Главная книга разумного огородника - Кизима Галина Александровна 4 стр.


Когда семена проклюнутся (через 4–5 дней), начинайте разворачивать тряпочки регулярно каждый день. Очень важно не прозевать, чтобы корешок не вымахал на миллиметр, а только высунулся из оболочки семени, иначе при посеве длинный корешок обломится и хорошей рассады вам не видать.

Совет

Заверните семена в тряпочку, смоченную стимулирующим раствором (каждый сорт отдельно), затем положите в плёночный пакетик, сложите в коробочку и поставьте в такое место, где температура в коробке будет 28–32 °C (но не выше 36!).

Перец вообще «задумчивая» культура. Пока взойдёт, пройдёт две недели. Пока выпустит первый настоящий лист, пройдёт ещё две, а то и вовсе будет сидеть при семядольных листьях и ждать, когда появится на небе настоящее солнце (типичная обстановка на Северо-Западе), наплевав на подсветку лампами.

Мало того, что перец плохо переносит пересадку, так его ещё и сажать нельзя глубже, чем он рос до этого, поскольку это чревато заболеванием нижней части стебля. Поэтому его семена сразу высевают глубоко (на 3–4 см). При неглубоком посеве (2–3 см) корневая система образуется слишком близко к поверхности и кустик в дальнейшем будет падать. В общем, с перцем масса проблем.

Почву для рассады готовят точно так же, как для томата.

Ёмкость надо брать более глубокую, потому что перец сажают на большую глубину, чем томат. Высота её должна быть 12–15 см.

Ёмкость перед посевом заполните хорошо увлажнённым грунтом на половину высоты, уплотните столовой ложкой; разложите семена по схеме 2 × 2 см и присыпьте сверху почвой на высоту 5 см, затем уплотните ещё раз; ёмкость накройте стеклом или плёнкой и поставьте в тёплое место.

Совет

Я сею перцы сразу в решётки с поддоном ёмкостью 0,25 л, которые мне служат несколько лет. Из решёток рассаду легко вынимать без всякого повреждения корней.

Можно ли выращивать рассаду перцев в пелёнках?

Можно, но либо сеять семена сразу в пелёнки, либо делать пересадку в пелёнки, когда у рассады уже будет не менее 3–4-х настоящих листочков.

У перца компактная корневая система, тем не менее его не следует сажать в слишком маленькие ёмкости (например, в стаканчики из-под йогурта). В малом объёме корневая система закручивается в клубок и после пересадки на место долго не разрастается вглубь и вширь, а потому лучше всего использовать ёмкости не менее 0,5 л.

В каждую ёмкость я высеваю по 2 проклюнувшихся семечка на расстоянии 1–2 см друг от друга, но в дальнейшем оставляю только одно самое сильное растение в стадии первого настоящего листочка. Остальные срезаю маникюрными ножницами по уровню почвы.

Когда приходит время пересадки на место, растение имеет довольно большую, хорошо развитую корневую систему, а потому и переносит пересадку легче.

Бывают, конечно, и неудачи, когда всходит одно слабое растение или совсем ни одного не всходит, а рядом взошли все сильные. Однако пересаживать сильное растение в пустую ёмкость я не рекомендую, потому что при пересадке вы повредите не только то растение, которое пересадите, но и то, которое останется, потому что у перца корневая система нарушается очень легко, даже при рыхлении и прополке, а вот восстанавливается долго. Поэтому я и выращиваю перец без пикировки (первой пересадки), чтобы избежать повреждения корней.

Совет

Перец чем старше, тем он легче переносит пересадку. Во взрослом состоянии осенью его вообще можно запросто пересадить в большой цветочный горшок и увезти домой, где он и доцветёт и созреет, потом пару месяцев «отдохнёт» и снова покроется листьями и цветами примерно в феврале. «Отдыхающих» следует очень умеренно поливать водой. Можете снова вывезти его на дачу и пересадить в теплицу, поскольку перец у себя на родине многолетник.

Уход за рассадой

Всходы перца появляются при температуре около 25 °C примерно через 2 недели, через 15–20 дней после всходов появляется первый настоящий лист и еженедельно каждый следующий. Перцы можно сеять за 75–90 дней до пересадки рассады в грунт.

Как только появится первая петелька всходов, надо, не ожидая появления остальных, сразу поставить ёмкости под лампу дневного света и снизить температуру до 16–18 °C. (Если ждать остальных всходов, подсемядольное колено у взошедшего наиболее сильного растения сильно вытянется, рассада будет голенастой и заведомо слабой.)

Через 4–5 дней температуру следует повысить до 22–25 °C. Перец теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла. При этом он очень светолюбив, хотя и не вытягивается как томат при недостатке освещения. У него при раскрытии семядольных листов в точке роста, как и у томата, закладывается программа развития. При недостаточной освещённости именно в этот момент вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, т. е. в будущем затянутся бутонизация и плодоношение.

