Машину мы оставили на бесплатной парковке. Не из-за того, что бесплатная, просто она была ближе к дороге. А через двести метров обнаружили еще одну – благоустроенную и за деньги. Там были туалеты, небольшой туристический центр и кафе. Даже не кафе, а вагончик на колесах с едой. Но в нем продавали все необходимое, чтобы утолить голод путешественника: суп, сэндвичи, сосиски… Напитки тоже всякие были, но не горячительные.
Тропинка к водопаду была мокрая, местами с раскисшей глиной. Идущие по ней подскальзывались, чуть ли не падали, но под ноги все равно не смотрели. Все их внимание было приковано к гремящей махине, в брызгах которой сверкали сразу три радуги! Мы зашли за водопад и на собственном опыте убедились, что там так же сыро, как и в любой другой точке около водопада. Все брызги – твои! Насчет снимочка за водной завесой тоже не все достоверно. Ничего, кроме той завесы, на фотографии не видно!
В шестистах метрах от Сельяландфосса есть еще один водопад. Называется Глюфрабуй, что означает: «тот, кто живет в каньоне». С дороги он почти не виден, только краешек, исчезающий в коротком ущелье, заметен. К водопаду ведет достаточно широкая и удобная тропа, а дальше, к вершине – деревянная лестница, по которой можно подняться на высоту двадцати метров, то есть, до середины водопада. Кстати, в 2018-м году один немецкий спортсмен-экстремал поставил мировой рекорд, сиганув с него в ущелье на каяке.
Вы не поверите, но, посетив эти два, мы поехали к следующему водопаду! Двадцать семь километров по той же основной дороге номер один и еще два километра направо. Водопад находится на реке Скоуга и называется Скоугафосс, то есть, «Лесной». Путеводители пишут, что его форма – почти идеальная. Понятия не имею, что они имеют в виду, скажу просто, что он – очень зрелищный и красивый. Его высота – шестьдесят пять метров, ширина – двадцать пять, обзор – чудесный, издалека виден. Горная гряда, с которой он обрушивается, много лет назад была частью береговой линии. Со временем море отдалялось, сейчас его граница находится в пяти километрах к югу от него.
Река дала название не только водопаду, но и близлежащей деревне Скоугар. Там живет всего двадцать пять человек, но, несмотря на столь малое количество, в деревне есть два музея – транспорта и краеведческий, церковь, школа, торфяные исторические домики и старые нежилые фермы. По ним можно полазить, любителям развалин они наверняка понравятся. А в краеведческом музее среди прочего представлен один совершенно уникальный экспонат, мистический даже! По легенде, первый викинг, живший в этих краях в XIII веке, спрятал около водопада сундук с сокровищами. Спустя много лет местный мальчик обнаружил клад и захотел забрать его себе. Но как только он коснулся ручки, сундук исчез. Одна ручка в форме кольца осталась! Это все – чистая правда, вы можете сами в этом убедиться, посетив музей. Ручка от сундука там хранится.
А еще помните знаменитое извержение исландского вулкана в 2010-м году? Сейчас сконцентрируюсь и перепишу его название: Эйяфьядлайёкюдль! Так эта деревня Скоугар неподалеку от него находится, можно сказать, ближайший населенный пункт. Люди и дома при извержении не пострадали, но огромное облако пепла заблокировало тогда все воздушное пространство не хуже короны. К счастью, продолжалось это безобразие относительно короткий промежуток времени. Не то что сейчас.
Возвращаюсь к водопаду – очередному красивейшему в Исландии. Вы же понимаете, я задним числом пишу, поэтому и позволяю себе иронизировать. Так вот, девять из десяти виденных нами водопадов позиционировали себя, как прекраснейший. А я не спорю, этот и правда был очень живописный. Издалека выглядел, как воздушная белая вуаль на ярко-зеленых склонах. И овечки вокруг пасутся – буколическая картинка.
Я об исландских овцах еще не писала, разве что в гастрономическом аспекте, а зря. Хотя, с другой стороны, они нам совсем недавно попадаться стали. До Гейзера мы ни одной овцы не встречали, а как водопады пошли, так появились. Как правило, овцы пасутся небольшими группами и без пастуха. Как они находят дорогу домой, уму не постижимо, а Боря предположил, что им имплантировали чипы с GPS. Мы спросили при случае исландцев про чипы, они смеялись до слез и ответили, что никаких чипов, разумеется, нет. Просто их овцы – очень умные животные и сами знают, где находится их дом.
