Семейные торжества – вещь для рядового читателя совершенно не интересная, а посему мы на ней заморачиваться не будем. Тем более, что и было оно вчера. А вот сегодня решили покататься по северному Крыму. Благо дальше Симферополя, заезжали только в Гвардейское. А нет, вру. В уже довольно далеком 1991 году, наша рота помогала селянам убирать знатный урожай помидоров в селе Луганском, Джанкойского района. Битва за урожай в течение двух недель была выиграна, вклад в местный генофонд произведен, некоторое количество молодых тканей печени оставлена в память о пребывании в колхозе, или может, совхозе...его знает.... После чего рота благополучно убыла обратно в Училище и до самого выпуска дальше полигона никуда толком не выезжала. Теперь решили вспомнить молодость и посмотреть, что же там, за Джанкоем. Говорят, что там недалеко даже граница какая – то имеется. Уговаривать долго никого не пришлось, сели и поехали. Знакомая дорога до стольного града Симферополя пролетела незаметно, примерно за полчаса. В Симферополе ушли на Объездную и по Московской трассе понеслись на север, в направлении Джанкоя. Дорога, нужно сказать, вероятно, была весьма качественно сделана еще с советских времен, поэтому, несмотря на старый асфальт, мы резво неслись вперед. К тому же, в связи с тем, что Украина стала теперь крутейшей заграницей, грузопоток по трассе резко упал и мы ехали по практически свободной дороге. Примерно километров через пятьдесят от Симферополя, хорошая дорога закончилась и превратилась в обычную, однополосную. Стал обгонять какую – то колымагу, уже начал перестраиваться, хорошо, что взглянул в зеркало – синяя Ауди А8, на огромной скорости вылетела из ряда и тоже пошла на обгон. Двойной обгон. Чуть ли не по противоположной обочине. Пришлось довольно резко затормозить и вернуться в свой ряд. Ауди тоже взвизгнув тормозами вильнула, а затем не сбавляя скорости, понеслась дальше. Посмотрели на номера. Регион 777. Все понятно. Или чурка какая – то нерусская за рулем, или типа крутой масквач, которому все похеру. А может быть и то и другое вместе. Тем не менее, правило “Трех Д” никто не отменял и, пожелав лихому гонщику всяческой удачи и хорошего, мягкого столба или дерева, мы обогнали того, кого хотели обогнать. Уже будучи уверенными в отсутствии разного рода идиотов. Вдоль дороги с нескольких машин продавали арбузы. По десять рублей за кило. Сначала вроде дернулись взять, затем решили этот вопрос отложить на некоторое время, учитывая, что дорога впереди еще была неблизкая. Впереди замаячили окраины Джанкоя. Решили продолжить нашу славную традицию фотографирования на фоне монументальных знаков. Джанкой – город достаточно большой, но вот монументального знака почему то на въезде в город не оказалось. Мы поехали по пыльным и иссушенным беспощадным крымским Солнцем улицам города. Мимо одиноких гаишников, стоящих под деревом на первом перекрестке. Да простят меня джанкойцы, но город как – то не впечатлил. Пыльный, с разбитыми дорогами. Неухоженный какой – то. Нам показалось, что все эти украинские заёбы с майданом и всем остальным, сказались и на самом городе. Если раньше через него шли транзитом все поезда в сторону Симферополя, то теперь на железнодорожном вокзале тихо. Изредка иногда проедет одинокая электричка. Да и трасса, которая здесь разделялась на два направления, на Херсон и Харьков, тоже опустела. И остался город не у дел. Причем, еще раз повторюсь, не село какое – нибудь полузаброшенное, а достаточно крупный город. Остается верить, что ненадолго. И в него вернется промышленность и оживет крупный аэродром. В советское время там базировалась военно – транспортная авиация и еще с дороги были видны хвосты стоявших там “семьдесят шестых” Илов. Уже почти на самом выезде из города дорога разветвилась. Нам было нужно в сторону Красноперекопска. Мы отвернули и пошлепали навстречу мечте. По дороге несколько раз встречали торгующих персиками. Видно, урожай в этом году удался. Впереди показался указатель “Луганское 4км” и стрелочка – “туда”. Ну что же, проведаем, как и что изменилось с тех пор, как мы там были. Свернули по стрелке на довольно убитую дорогу, переехали через железнодорожный переезд и поехали вдоль железки. Еще один отворот и вот он, белый знак “Луганское”. Мы потянулись по центральной улице. Помнится, в нашу бытность, она была несколько ровнее. Те же высокие деревья в центре. Где-то в глубине, несколько