Кроме Великого, Строккюра и остальных более мелких гейзеров, в долине много других горячих источников. В южной части есть грязевые ванны, которые когда-нибудь затвердеют. При желании можно искупаться в натуральном бассейне Каулауг, от гейзеров до него идти два километра. Одновременно там помещается до пяти человек, температура воды в источнике – 39-43°C. От места, куда ты плюхнешься, зависит. Вода в бассейне – мутная, дно – скользкое из-за водорослей, так что расслабляться и получать удовольствие надо осторожно.
Везде полазили, а до самого главного не дошли! А имею в виду оригинальный гейзер, тот, который Великий. Он находится в сорока метрах от Строккюра и спит. Если надпись на камне не прочитаешь, так пройдешь и даже не заметишь. Территория вокруг Гейсира огорожена, на месте извержения парит большая белесая лужа.
Не знаю зачем, но около нее «караулил» с профессиональной камерой на штативе полненький лысоватый мужчина средних лет. На артиста Леонова похож. Может ожидал, что гейзер вдруг проснется? Не дождался и скоро ушел снимать Строккюр. А мы сделали прощальный круг по парку и направились к машине.
На парковке стоял громадный джип. В полтора человеческих роста, и колеса – по пояс! Ногу на подножку задираешь, как будто на лошадь садишься. Не на исландскую, конечно, а нормального размера. Люксовый тур, больших денег стоит. Завезет тебя куда захочешь и любую гору преодолеет. Мы видели за завтраком людей, которые путешествовали на этом джипе. Обычная семья из Дании с тремя детьми школьного возраста. Водитель – местный, он же – экскурсовод. Спросила его из интереса, сколько стоит такой тур, он ответил, что много, но конкретную цифру не назвал. Я об этот сама из любопытства в интернете прочитала. Озвучить? За пять дней поездки нужно отдать две тысячи семьсот пятьдесят евро с человека, а за десять – шесть тысяч восемьсот! Это – не считая отеля и питания.
Еще удивила машина с немецкими номерами. Добирались паромом через Данию, наверное, а как еще? Скоро мы перестали удивляться, потому что машин из Германии было очень много. А одна, так даже из Австрии приехала! В принципе, если вы не ограничены во времени, такая дорога обходится дешевле. Лететь не надо и машину в аренду брать. Но ее должно быть не жалко, потому что дороги в Исландии бывают всякие. На собственном опыте убедились.
Чтобы проехать к следующей запланированной на день достопримечательности, надо было вернуться километров на десять по вчерашней дороге. Пересекли первый мост через первую речку. Мост – узкий, речка – бурная, да еще эти люпины на берегу… И белый домик вдали на их фоне, и синее-синее небо! Пропустить такой кадр было невозможно, поэтому Боря останавливает машину, и я быстро бегу на мост фотографировать. И еще быстрее бегу обратно. К мосту приближалась машина, а вдвоем нам там места не было. Название речки я, к своему удивлению, запомнила, Тингуфльот она называлась. А про мост, точнее, про мосты, расскажу подробнее.
Помню, перед самой поездкой я мониторила исландские новости. На предмет короны, в основном, но заодно и много другой информации узнавала. В газетах писали об одной аварии. На мосту встретились мотоцикл и машина, два мотоциклиста погибли. Нарушения скоростного режима не было, просто дорога была мокрой после дождя, и из-за тумана видимость плохая. Сотни мотоциклистов собрались потом в Рейкьявике перед зданием правительства и требовали улучшения дорог. Особенно недовольны они были ситуацией с мостами. Опасная она, мол. Я тогда не поняла, в чем проблема. Что такое может быть не так с мостами? А сейчас мне все сразу стало понятно.
За несколько сотен метров до моста стояли знаки ограничения скорости. Сначала – семьдесят километров в час, затем – пятьдесят. Мост был очень узкий, красной стрелки, которая преимущества не дает, нет, проехать одновременно может только одна машина. Часто сразу за мостом бывает поворот, а потом еще горка. Тогда вообще не видно, едет ли кто навстречу! Вот все замечательно в Исландии, но с мостами они не доработали. И таких мостов – почти все!