На вершину водопада ведет лестница. Местами ступени деревянные, а местами – в виде металлической решетки, через которую пробивается трава. Из экологических соображений так сделали, чтобы не нарушать целостность травяного покрова. Хорошо для травы, но не для собак, которых туристы одержимо тащат с собой на все тропы. Ступеньки – высокие, чуть ли не по полметра, и, как ни странно, спускаться по ним было тяжелее, чем подниматься. Они привели нас на смотровую площадку над водопадом. И она, и лестница огорожены заборчиком. Не для того, чтобы люди не свалились, мы и пострашнее обрывы встречали без всякой ограды. Это для овец, чтобы к обрыву близко не подходили. А то они – такие любопытные!
Прошли пару шагов, а там – второй водопад, совсем маленький. Мы бы и не догадались, что это – водопад, если бы не табличка с названием: Хеставадсфосс. Как я уже говорила, частичка «фосс» означает «водопад», а то, что спереди приписано, это – уже название. Выглядит он, как очень бурная река с порогами и каскадами, а всего на этой реке – двадцать два водопада! Прекрасных и, по большей части, безымянных. Кто-то даже утверждает, что их – двадцать шесть. Почти всех их можно посетить, пройдя по одному из самых популярных туристических маршрутов Исландии, который называется Путь Водопадов.
Он начинается у лестницы, по которой мы только что поднялись, идет через перевал Фиммвёрдюхаулс и заканчивается в долине Тоурсмёрк. Длина маршрута – примерно двадцать четыре километра, большинство людей проходит первые восемь и поворачивают обратно. Это примерно там, где находится мост через реку Скоуга. Дорога после моста будет трудной и опасной и годится только для хорошо подготовленных путников. Да и не так уж за рекой красиво, честно говоря. Зелень резко заканчивается вместе с водопадами, пейзаж становится серым и однообразным. Несколько километров вы будете идти по серому лавовому полю мимо двух активных вулканов, готовых в любую минуту проснуться. В принципе, захватывающая перспектива, хоть и на любителя.
Кстати, гулять по туристическим тропам в одиночестве не рекомендуется. Надо хотя бы в отеле предупредить, куда вы хотите пойти. Кстати, это правило касается всей Исландии. Погода здесь меняется мгновенно, посреди ясного неба может начаться буря, дождь, туман, камнепад, снегопад и другие метео сюрпризы.
Дело было давно, но старожилы до сих пор вспоминают один трагический случай. Летом 1978-го года группа из одиннадцати человек при совершенно ясной погоде отправилась в поход. На полпути началась снежная буря, видимость стала нулевая, туристы заблудились. Трое из них погибли от истощения, остальные добрались до конечной точки с большим трудом. Но все равно Путь Водопадов привлекает каждый год тысячи людей. Что касается меня, то я очень хочу сюда вернуться и пройтись хотя бы до мостика. Если, конечно, муж составит мне компанию. Без него мне гулять одной по миру скучно.
Джастин Бибер, самолет и пиво
Ночлег мы запланировали в Вике. Эта деревня – самый южный населенный пункт Исландии и последняя точка, где останавливаются туристические автобусы. Дальше начинается «глушь», большинство туристов поворачивают обратно. По дороге мы, возможно, заглянем еще в одно местечко – в черную пустыню Солхаймансандур. Черная, потому что песок там – вулканический. Посреди этой пустыни лежит американский военный самолет, потерпевший крушение в 1973-м году. В свое время он повоевал в Корее и Вьетнаме, потом был приписан к военной базе в Кеблавике в Исландии и вскоре бесславно рухнул на подлете к ней. Почему это произошло, так и не выяснили, а может просто не захотели поделиться информацией с гражданским населением. Главное, никто при аварии не пострадал. Сразу следы крушения почему-то не убрали, а потом уже поздно было. Самолет стал одной из достопримечательностей Золотого Кольца на радость туристам и фотолюбителям!
