители блока, а их насчитывается около 15 тысяч человек, назвали себя в честь индийского философа и политического деятеля Махатмы Ганди.
Бразильские «дети Ганди» одеты в индусские костюмы — непременно белые с синей отделкой. Эта цветовая символика — африканская, а не индийская. Белый и темно-синий — цвета бога Ошала (Oxala), творца мира и людей. Ганди, как известно, был пацифистом, Ошала — бог мира и гармонии. Две такие далекие и непохожие друга на друга религии объединились в одном действе на бразильском Карнавале. Обязательная деталь костюма — длинные бело-синие бусы, надетые крест-накрест. «Сыновья Ганди» иногда дарят нитку бус вместе с пожеланием счастья и успеха в наступившем году. Говорят, что молодые участники дефиле обменивают бусы на поцелуи. Я такого обычая в действии не видела.
«Дети Ганди» играют на африканских инструментах и поют на языке йоруба. Во время их дефиле запрещено употреблять спиртные напитки, считается, что это противоречит идеалам мира, которые лежат в основе философии блока.
На небольшой площади Кастро Алвес (Castro Alves) многотысячная толпа «сыновей» начала выстраиваться для шествия. Вся широкая улица, ведущая на площадь, была заполнена бело-синим потоком. Люди все прибывали и прибывали, пространство заполнялось, вскоре вся площадь была занята «детьми Ганди», но с холма, по направлению от Пелоуриньо, вливалась новая плотная толпа. «Нас сейчас сметут», — сказал один из моих друзей. Честно говоря, стало действительно не по себе. Кроме «сыновей Ганди» на площади были обычные гуляющие, некоторые с детьми. Мысленно я возмущалась мамашами и папашами, притащившими малышей в такую «мясорубку», ведь даже нам, взрослым, будет непросто выбраться отсюда. Мы стали осторожно протискиваться сквозь толпу к перилам, ограждающим площадь, расположенную на холме над морем. Спустя минут двадцать на площади появилось больше места, а еще через десять минут можно было спокойно идти дальше. «Сыновья Ганди» выстроились рядами и ушли по карнавальному маршруту.
Темпераментные латиноамериканцы ведут себя в толпе на удивление спокойно и организованно. «Броуновское движение» размеренно и безопасно. Не толкаются, не торопятся, уступают дорогу женщинам с детьми и пожилым. Не только среди Фильос де Ганди, но и в числе обычных прохожих здесь не увидишь пьяных. Да, многие прогуливаются, прихлебывая пиво из банки, только при этом ограничиваются легким расслабляющим действием спиртного. Я ни разу не видела на бразильских уличных праздниках субъекта с остекленевшими глазами, на нетвердых ногах. «Зачем много пить на празднике? Ведь ничего не услышишь и не увидишь», — рассуждал Лео, один из моих бразильских друзей. У бразильцев нет ассоциации «праздник — выпивка». В течение карнавальной ночи бразилец может пить одну воду, спиртное — не лучшее подспорье в танцевальном марафоне, и быть абсолютно счастливым. Поскольку нет людей в неадекватном состоянии — в разы снижается вероятность конфликтов. Помогает также вежливость и позитивный настрой. На массовые гулянья приходят для того, чтобы смотреть и слушать, общаться и знакомиться, а не доказывать кому-то свою «крутизну». Поэтому даже в больших городах, где количество людей, пришедших на праздник, исчисляется тысячами, все проходит относительно спокойно. Случаются бытовые ссоры, почти всегда на почве ревности, но мне еще не доводилось слышать о какой-то крупной потасовке во время массового мероприятия. Бразильцы с детства знают, как вести себя в толпе. На Карнавал собираются блоки по 30 тысяч человек, и при этом не происходит беспорядков.
И все же нельзя сказать, что все жители Салвадора — ярые поклонники карнавальных шоу. Есть такие, кто в течение праздничной недели предпочитает отдыхать в тихой деревеньке рядом с пляжем, подальше от города, где музыка грохочет до четырех часов утра. Наибольшей популярностью пользуется Морро де Сан-Паулу (Morro de Sao Paulo) — ранее рыбацкий, теперь туристический экологический поселок на острове Тиньяре (Tinhare). Ради сохранения чистоты уникальной экосистемы там запрещено использование автомашин. На острове — бесконечные пляжи с тонким белым песком, чистейшие океанские воды, тропические рощи и маленькие деревянные отели в нескольких десятках шагов от пляжа. Любители старины могут посмотреть развалины португальских крепостей XVI века, а поклонники экзотической природы — погулять по лесным тропинкам, где можно увидеть разноцветных попугаев ара и маленьких золотистых обезьян — львиных мику.
Карнавал в РесифиВ Ресифи, столице северо-восточного штата Пернамбуку, тоже проходит уличный Карнавал, только организован он совсем по-другому, нежели в Салвадоре. Он еще ближе к старинным традициям. Здесь шоу не сосредоточены исключительно на главных улицах. В канун празднеств во всех густонаселенных районах города возводятся сцены. При префектуре создаются так называемые карнавальные «поло» — временные комитеты, отвечающие за программу развлечений в том или другом районе. Здесь цель Карнавала — максимально охватить весельем и жителей, и гостей города. «Наш Карнавал достигает каждого уголка, никто не остается в стороне», — говорят те, кто живет в Ресифи.