Все, теперь едем к водопадам. Сегодняшний день был на них особенно богат. Начнем с самого знаменитого и, по мнению многих, самого красивого в Исландии водопада Гюдльфосс. Честно говоря, «самых красивых» мы встречали, как минимум, три, но этот был действительно особенный. В рейтинге Lonely Planet «500 лучших мест на планете» он занимает сто пятидесятое место. Даже Великий Гейзер обогнал, тот – «всего» двести сорок первый.
В переводе Гюдльфосс означает Золотой водопад. Это потому что из-за осадков, которые несут ледниковые воды, вода в водопаде в солнечный день становится золотистого цвета. Местные жители, правда, придерживаются другой версии, исторической. Когда-то давно здесь жил очень злой и жадный фермер. Настолько жадный, что он не захотел, чтобы все его богатство досталось наследникам. Почуяв приближение смерти, он бросил сундук с золотом в водопад. Так не доставайся же ты, мол, никому! Кстати, первая версия совсем не исключает вторую, дополняют даже.
Гюдльфосс находится в верхнем течении реки Хвитау в десяти километрах от Гейзера. Логически было бы удобнее заехать туда еще вчера вечером по дороге в отель, но впечатления от водопада были бы не те. Я не имею в виду усталость после дороги, это я про шторм и стужу говорю. А сегодня на улице – красота! Ветер стих, почти тепло, еще чуть-чуть, и куртку снять можно.
Припарковались мы на нижней площадке, от нее к водопаду вела удобная тропа. Относительно удобная, конечно. Есть еще верхняя, но оттуда пришлось бы спускаться по достаточно крутой лестнице, а потом, следовательно, подниматься. Мы, конечно, не из-за этого выбрали простой путь, просто увидели значок, что там лучший ракурс для фотографирования.
Приблизились к водопаду, ощущения – странные: смесь восторга, уважения и страха. Шум у самой воды страшный, слово сказать невозможно. Да и не к чему. Я, так вообще научилась в Исландии молчать, величие и просторы, что ли, давят?
Гюдльфосс падает с высоты тридцать два метра двумя каскадами с высоты двадцати одного и одиннадцати метров. Можно даже сказать, что это – два водопада, расположенные почти перпендикулярно по отношению друг к другу. Вода устремляется в каньон длиной два с половиной километра. Его глубина – тридцать два метра, ширина – двести двадцать девять. Из-за эрозии каньон расширяется каждый год почти на тридцать сантиметров. Расстояние между водопадами тоже увеличивается, и рано или поздно они совсем разойдутся. И ледники, питающие Хвитау и Гюдльфосс, растают лет через двести, о чем оптимистично сообщает информационный щит на парковке. Грустно.
Около водопада стоит монумент с барельефом женской головы в профиль. Волнистые волосы, зачесанные назад, слегка крючковатый нос, взгляд исподлобья… Суровая внешность, хотя в свое время она считалась привлекательной. Монумент посвящен Сигридур Томасдоттир – женщине, которая спасла водопад.
Страшно представить, но в начале XX века Гюдльфосс чуть было не исчез с лица земли. Он принадлежал в те годы местному фермеру, отцу Сигридур, тот сдавал его в аренду иностранным инвесторам. По условиям аренды, те могли делать с водопадом все что угодно. Даже построить на нем электростанцию, что они и собирались сделать! Владелец был против строительства, но закон был не на его стороне.
Борьбу за спасение водопада начала Сигридур. Чтобы убедить судей и общественность в серьезности своих намерений, на суд в Рейкьявик она ходила пешком. Больше ста километров, на минуточку! Нет, транспорт уже был, хотя бы лошади. Когда эти действия не помогли, Сигридур пригрозила утопиться в водопаде. Уж не знаю, что больше подействовало: ее напор и мужество или то, что за всей судебной суетой инвесторы забыли заплатить вовремя за аренду, но водопад был спасен. Ну, и адвокат у водопада, то есть, у Сигидур, был хороший – будущий президент Исландии Свейнн Бьорнссон.
Налюбовавшись на водопад с бокового ракурса, двинулись по тропинке к верхнему каскаду. А там… Какая встреча! Тот самый фотограф, кого мы видели у гейзера, тоже был здесь! Ну, который на артиста Леонова похож. Помахали рукой, как родному, и этим привлекли внимание большого чёрного лабрадора. Он бросился к нам со всех лап, чуть не уронив при этом своего маленького хозяина! За поводок держался толстенький мальчик лет шести с совершенно невероятными огненного оттенка рыжими волосами. Одет он был в черные брючки и черную курточку. Такая же кругленькая и рыжеволосая мама тоже была в черном. А папа и две сестрички – черноволосые и одеты в красную одежду. Надо ли говорить, что на черной собаке был красный ошейник? Очень гармоничная семья! С этого момента мы стали мониторить рыжих в Исландии. Просто из интереса.