в стороне от нее, должен был быть наш детский садик, где жила наша рота. Село за это время, естественно, изменилось. Достаточно сильно. Времена всеобщего развала не прошли даром ни для кого. Много появилось всякой разрухи, но, в целом можно сказать, что населенный пункт живет! На улице происходит “движуха”, народ сходится к местному супермаркету. Довольно много молодежи. Зайдем в него и мы. Класс! Настоящий магазин, родом из детства! Крашеные синей краской тяжелые деревянные двери и дощатые коричневые полы! Беленые стены и гнездо стрижей, слепленное прямо над электрическим счетчиком, из-за этого покрытого толстым слоем гуано! Такое не увидишь даже в самом зачуханном городишке российского Нечерноземья! Нет, я не говорю, что село зачуханное. Наоборот. Несмотря на длительный период распада, в нем сохранилась жизнь. Продавщица тетя Люба мечет на прилавок то, что заказывали сельчане. То есть, магазин работал по заказу! Вот надо мне Рогачевкой сгущенки, к кому обращаться? Епт, конечно к тете Любе! К кому ж еще! Мне абсолютно не хотелось афишировать свою близость к местному истеблишменту, поэтому я скромно заказал пристально взглянувшей на меня тете Любе джанкойский кефир и ряженку производства Кабардино-Балкарии. Если вам скажут, что крымчане пухнут с голоду – смело плюньте тому в рыло! Во всяком случае, в селе Луганском, Джанкойского района, крымчане отнюдь не были похожи на дистрофиков, а были красивы и в меру упитанны. К тому же Кабардино-Балкарская молочка была весьма неплоха и мы ее частенько берем в Москве. Тетя Люба отсчитала шестнадцать рублей сдачи, так и не вспомнив меня в лицо с тех пор, как мы помогали бороться за урожай и мы расстались в добрых чувствах. Жена хотела пить и поэтому высосала кефир прямо у сельмага, в машине, в тени огромного дерева. Разыскивать детский садик, столовую, парикмахерскую и хлебозавод не стали. Прокатились по центральной улице из конца в конец и потянулись на выезд из села. У знака “Луганское” произвели небольшую фотосессию под удивленными взглядами сельчан, решивших куда-то поехать по делам мимо нас и двинулись дальше, в направлении Красноперекопска. Дорога на Красноперекопск не поражала своим качеством, но все же дежурные 90 мы держали исправно. Пятьдесят с небольшим километров от Джанкоя, это неполный час пути. Но только в том случае, если не плутать. В Воинке, как обычно бывает при движении по незнакомой местности, свернули не туда. Ну а что прикажете делать, если на “той” стороне дороги указатель, что Красноперекопск “туда” есть, а на этой нет, а знак “Главная дорога” висит, но сама главная дорога не в ту сторону. Ну и ладно, как говорится, посмотрели населенный пункт, доехав к местной мечети, к которой, несмотря на то, что с минарета муэдзин собирал всех на молитву, верующие особо не спешили. У мечети развернулись и поехали обратно. На планшете включили Яндекс-Навигаатор, пусть ведет, нехрен валяться бесплатным довеском. На перекрестке увидели знак, куда собственно ехать на Красноперекопск и повернули туда, куда нам нужно. Переехали переезд и понеслись вдоль железнодорожного полотна. Мимо расхераченного в хлам здоровенного элеватора. На его фоне можно было снимать батальные сцены. Но нет, все мирно. Расхерачим себя сами, а Украина в этом нам поможет. Дорога вся в заплатках и мы с некоторым трудом, но держали 90. Однако, как оказалось, можно и больше. Какой-то полудурок на микроавтобусе, пролетел мимо нас на скорости километров в 160 в час. Ну и хрен с ним, как говорится, пусть себе летит. Степное Солнце превращает воздух в дрожащее марево, выжигая все, что еще не выжжено. На пути попалось русло Северо-Крымского канала. С зеркально гладью воды. Когда – то. Наверное. Но увы, сейчас все перекрыто и воды нет. Сухо. Только на бывшем дне канала валяются остатки водорослей. Это же какими нужно быть кугутами, чтобы, имея возможность делать деньги просто так, ничего не производя, просто направив воду по искусственному руслу, отрубить себе поступление порядка 25 миллионов американских денег ежегодно! А потом еще и жаловаться. Непонятно. Ну уж, отрубили, так отрубили, никто от этого не умер. Жили ведь, без канала сколько лет, и сейчас, думаю, Крым не загнется. Хрен с ним, с рисом. Не в рисе счастье, что – нибудь другое выращивать начнем. В степном мареве показались строения и монументальный знак “Красноперекопск”. Дежурное фото – само собой, едем осматривать