Подкормку надо начинать сразу, как только раскроются семядольные листочки и растение перейдёт на корнесобственное питание, хотя обычно рекомендуют это делать после появления первого настоящего листа.

Совет

Я советую поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения Унифлор Бутон или Экофус (2 ч. ложки удобрения на 5 л воды), в состав которых входят азот, фосфор, повышенные дозы калия и 18 микроэлементов в хелатной (органической) форме, а потому они сразу же усваиваются растением.

Обычно для выращивания рассады, а также в период начального роста любых растений рекомендуют использовать Унифлор-рост, содержащий повышенные дозы азота, но перец – калиелюб, поэтому его лучше сразу подкармливать препаратом Унифлор Бутон, который содержит повышенные дозы калия. Раствор может стоять неограниченное время. Сначала под каждое растеньице вливайте по 1 ч. ложке через день, потом постепенно дозу увеличивайте, при этом почва должна быть умеренно сухой всё время.

Не торопитесь пересаживать перец: помните, чем он старше, тем легче перенесёт пересадку (примерно в фазе 4–5 настоящих листьев).

Совет

Использовать для выращивания рассады торфяные горшочки я не рекомендую, потому что они быстро забирают влагу из почвы и пересыхают – в них трудно сохранить умеренно сухую или умеренно влажную почву. Рассада высаживается на место прямо в таком горшочке, это как раз и является преимуществом, так как не повреждаются корни, но я совершенно точно знаю, что корни трудно прорастают через стенку горшочка, задерживая развитие растения.

Важно!

Круглый год растёт, цветёт и плодоносит мелкоплодный горький перец, который выращивают как декоративную комнатную культуру, но он пригоден и в пищу. Отлично растут на подоконнике и некрупные низкорослые сорта болгарского перца.

Важно!

Горький и сладкий перец ни в коем случае нельзя сажать в одной теплице или поблизости в открытом грунте, поскольку при их переопылении все плоды станут горькими.

Уход за взрослыми растениями

При пересадке в грунт перцы не заглубляют, иначе у них может загнить корневая шейка. Перец относится к калиелюбивым растениям, а потому в лунку надо вносить 1 ст. ложку без верха любого калийного удобрения, не содержащего хлор. Все остальное вносится как и под томаты, но тёплой воды достаточно 1–1,5 л.

У перца неглубокая и компактная корневая система с легко обрывающимися сосущими волосками (даже при рыхлении почвы). Она плохо переносит засуху, а потому надо следить, чтобы верхний слой почвы не пересыхал. Я, чтобы избавить себя от этого труда, высаживаю рассаду перца на гидрогель, как и огурцы. Почву же сверху мульчирую, причём сухими хвойными иголками, но можно песком или измельчёнными и высушенными ветками.

Все листья и пасынки с главного стебля надо постепенно убирать до первой развилки. В развилке появляется первый плод, а иногда сразу несколько. Главный плод вырабатывает ингибиторы – вещества, тормозящие образование последующих завязей. Обычно рекомендуют его (или их) выщипнуть как можно раньше, чтобы быстрее появились развилки второго порядка и на них большое количество бутонов. Но плоды в первой развилке самые крупные, а последующие гораздо мельче (зато их гораздо больше).

Важно!

Перцы, как и огурцы, можно поливать только тёплой водой не ниже 20–22 °C!

Плоды перца дозариваются (достигают биологической спелости) только в том случае, если вы их снимите не зелёными, а хотя бы с одним мазком присущего данному сорту цвета.

Вредители и болезни

Перцу часто досаждает тля, даже на рассаде, если в доме есть комнатные цветы. Опрыскайте их раствором Здорового сада (6 крупинок на 1 л воды), и тля покинет перец в течение 1–2-х дней и больше долго не появится.

Кроме того, перец очень любят улитки и слизняки. Но я заметила, что при мульчировании свежими или сухими хвойными иглами они трогают перец меньше. Думаю, из-за запаха. Но можно этих вредителей извести совсем, если вокруг каждого стебля перца разложить по почве по 3–4 гранулы метальдегида (Мета или Гроза).

Болезни не сильно досаждают перцу, хотя у него может появиться стеблевая гниль, но есть крайне неприятная вирусная болезнь (впрочем, как и у томатов) под названием столбур, когда быстро погибает всё растение сразу. К счастью, она встречается редко.

БАКЛАЖАНЫ

Баклажан (рис. 2) – однолетнее травянистое овощное растение из семейства Паслёновые. Родина баклажанов – Восточная Индия. Отсюда и требования к условиям произрастания: теплолюбивое, светолюбивое растение, требует плодородной, достаточно влажной почвы, совершенно не переносит заморозков.