Шахматы и кратер, в котором не купаются
После водопада Гюдльфосс поехали к кратеру Керид – самому восточному кратеру вулканической системы Гримснес. Всего в этой системе – пять кратеров, они образовались около шести с половиной тысяч лет назад. Керид – самый красивый, он является природным памятником и находится под защитой государства. Четырем остальным не так повезло, их используют для добычи шлака, из которого делают стройматериалы.
Вы помните, нам пришлось вернуться, чтобы ехать дальше. Так что по дороге от водопада мы опять увидели Гейзер. Людей там прибавилось, их привезли два туристических автобуса. Вовремя мы оттуда свалили. На обочине голосовала девушка, по виду – студентка. В руках она держала плакатик с надписью: «Сельфосс». Частица «фосс» означает «водопад», но в данном случае речь идет о городе. Водопад с таким же названием находится на севере страны, и мы его, вроде как, тоже должны посетить. Так вот, перед самым въездом в этот Сельфосс мы попали в длиннющую пробку – в первый и единственный раз в Исландии. Неужели авария? Но нет. На дороге стояли полицейские и измеряли всем проезжающим температуру. Вот молодцы! Не только при пересечении границы пассажиров тестируют, но и такие рейды внутри страны делают. Лишь бы на здоровье.
А про Сельфосс сказать особо нечего. Основан примерно в 1000-м году, население – чуть больше восьми тысяч. Стоит на реке Ёльфуса, берега которой соединяет навесной мост постройки XIX века. Строительство моста было поворотным пунктом в истории города, до его появления это был не город, а скопление крестьянских дворов. В тридцатых годах прошлого века здесь были построены бойня и молокозавод – самый большой и старейший в стране. Из-за этого завода, кстати, в сорок четвертом году мост рухнул. Он не был приспособлен для тяжелых грузовиков, и когда на него заехали одновременно два молоковоза, то не выдержал их веса и обвалился. Восстанавливали его солдаты американской и британской армий во время Второй мировой войны.
Исландия в военные годы сохраняла нейтралитет, но союзникам это не помешало зайти с миром и оккупировать ее территорию. На самом деле, исландцы не сильно возражали, когда те разместили здесь военные базы. Возражай, не возражай, толку-то? Да, и лучше союзники, чем немцы. Местные таксисты и водители грузовиков даже помогали им с транспортом, поскольку своих машин у оккупантов не было. Правительство Исландии написало формальный протест, этим все и обошлось.
Жили военные преимущественно в Рейкьявике, их количество тогда составляло ровно половину населения города! В целом, экономический эффект от их присутствия был позитивным. Уменьшилась безработица, а про мост я уже говорила. Еще англичане построили в столице аэропорт, он обслуживает сейчас местные авиалинии и Гренландию, а от американцев остался международный аэропорт в Кеблавике. Тот самый, куда мы вчера прилетели.
Что касается знаменитостей, имена которых так или иначе связаны с Сельфоссом, то в 2008-м году на местном кладбище был похоронен чемпион мира по шахматам Бобби Фишер. Оказывается, последние годы жизни он провел в Исландии. Сама не понимаю, почему меня так обрадовал этот факт, шахматами я, в общем-то, не очень интересуюсь.
Где-то через часик подъехали к кратеру. Он – овальной формы, двести семьдесят метров в длину и сто семьдесят – в ширину, глубиной пятьдесят пять метров. Окружен камнями красного и оранжевого цвета, на дне поблескивает сине-зеленое озеро. Проход к кратеру – платный, поэтому в голову сразу пришла ассоциация с «Двенадцатью стульями» Ильфа и Петрова: берем деньги за Провал, чтобы не слишком провалился. Шучу, три евро – не такая уж большая цена за красоту.
В будочке с кассой сидел мальчик лет пятнадцати и читал книгу. В Исландии много старшеклассников подрабатывают во время каникул, обычное дело. Боря купил билеты и поинтересовался, какой температуры вода в озере, и водится ли в нем рыба? Мальчик оторвался от книги, и сказал задумчиво, что про температуру он не знает, а вот рыба точно есть. Только какая именно, он – без понятия.