Основной музыкальный ритм, в буквальном смысле задающий тон всему здешнему Карнавалу, — фрево. Это быстрая, жизнерадостная музыка, исполняемая многочисленным духовым оркестром. Фрево появился еще в XIX веке и с тех пор мало изменился. В прошлом столетии во время Карнавала по улицам в Ресифи ходили оркестры, а вслед за ними шли любители послушать музыку. Бывало, что между такими группами возникали конфликты и в качестве охраны гуляющие приглашали мастеров капоэйры. Капоэйристы шли в первых рядах, пританцовывая в такт музыке. Нередко они брали с собой зонтик как подручное средство самообороны, за ношение которого не грозит неприятностей с полицией.
Из этих дефиле вырос своеобразный и очень зрелищный танец фрево. В нем нет изгибов тела, волн и округлых плавных движений, как в самбе. У танцоров корпус жесткий, жесты резкие, шаги очень быстрые, заданные бешеным темпом музыки. В танце много прыжков, вращений, резких смен направлений и акробатических трюков. Некоторые шаги и жесты отдаленно напоминают капоэйру. Этот танец требует хорошей спортивной подготовки. Танцоры фрево одеваются в стиле клоунов, только их одежда более короткая и открытая, чем у циркачей. В руках обязательный атрибут — маленький разноцветный зонтик.
Второй традиционный музыкальный стиль Карнавала — маракату. Название это произошло от наименования перкуссионного музыкального инструмента. Вся музыка этого стиля — созвучия больших и маленьких барабанов, различных трещоток, колокольчиков и гонгов. Если фрево — бразильская интерпретация европейской музыки, то маракату — африканский ритм. Корни танца маракату лежат в XVI веке, когда владельцы фазенд, чтобы лучше поддерживать порядок в общинах рабов, стали «назначать» среди них королей и королев.
Коронации были красочными, дети Африки вкладывали в них всю свою фантазию: придумывали костюмы в соответствии со своими представлениями о том, как выглядят короли и королевы, и изобретали танцы со множеством вращений, где пестрые одежды развевались. У коронованных особ была своя свита — принцы и принцессы, бароны и баронессы и т. д.
На современном Карнавале в Ресифи можно встретить разнообразные кортежи маракату — дамы в огромных платьях с кринолинами под разноцветными балдахинами, в коронах или сложных фасонов шляпах и кавалеры, одетые не менее причудливо. Хореография у танцоров разная: кто-то крутится волчком, кому-то не по чину скакать и прыгать. В маракату корпус танцора почти всегда ритмично раскачивается вперед-назад. Одна из «придворных дам» королевской свиты несет в руках нарядно одетую куклу — это так называемая «калунга», символ умершей королевы.
В Ресифи есть свои карнавальные «блоку», которые организуют друзья и соседи. Здесь за участие в блоке платить не нужно. Самый известный «блоку» называется «Галу де Мадругада» (Galo de Madrugada), что переводится как «Петух Рассвета». В 1974 году в районе Сан Жозе появился «Клуб масок Галу де Мадругада». Только 4 февраля 1978 года клуб впервые выступил с карнавальным дефиле. Костюмы, в которые были наряжены участники, символизировали «наказанные души». Веселые «призраки» шли, разбрасывая конфетти и серпантин. Дефиле сопровождал оркестр из 22 музыкантов. Участвовало в блоке 75 человек.
На следующий год в составе дефиле «Галу де Мадругада» на улицы вышли уже 350 человек, одетых в костюмы клоунов, привидений, чертей, летучих мышей и арабов, некоторые — в масках в виде петушиных голов. В этом Карнавале блок впервые принял участие в городском дефиле «Ночь замен» и получил право иметь свое знамя и гимн. Блок быстро завоевывал популярность, и в 1990 году под знаменем «Галуде Мадругада» собрался почти 1 миллион человек. И вся эта гигантская толпа пела и танцевала на 36-градусной жаре!
Чтобы обеспечить дефиле звуковым сопровождением, в центре процессии ехали машины с оркестрами, играющими фрево. В 1994 году «Галу де Мадругада» объединил полтора миллиона человек и попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой карнавальный блок планеты. На следующий год в честь этого события префектура Ресифи установила гигантскую скульптуру петуха на водах реки Капибарибе, пересекающей город. В 1996 году на глади реки красовались огромные фигуры Короля и Королевы Маракату и исполинский зонтик, а гигантский петух «переселился» на мост Дуарте Коельо. Теперь там постоянная «резиденция» символа Карнавала в Ресифи. Начиная с 2009 года число участников «Галу» превысило 2 миллиона человек. Блок пополняют не только жители Ресифи, но и многочисленные туристы из других городов и штатов.
