Галина Кизима
* * *
Предисловие
Книга написана садоводом – любителем, имеющим почти шестидесятилетний опыт работы на 6 сотках в условиях Северо-Западного региона. Адресована она таким же садоводам-любителям, имеющим в своём распоряжении небольшие участки земли, а также мало времени (или сил) для работы на них. В первую очередь, она будет полезна тем, кто хочет получать максимум пользы от своего участка, при этом тратя меньше сил на изнурительный труд, найти способы меньше работать, то есть тем, кого я называю разумно ленивыми садоводами.
Эта книга не только про вишню, сливу и яблоню, но и про их ближайших родственников.
Глава первая. Вишня обыкновенная
Некоторые сведения о вишне для любознательных
Вишня известна человечеству очень давно. О ней писал ещё древнегреческий историк Плиний Старший. Он считал, что её название происходит от древнегреческого города Керазос, в окрестностях которого находились вишнёвые леса. В дальнейшем вишня вошла в объединённый с черешней род Cerasus.
Вишня – национальное дерево России. Начиная с XVI века и до нашего времени, вишнёвые сады широко распространены по всей европейской территории страны.
Своё нынешнее название вишня ещё в XV веке нашей эры, вероятно, получила от латинского слова визкум (вязкий клей) из-за своего сока, образующего на воздухе клейкое вещество камедь. Однако в Европе существовал и другой вид этой культуры, который имел сходное название – черешня. Там и по сей день вишню называют кислой вишней, а черешню – сладкой вишней. Вишня относится к семейству розоцветные, тому же, что и яблоня.
Вишня – низкий или высокий кустарник, либо невысокое дерево. Существуют разные типы цветения вишни: из одиночных цветков, расположенных по всей ветке, и цветочными букетиками. Последние принято называть кустовыми (по типу цветения кустиком), но это вовсе не означает, что они растут обязательно в форме куста. В плодоношение вишня, как правило, вступает на 3–4 года после посадки саженца, но может зацвести единичными цветками уже на второй год.
На заметку.
Обычно вишня зацветает на 3–4 год. Взрослое дерево способно давать около 25–30 кг ягод.
Сначала идёт интенсивный рост кроны, поэтому почки в это время, в основном, ростовые. Длина ежегодных проростов может достигать 50–60 см, на которых постепенно увеличивается количество цветочных почек. Время полного плодоношения обычно наступает на 10-й год. К этому моменту ростовые процессы снижаются, на растениях, в основном, образуются цветочные почки, а ростовые, как правило, находятся только на концах веток.
Плодушки, на которых располагаются цветочные почки, чаще всего отмирают на 2–3 год плодоношения, в результате ветки оголяются, и растение начинает смахивать на метёлку. Урожайность падает.
На заметку.
В тени вишня перестаёт плодоносить и быстро погибает.
Главная задача – поддержание годового прироста на уровне 30–40 см, поэтому за кроной вишни надо присматривать, а значит делать правильную и своевременную обрезку, в том числе и прореживающую – для осветления кроны, а самому растению обеспечить еду, свет и воду.
Хотя вишня, как и яблоня, относится к розоцветным культурам, по продолжительности жизни она далеко ей уступает.
На заметку.
В условиях южных широт продолжительность жизни вишнёвого дерева длится 20–25 лет, в средних широтах уже 12–15, что уж тут говорить о более северных регионах.
Для Северо-Запада вишня обыкновенная очень проблемная культура: практически у нас могут плодоносить только два вида: вишня песчаная и вишня степная, а так же созданные на их основе сорта. Поэтому мой совет: не стремитесь выращивать у себя на участках вишню обыкновенную.
Начало вегетации происходит, когда между раздвинувшимися чешуйками появляется зелёный кончик листа (стадия зелёного конуса). На Северо-Западе при температурах 6–12 градусов тепла, обычно в конце апреля – начале мая. От начала вегетации до начала цветения проходит примерно месяц.
Вторая фаза на Северо-Западе длится примерно с 10 по 20 мая, начиная с обособления бутона (появление розовых бутонов), затем идёт раскрытие цветков и само цветение, а ещё через неделю после цветения образуются молодые завязи.
Отсюда и все профилактические меры против вредителей и болезней. Самые лучшие результаты даёт опрыскивание кроны профилактическим защитным коктейлем по зелёному конусу, затем по розовому бутону и потом по молодым завязям.
Профилактический коктейль: растрясти до полного растворения по 2–3 крупинки Здорового сада и Экоберина в 250–300 г воды, долить воду до полного литра и добавить в раствор по 4 капли Циркона и Экофуса (или Унифлора-бутон) и 8 капель Фитоверма. Если есть угроза заморозка, то надо добавить ещё и 4 капли препарата Завязь или Бутон. Размешать.
Цветёт вишня очень обильно ещё до распускания листьев и раньше яблони, а потому частенько попадает под поздние весенние заморозки.