От него мало что осталось, один остов, но смотрится он очень зрелищно и дико на фоне черного песка. Можно забраться внутрь салона или залезть на сам самолет, можно все потрогать… Официально это, конечно, запрещено, но это мало кого останавливает. Особенно популярным самолет стал после того, как Джастин Бибер «засветил» его в клипе «I'll show you». Он прокатился по нему на скейтборде, и не один раз, с одного дубля клип не снимешь. Это – не единственный идиотский поступок, который певец совершил, занимаясь творчеством в Исландии. Еще он купался в ледяной лагуне с айсбергами, кувыркался по заповедному мху, сидел на краю высокой скалы в сейсмически опасной зоне… Насколько я поняла, исландцам клип не понравился, как и поведение американской звезды в целом. Настолько, что официальный туристический сайт посвятил его визиту в страну целый раздел. Называется: «Пять причин не вести себя в Исландии так, как Джастин Бибер».
Раньше на машине можно было подъехать почти к самому самолету, но несколько лет назад местный землевладелец перекрыл дорогу. Сделал он это с целью хоть как-то ограничить наплыв туристов. Теперь последние километры надо идти пешком по сыпучему песку. Не самый легкий путь, между прочим.
Расскажу, на всякий случай, как туда добраться, вдруг пригодится. После водопада Скоугафосс выезжаете на основную дорогу и едете в сторону Вика. Через несколько километров будет мост, сразу после него – поворот к леднику Солхаймайокюдль. Сворачивать туда не надо, просто если увидите указатель, то знайте, что вы – на правильном пути. Через два километра справа должен быть съезд на узкую грунтовую дорогу, по идее, там должны стоять ворота. Иногда они открыты, иногда – нет. В любом случае нужно идти или ехать по этому пути. Там, кстати, есть знак, что проезд – только на джипах. Не обращайте внимания, летом любая машина пройдет, лишь бы дождем дорогу не размыло. На грунтовой дороге будет развилка, держитесь левой стороны. Обломки самолета скрываются за песчаными дюнами и не видны, пока к ним не приблизишься вплотную. В общем, решайте сами, стоит туда ехать или нет, а мы передумали. Мы сразу в Вик направляемся.
В туристических источниках эта деревня описывается, как оживленная и живописная. Оживленная – да, сплошные отели, кемпинги и заправки. На четыреста пятьдесят жителей приходится тысяча четыреста отельных номеров! А насчет живописности врут источники, деревня как деревня. Вот церковь на горе – хороша, и вид оттуда обещают фантастический. Тоже врут. Обыкновенный вид: дорога и пара улиц с маленькими домиками вдали.
Рядом с Виком расположен активный вулкан Катла. Последний раз он извергался в 1918-м году, и его сонная фаза по всем расчетам должна вот-вот закончится. Если он, не дай бог, проснется, то от всей деревни мало что останется. Совершенно точно уцелеет только здание церкви, поэтому на всякий случай жители Вика периодически устраивают забеги к ней. Чтобы успеть добежать, если рванет. В шутку ли они это делают или в качестве тренировки, не знаю.
Наш отель назывался в честь этого вулкана – «Катла». Он существенно отличался от предыдущего в Гейзере, был, скажем так, подемократичнее. Впрочем, как и все последующие. Вот кровати были почти везде удобные. Хотя мы за день так уставали, что, мне кажется, и в палатке без задних ног бы спали.
Девушка на рецепции предложила нам немножко доплатить и получить номер люкс с видом на горы. Мы согласились, а почему нет? О том, что гора – всего одна и находится она в десяти метрах от отеля, мы узнали, только зайдя в номер. Как и про неплотные занавески, пропускающие солнечные лучи в любое время ночи. Так что кроме горы из окна ничего не было видно. Зато на горе было множество чаячьих гнезд с птенцами. Бинокль мы с собой не взяли, но объектив фотоаппарата тоже приближал хорошо. Смешные они, эти птенцы.
Вообще, самый лучший вид был из отельного стеклянного лифта. Из него был виден океан и три базальтовые кекуры. Это такие пальцеобразные скалы в море. По преданию, скалы были когда-то троллями. Тролли пытались зачем-то вытащить из моря корабль, не управились за ночь и окаменели при первых лучах солнца. По другой легенде, они несли не корабль, а женщину – жену чью-то украли. Но не суть, финал был тот же.