Баклажаны – наиболее теплолюбивые среди паслёновых культур. В отличие от томата и перца это культура однолетняя и в диком виде неизвестная. Выращивают их через рассаду, которую высаживают в защищенный грунт после окончания заморозков.

Что нравится

1. Богатая органикой, влаго- и воздухопроницаемая почва с нейтральной реакцией.

2. Достаточное увлажнение почвы и воздуха.

3. Повышенные дозы азота, солнце, тепло.

Для их роста и развития нужна температура 23–27 °C. Баклажаны погибают уже при нулевой температуре, а при 12–14 °C перестают расти и развиваться. Если на длительное время температура снизится до 6–8 °C, наступят необратимые физиологические изменения, что приведёт к потере урожая.

В условиях Северо-Запада, а также в регионах с прохладным или очень коротким летом я рекомендую высаживать баклажаны на утепленный грунт под двойное укрытие, это позволит высадить их раньше. Кроме того, в этих регионах следует растить ранние и среднеранние сорта и гибриды, поскольку сроки их созревания около 100 дней. Поздние баклажаны обычно более крупные, но для их роста и развития требуется около 150 дней.

Что не нравится

1. Бедные, плотные или уплотняющиеся после полива, кислые почвы.

2. Полив холодной водой.

3. Холодные ночи.

4. Резкая смена температур.

5. Длительное похолодание.

6. Засуха.

Совет

У баклажана крупная листва и слабая корневая система, поэтому он плохо переносит пересадки. Лучше всего его, как и перец, сразу сеять в горшочки или другие ёмкости объёмом 0,5–1 л, чтобы не пикировать.

Заполните горшочки подготовленной почвосмесью, такой же как для томатов и перцев, увлажните, уплотните. Аккуратно положите на поверхность почвы по одному пророщенному семечку в каждый горшочек и присыпьте сверху сухой почвой слоем 1,5–2 см, ещё раз уплотните. Накройте плёнкой или стеклом и поставьте в тёплое место. При появлении петельки всходов рассаду переместите в светлое прохладное место на 5–7 дней, затем перенесите в более тёплое место.

При температуре 28–30 °C баклажаны всходят через 10 дней, при 20–22 °C – через две недели. При длительной температуре выше 40 °C семена могут погибнуть, а при ниже 18 °C – не взойти.

Можно сеять семена сухими во влажную почву и затем распикировать по стаканчикам или горшочкам, когда у рассады будет по два настоящих листочка.

Уход за рассадой

При пикировке сеянцы следует брать не за стебелёк, а за семядольные листочки. Опустить корни и часть стебелька в воронку (предварительно сделанную карандашом в горшочке с грунтом) так, чтобы корни не загибались. Если центральный корень слишком длинный, его можно укоротить. Баклажан при пересадке заглубляют в почву по семядольные листочки. Почву вокруг растений надо обжать, полить и поставить подальше от света на 2–3 дня, пока рассада не приживётся, затем её надо перенести под лампу дневного света. Можно пикировать рассаду в пелёнки из плёнки.

У баклажана крупная листва и слабая компактная корневая система, поэтому он в стадии 3–4-х настоящих листочков начинает заваливаться на бок. Как только появятся 2 листа, подвяжите его к колышку (например, к отработанной шариковой ручке).

Подкормку надо делать с момента появления петельки всходов. Самая лучшая подкормка – Унифлор-рост. Приготовить раствор (1 ч. ложка на 5 л воды) и постоянно поливать баклажаны не водой, а этим раствором. Можно использовать удобрение Флорист либо Аквадон-микро. А также делать регулярные подкормки один раз в неделю, используя удобрение Кемира-люкс или любое другое комплексное удобрение (1 ч. ложка на 5 л воды).

Пересадку рассады в теплицу надо сделать в возрасте 70–80 дней, закалки при этом не требуется. В южных районах рассаду высаживают в грунт в возрасте 35–40 дней. Приживается баклажан медленно, около 20 дней. Пару дней до пересадки в теплицу рассаду баклажанов не надо поливать, она будет менее хрупкой и легче перенесёт переезд.

Вредители и болезни

Основные вредители – белокрылка, паутинный клещ, тля, колорадский жук. Использовать против белокрылки и колорадского жука ядохимикаты в теплицах нельзя, поэтому против белокрылки развешивайте клеевые ловушки или опрыскивайте растения одним из препаратов Фитоверм либо Искра-био, а жука и его личинок собирайте вручную. В открытом грунте можно использовать Конфидор или Командор против белокрылки и Сонет против колорадского жука. Преимущество этих препаратов по сравнению с другими в том, что требуется всего одно опрыскивание за сезон (как только вы обнаружили вредителя), а также их относительная новизна, так что вредители приспособиться к ним ещё не успели.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Назад