Ростовые и цветочные почки, а так же крона вишни способны выдерживать морозы до 35 градусов, а вот корни – только минус 10 градусов, бутоны и цветки около 2 градусов мороза. Наиболее уязвимы молодые завязи, которые погибают уже при температуре минус 1,2 градуса. Вот именно поэтому после обильного цветения вишня может практически не дать урожая. Но причиной отсутствия урожая может стать не мороз, а затяжное ненастье: вишня опыляется не ветром, а насекомыми, которые летают только в сухую погоду.
Но одних только насекомых для хорошего урожая недостаточно. Большинство сортов вишни являются перекрёстно опыляемыми растениям, причём опылитель нужен другого сорта и отнюдь не любого, а только подходящего к тому, который растёт у вас. Поскольку подобрать правильные пары совсем непросто, лучше сажайте самоплодные сорта. Но это совсем не означает, что можно посадить всего одно деревцо или куст, их всё равно потребуется 2–3, посаженных недалеко друг от друга.
Вишня – теплолюбивое растение, а потому хорошо растёт и плодоносит только в южных областях страны, но, благодаря работам Мичурина и его последователей, вишню удалось продвинуть севернее, даже в Псковскую и Новгородскую области.
Примечание.
Надо различать понятия морозостойкости и зимостойкости растений.
Как правило, растения континентального климата довольно легко переносят зимние морозы, но плохо – зимние оттепели. Особенно те из них, которые обладают не слишком крепким сном и легко пробуждаются зимой даже при не слишком высоких плюсовых температурах, продлившихся дней 10 подряд.
Надо сказать, что вишня хотя и вполне зимостойка, но отнюдь не морозостойка.
После суровой зимы или зимы с резкими перепадами температур не надо спешить с обрезкой, пока не определятся зоны повреждения. Повреждённые ветви усохнут в начале лета, тогда их и вырезайте, не затрагивая живой ткани, иначе начнётся камедетечение из повреждённой обрезкой ткани растения, что может привезти в конечном итоге к гибели всего растения.
Повреждения могут появиться не только из-за морозобоин, но и от солнечных ожогов. На них укажет отслоившаяся кора. Её надо вырезать острым ножом до кромки здоровой ткани, обработать зелёнкой (либо перекисью водорода) и замазать специальной замазкой «Ран нет», а ещё лучше жидким битумом, который продаётся как чёрный лак для металла.
Почему не медным купоросом, как это обычно рекомендуется и не садовым варом? Медный купорос убьёт слой камбия на краю раны, а под слоем садового вара, по моим наблюдением, долго сочится «сукровица» – ткань дерева остаётся влажной и рана не обрастает новой корой.
Кроме того, как после суровой зимы, так и зимы с переменными температурами, растения надо подкормить азотом (но только после того, как минуют весенние заморозки, ибо азот сам по себе снижает морозостойкость растений примерно на 2–3 градуса). При этом лучше всего использовать азот не в минеральной, а в органической форме. Кроме того, следует не глубоко (5–7 см) прорыхлить почву в приствольных кругах.
У вишни обыкновенной различают две формы: морели (с окрашенными соком и мякотью), и аморели или гриоты (сок и мякоть ягод не окрашены). В остальном же морели и аморели ничем друг от друга не отличаются.
Агронорма у вишни (N+P+K)=37 г/кв. м., баланс между азотом, фосфором и калием 41:11:48, то есть она относится к калиелюбивым растениям (баланс для этой группы в среднем 38:11:48), то есть таким, которые калия выносят из почвы с урожаем более 45 г/кв. м.
К сожалению, в 2–3 последних десятилетия насаждения вишни подверглись нападению неизлечимой болезни под названием коккомикоз, что привело к их массовой гибели практически во многих регионах.
Причины плохого плодоношения
Как уже говорилось, причиной плохого плодоношения может быть:
• отсутствие подходящего опылителя для привитых форм косточковых культур,
• одиночная посадка,
• ранний осенний заморозок (который убивает ещё не вызревшие цветочные почки, а они у косточковых вызревают только к поздней осени),
• поздние весенние заморозки во время цветения,
• весенние заморозки во время образования завязи: тогда происходит их сброс, поскольку молодые завязи так же уязвимы, как и распустившиеся цветки),
• засуха в начале лета (происходит сброс молодых завязей, хотя вишня относительно засухоустойчива),
• недостаток в почве калия и кальция (в середине лета довольно большие, но ещё зелёные завязи могут опасть именно из-за недостатка в почве этих элементов, так как они необходимы для наращивания косточки),
• коккомикоз и монилиоз так же вызывают преждевременное опадание завязей.
Выбор места, посадка, пересадка
Вишня не любит мест, где застаивается холодный воздух, а потому ее не следует сажать в низинах или там, где постоянно дует холодный ветер.
Кроме того, косточковые культуры не любят соседства семечковых культур (яблони и груши), а также малины. Так что при выборе места обратите на это внимание.
Нельзя сажать вишню в переувлажнённых местах или там, где застаивается вода весной или во время длительных дождей: её и рекомендуется сажать на возвышенных местах или насыпных невысоких холмах.