Эти кекуры находятся как раз напротив черного пляжа Рейнисфьяра, куда мы планировали поехать после заселения. Может оно и хватило бы на сегодня, но план есть план. К тому же, можно пропустить все что угодно, но только не этот пляж! Он – нереальной красоты и считается одним из прекраснейших не тропических пляжей в мире. Его обрамляют базальтовые колонны, в скалах гнездятся тупики, а на берег накатывают волны-убийцы! Якобы посреди глади моря, то есть, океана, возникают гигантские волны и внезапно нападают на незадачливых туристов. Ну, гигантские, не гигантские – не цунами, конечно, но людей периодически смывает. Смертельных случаев было не так много, всего два, но и просто побарахтаться в ледяной воде радости мало. Погибли сорокалетний китаец, его унесло в море на глазах у жены, и семидесятипятилетняя американка, приехавшая в Исландию в пятый раз. Поэтому пляж Рейнисфьяра считается самым опасным в Исландии.
Что же касается тупиков, то это – морская птица из семейства чистиковых. Назвали ее так из-за округлой формы клюва оранжевого цвета. Лапки – тоже оранжевые, а по форме, как у уточки. Латинское название переводится как «арктический монашек», потому что спинка у тупика – черная, а живот – белый, как будто в рясу одет. Англичане зовут его puffin – толстячок. Уж больно вид у птицы неуклюжий.
Если идти пешком от нашего отеля, то до пляжа – всего пять километров. Мы любим пешие прогулки, но не в конце дня. Мы и так сегодня прошагали не меньше пятнадцати. Поэтому садимся в машину, забиваем в навигационку название, но она его почему-то не признает. Нету, говорит, такого пляжа! Не проблема. В моем плане есть еще три достопримечательности поблизости: мыс Дирхолаэй, маяк Дирхолаэй и арка естественного происхождения с таким же названием. Так какая разница с чего начать? Посмотрим сначала их, а пляж там где-то наверняка рядом. В общем, поехали, на месте разберемся.
Через десять километров мы свернули с асфальтированной дороги на грунтовую. Оттуда был еще один съезд, идущую в очень крутую гору. Естественно, там был знак, что проезд – только на джипах. А мы же и есть джип! Вот и проверим наши ходовые качества. Хорошо, недолго проверяли. Навстречу нам медленно спускался задом другой джип. Очевидно он добрался до самого верха и уткнулся в запертые ворота. Места для разворота там не было, так что, стояли бы мы сейчас на горе как два барана из сказки. Оказывается, накануне была угроза обвала, поэтому дорогу закрыли. Одна скала высотой в несколько сотен метров грозила вот-вот расколоться. В общем, маяк мы увидели только издали, как и арку.
Маяк построили на мысе Дирхолаэй в 1927-м году на месте старого, 1910-го года постройки. Первый, вроде как, сгорел. А арку образовали в вулканических скалах ветер и волны. Она настолько большая, что один пилот рискнул пролететь сквозь нее на маленьком частном самолете. Было это в 1993-м году, с тех пор никто этот трюк не повторял.
Припарковав машину чуть дальше на берегу, мы увидели на стоянке предупреждающие плакаты с наглядными рисунками. На них был изображен несчастный человечек, который ступает на скалу и падает вместе с нею на пляж. Только до пляжа долетает, а там его уже волна-убийца поджидает! Сказочная перспектива. Эти волны, оказываются не только на пляже Рейнисфьяра возникают, но и здесь. Происходит это не из-за вулканической активности, как я думала, а потому что между Исландией и Антарктикой нет суши, то есть, препятствий. Разбиваться волнам не обо что, вот они и гуляют с огромной амплитудой.
Берег был неприветлив и скалист, я – зла и недовольна, а погода – просто омерзительна! Дул ледяной ветер, даже не верилось, что совсем недавно мы любовались радугой под теплым солнышком. Справа от нас едва виднелись в дымке кокуры пляжа Рейнисфьяра. Совершенно в другой стороне и не рядом! Я расстроилась, что не увидела желанный пряж, и успокоилась, только когда муж клятвенно пообещал, что завтра с утра мы на него обязательно попадем, несмотря ни на что.