На дно кратера можно спуститься по извилистой тропинке, издалека она выглядит, как мышиный хвост. А можно и по верху кратер обойти. Мы сделали и то, и другое, начали с верха. Местами тропа была широкой и удобной, а местами завалена крупными острыми камнями. Боря наступил на один и чуть не прорезал подошву ботинка! Вот было бы фиаско в первый же день!
Кроме нас наверху гуляла группа туристов с собаками. Человек пять, местные. Грех говорить, но в этом году из-за коронавируса у исландцев была уникальная возможность увидеть свою страну без туристов, и они активно этим пользовались. Ну, и мы с ними за компанию. Не представляю, как страна с населением всего триста пятьдесят тысяч принимает столько туристов! В среднем, их приезжает почти два с половиной миллиона ежегодно! Особенно много их стало после выхода сериала «Игра тронов», потому что очень многие сцены снимались здесь.
Кстати, Исландию можно посмотреть совсем индивидуально. На вертолете, например! Мы видели один буквально только что у водопада Гюдльфосс. Симпатичный, маленький, синенький. Для справки, полетать на нем пятнадцать минут над Рейкьявиком стоит семьсот двадцать евро, полуторачасовой полет к леднику с приземлением обойдется в две тысячи восемьсот, а за самый дорогой девятичасовой тур в любой конец страны по желанию вы заплатите двенадцать тысяч четыреста! Цена рассчитана для группы от одного до пяти человек.
Сделав кружок, начали спускаться. Шли мы не сказать чтобы медленно, но нас легко обогнал высокий мужчина с девочкой на плечах. Ровно идет. Кстати, мы заметили, что среди исландских туристов встречается много родителей с детьми детсадовского возраста. И мы ни разу не видели, чтобы кто-то из детей закапризничал или заплакал. Хотя, с другой стороны, тех, кто капризничает, в поход не берут. Там воспитывается покорность родителям и судьбе.
На берегу около самой воды стоял столбик с табличкой, на которой было написано: «По льду не ходить!» Рядом на другом столбике была другая табличка, запрещающая купаться. Там же висел спасательный круг. Значит прецеденты были: и по льду ходили, и в озере купались. Боря потрогал воду – не очень холодная, градусов шестнадцать. Все равно трудно представить, что кого-то здесь поплавать потянет, хотя, по сравнению с Сильфрой, вода даже тепленькая.
Для полного комплекта обогнули озеро по нижней тропе. Далеко впереди нас на противоположном берегу мелькала фигура знакомого уже мужчины с девочкой. С той же скоростью топает, спортивный. Возвращаясь мимо кассы к машине, муж заглянул в окошечко и сказал мальчику про воду. Тот улыбнулся и ответил, что запомнит. Вдруг его еще кто-нибудь об этом спросит? Интересно, а он знает, что несколько лет назад прямо посреди озера Бьорк выступала? Сцена была установлена на дрейфующем плоту, а на берегу стояли зрители. Наверное, знает. Вот теперь все про кратер рассказала, можно дальше ехать.
Дорога по Золотому кольцу проложена так, что специально искать ничего не нужно, все достопримечательности находятся в пределах видимости. Особенно водопады. Горы, мимо которых мы проезжали, прямо сочились ими! Шикарно смотрятся на фоне зеленых гор и голубого неба! Самый большой и знаменитый – Сельяландфосс, его фотографии иллюстрируют практически любую книгу об Исландии.
Его высота – шестьдесят пять метров, это – единственный водопад в Исландии, вокруг которого можно обойти. Со всех сторон достижим и сзади тоже! Там, стоя за водной завесой, можно сделать уникальную фотографию водопада «с тыла». Говорят, что брызги на тебя при этом не попадают, и ты остаешься совершенно сухой. Ха! Мы еще на подходе к водопаду вымокли! Ветер все брызги на тебя сносит! Вот где мне пригодился бы желтый дождевичок, купленный в прошлом году в Чинкве Терре («Случайный вояж по пяти деревням»). Но дождевичок остался в багажнике машины, как и специально купленные на такой случай быстросохнущие штаны. После посещения этого водопада я поняла, почему все в один голос не советуют путешествовать по Исландии в джинсах. Потому что они сохнут вечность!