Всасывающая часть корневой системы залегает на глубине 40–50 см. Она довольно компактна, но корневище может распространятся далеко (2–3 м) за периметр кроны дерева, а потому и корневая поросль может появляться на значительном расстоянии от ствола.
На заметку.
Нужна богатая перегноем почва, хорошо заправленная перед посадкой калийным удобрением, не содержащим хлора. При заправке почвы или подкормке её хлористым калием, вишня сбросит листья. Ещё раз обращаю ваше внимание на то, что для создания косточки ей нужны повышенные дозы калия и кальция, что частенько выпускают из виду садоводы любители.
Вишню можно сажать ранней весной, но лучше в начале осени. В посадочную яму, такой глубины, чтобы легко помещался весь корневой ком, надо внести столовую ложку минерального гранулированного удобрения AVA на 2-3 года. Если этого удобрения нет, то одну столовую ложку суперфосфата и две столовые ложки углекислого или сернокислого калия, либо калимагнезии.
В посадочную яму надо добавить половину ведра перепревшего компоста или навоза либо хорошей садовой земли. Перемешать. Влить в лунку не менее ведра воды.
Перед посадкой вырезают больные, поломанные, засохшие корни, ставят саженец на 2 часа в воду, чтобы напитать водой древесину. На более длительное время оставлять саженец в воде не стоит, так как из древесины вымоется калий.
В посадочной яме делают невысокий холмик и расправляют на нём корни. Засыпая корни почвой, понемногу поливают из лейки водой, чтобы почва хорошо налипла на корни и под ними не образовалось пустот. Почву слегка уплотняют, но не утаптывают, потому что в плотной почве корни испытывают недостаток кислорода. Затем саженец поливают и сразу мульчируют. В качестве мульчи я предпочитаю весной использовать зелёную траву, осенью – опавшую листву.
На заметку.
Чтобы в дальнейшем корневой поросли было меньше, вишни не следует при посадке заглублять в почву.
Уход за вишней
Сразу после схода снега нужно полить почву под посадками по периметру кроны раствором Фитоспорина плюс Гуми, чтобы обеззаразить почву от возбудителей болезней и улучшит её органическую составляющую.
При набухании почек советую опрыскать профилактическим защитным коктейлем или хотя бы Цирконом совместно с Фитовермом, чтобы избавить их от возбудителей болезней и защитить от проникновения в зелёный конус раскрывающихся почек первых вредителей.
При появлении розовых бутонов опрыскивание повторить.
После цветения опрыскать Экоберином совместно с Бутоном или Завязью, чтобы предотвратить опадание молодых завязей во время весенних заморозков.
По молодым листьям надо опрыскать коктейлем или Цирконом, если есть заболевание коккомикозом или молиниозом. Повторить это опрыскивание по кроне растения через две недели по молодым завязям и после уборки урожая.
Подкормки и поливы
Подкормка весной – это внесение золы по литровой банке под растение по влажной почве по периметру кроны, столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия (напоминаю, при подкормке хлористым калием вишня сбросит листья) на 10 л воды.
Во время интенсивного роста завязей, особенно в сухое лето, требуется полив не менее 4 вёдер под взрослую вишню по периметру кроны, кроме того, следует опрыскать по листьям раствор микроэлементов (Унифлор – микро, Силиплант), и нужна ещё одна литровая банка золы для наращивания косточки, которую просто рассыпают по влажной почве в приствольном круге.
На заметку.
Вишня не любит застойных вод, в принципе, вполне засухоустойчива, но в сухую весну и начало лета в поливах все-таки нуждается. Поливать следует по периметру кроны растения под вечер не менее 4 вёдер под растение.
Подкормка в середине августа: 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и столовая ложка калия на 10 л воды (не менее 2 ведёр) и снова литровая банка золы.
Подкормка поздно осенью: после того, как опадут листья, по периметру кроны внести под каждое дерево не менее 1–2 вёдер перепревшей органики или навалить побольше опавших в саду листьев и полить поверх Фитоспорином.
Примечания.
Лучшим органическим удобрением для вишни является хорошо перепревший навоз.
Золу можно вносит сухой по влажной почве в безветренную погоду. Можно вносить её в виде полива, разболтав в 10 л воды литровую банку золы.
Литровую банку золы можно заменить на стакан доломита.
Формирование и обрезка
Обрезка вишни обязательное мероприятие. Прежде всего крону надо регулярно прореживать, чтобы её осветлить, иначе всё плодоношение перейдёт на периферийную часть кроны, а в её середине ягод не будет. Для этого вырезают ветки, растущие внутрь кроны, либо растущие под острыми углами к основному стволу, трущиеся или перекрёстные, а так же поломанные или засохшие. Обрезку можно делать только в период покоя, то есть ранней весной (на Северо-Западе – конец марта) и поздней осенью, когда уже опадут листья (на Северо-Западе – ноябрь)