Кроме гигантских блоков существуют маленькие «троса» (troca) — дружеские или семейные компании, которые ходят по улицам, поют и танцуют, аккомпанируя сами себе на тех инструментах, на каких умеют играть. Проходят также манифестации «кабокло» (caboclo) — это шествия в замысловатом африкано-индейском стиле (слово «кабокло» означает «метис африканской и индейской рас»).
Во время дефиле некоторых блоков можно увидеть еще одну «фишку» Карнавала в Ресифи — движущихся гигантских кукол, которых оживляют спрятавшиеся внутри люди на ходулях. Есть в Ресифи свои школы самбы. В 1945 году моряки из Рио-де-Жанейро на Карнавале в Ресифи устроили дефиле самбы кариока (carioca — самба из Рио). Новый стиль танца пришелся по душе. Начиная с 50-х годов прошлого столетия, в Ресифи проходят конкурсы городских школ самбы. По стилю выступлений они напоминают своих коллег из Рио-де-Жанейро — гигантские декорации, «массовка» в фантастических костюмах и изящные смуглые солистки в крошечных бикини.
Жители Ресифи называют свой Карнавал мультикультурным. Он напоминает лоскутное одеяло, где можно встретить «вкрапления» самых разнообразных культур, невероятные сочетания мелодий, красок и хореографий, превращающие Ресифи на 7 дней в «город-шоу», который не перестает удивлять.
Карнавал в Рио-де-ЖанейроПрообраз Карнавала — «энтрудо» пришел в Бразилию вместе с португальцами-колонизаторами. Энтрудо назывались 5 дней перед Великим постом, когда ели до отвала и предавались развлечениям. Недаром само слово Карнавал получилось из латинского «carna vale» — «прощай, мясо»! В ходу были такие грубые забавы, как осыпание друг друга мукой и «перестрелка» яйцами. Впрочем, в домах сеньоров брызгались духами и ароматно пахнущей водой.
После получения национальной независимости в 1822 году богатые жители Рио-де-Жанейро, столицы Бразилии того времени, стали стремиться придать своему городу французский шик. Энтрудо сменялось балами-маскарадами во французском стиле. Балы становились все более открытыми, в них принимали участие не только аристократы, но и буржуазия. Один из самых крупных маскарадов состоялся в театре Сан Жануарио в 1846 году.
Вскоре появилась мода предварять балы прогулками по улицам в маскарадных костюмах. Тщеславные буржуа демонстрировали широкой публике свои дорогие наряды, только… иные бедняки вспоминали энтрудо, и роскошные костюмы от этого страдали. Чтобы избежать таких случаев, дефиле проходили под усиленной охраной полиции. Тем не менее, появлялось все больше любителей таких променадов. В 1855 году состоялось первое в Рио-де-Жанейро специально организованное дефиле карнавальной группы, которая называлась Конгрессе дас Сумидадес Карнавалескас (Congresso das Sumidades Camavalescas). Вслед за ней появились другие, и вскоре весь центр города в канун Карнавала был заполнен ряжеными.
А в это время на окраинах Рио бедняки и отпущенные на волю рабы делали все возможное и невозможное, чтобы получить от полиции разрешение на проход по улицам своих карнавальных групп. Их называли Конгадас, Конгос или Кукумбис (Сопgadas, Congos, Cucumbis). Этими словами обозначается один и тот же старинный театрализованный танец, в основу которого положены исторические события XVII века: борьба королевы Анголы Жинги Банди (Ginga Bandi) против короля Португалии Энрике I. Танцоры изображали кортеж легендарной королевы. В этот танец вплелись религиозные мотивы, в текстах песен звучали славословия христианским святым. Основными музыкальными инструментами были барабаны, бубны, колокольчики и трещотки. «Цивилизованные» карнавальные группы перенимали задорные ритмы окраин, а Зе Перейрас (Ze Pereiras) — так обобщенно называли простолюдинов — любителей карнавальных шествий, учились организованности. Предубеждение против «низкой» народной афро-бразильской культуры уходило в прошлое.
В 20-е годы XX века африканское и афроамериканское искусство, в частности джаз, получает мировое признание. А в Бразилии самба, музыкальный стиль, возникший на основе африканских мелодий, становится одним из символов нации. Городские интеллектуалы начинают проявлять интерес к искусству афро-бразильских общин. И вот группы самбы стали давать свои представления «на асфальте», то есть на центральных улицах города. Сначала к ним относились как к некому любопытному факту национального фольклора. Яркая красота этих выступлений привлекала все больше поклонников.
В 1930-е годы дефиле школ самбы стало главным шоу Карнавала в Рио-де-Жанейро. Говоря о зарождении самбы в Рио, нельзя обойти вниманием колоритную фигуру «матери самбы» Иларии Батиста де Алмейда (Hilaria Batista de Almeida). Она родилась в Салвадоре в 1854 году, в возрасте 22 лет переехала в Рио-де-Жанейро, вышла замуж. Илария исповедовала кандомбле, была посвящена в жрицы этой религии под именем Сиата де Ошум, и вошла в историю как тиа Сиата (Tia Ciata — тетушка Сиата).