город. Тоже – не впечатлил. Так же, как и Джанкой, с отсоединением от Украины временно остался не у дел. Несколько девятиэтажек, несколько пятиэтажек, а в основном – частный сектор. На перекрестке в центре – машина в тени дерева и пара совершенно разомлевших ментов перед ней. Что-то перекидывают друг другу с телефона на телефон. Им явно не до нас. Впрочем, и не очень хотелось. Проезжаем город насквозь, вот уже и выезд и 17 километров до Армянска. До Армянска убитая дорога временами чередуется вполне приличным шоссе. Чувствуется, что дальше – сопредельная территория. У нас ведь как? Перед заграницей должно быть что – то приличное, дорога например, ну хоть километров десять, а дальше – трава не расти! Условие соблюдается как нельзя показательнее. Едем вблизи соленого озера. Тут, если верить карте, таких уже достаточно много. Соленые озера ввиду безжизненности, имеют свой неповторимый запах, который собственно, висит над дорогой и окрестностями. Жена морщит нос и говорит – “фу...” Затем – небольшой гидроузел. И снова зеркальная гладь воды. Когда – то наверное была. Теперь от былой роскоши осталась тоже лишь кучка скорчившихся водорослей на дне сухого русла. У бесполезных теперь затворов, высоченные тополя. Раньше им, наверное было хорошо. Сейчас, как и все вокруг, они изнывают от жары. Показалась городская застройка. Белый знак “Армянск”, а затем и знак монументальный. Как же без фото? Естественно, останавливаемся! Городок, хоть и небольшой, но все же имеет какую – то планировку и, что удивительно, даже что – то строится! Вот это да! Наверное для военных. Понравился вокзал. Недостроенное здание венчает на третьем этаже будка с надписью “Туалет”. Посетители наверное, срут на головы ходящих внизу. Не готов сказать, не посещал. Город, судя по всему, оставшись не у дел после возвращения Крыма домой, снова возвращается к жизни, но уже в новых условиях, в качестве приграничного. Интересно, почему он назван Армянском? Вот уж кого – кого, а армян, которых много везде, я там не встретил. Татар видел. Армян – нет. Решили посмотреть, что из себя представляет КПП. Проезжаем чуть дальше, на выезд. Вдоль дороги тянутся бахчи. С арбузами, которые лежат под Солнцем прямо у дороги. Жена хочет прихватить пару штук. Говорю ей, что здесь видно, какой – то подвох, иначе таких умников, как мы, было бы пруд пруди. Показалась насыпь Перекопского вала – древнего укрепления, пригодившегося и в наши дни. С западной оконечности вала – пограничная вышка. Все серьезно. Укрепления лучше и не придумать. Высокий вал, ниже ров, заполненный водой, хоть и не глубоко. “Кырк-Ор”, или “Сорок укреплений” так он назывался в древности. Много здесь голов полегло с античности и до недавнего прошлого. И на гербе Армянска тоже красуется крепостная башня. А вот, собственно и КПП. Со стороны Крыма машин относительно немного. Зато с сопредельной стороны – целая колонна. Много людей идет через границу своим ходом. Видимо, доезжают до КПП на такси, затем переходят пешком и кто – то потом везет их от Армянска дальше, может родственники, может еще кто – нибудь. В здешних местах это стало своего рода бизнесом. Посмотрели, затем развернулись и поехали обратно в город. По пути заехали на бахчу. Так и есть – у дороги валяется то, что никто, уважающий себя, не возьмет. Недоразвитые арбузики, величиной с гандбольный мяч. Невдалеке, прямо в поле, стоит фура, в которую закидывают нормальные арбузы. Здороваемся, спрашиваем, можно ли купить. Руководящий погрузкой кореец, просит стоящих рядом парней, чтобы принесли несколько штук. Они идут к куче ботвы и из – под нее вынимают несколько красавцев, одинаковых, как на подбор. Вот, оказывается, в чем секрет. Все, что имеет товарный вид, уже убрано и приготовлено к погрузке, а остальное – некондиция, к которой никто, уважающий себя, не подойдет. Поэтому с дороги никто не бежит и не хватает халявное. Хотя, может быть и бегут. Под покровом темноты. Кто знает. Взвешиваем. 27 кило. Это всего три арбуза. Нам отдают за 250 рублей. Благодарим, закладываем в салон, перекладываем пустыми пластиковыми бутылками и выбираемся обратно на дорогу. Хотели съездить до Лебяжьих островов и Бакальской косы. Поэтому решили, что едем до перекрестка на Раздольное, а там посмотрим. А это – снова ехать почти до Красноперекопска. Сфотографировались на фоне знака “Крым – край партизанской славы”, а затем не смогли отказать себе в фотографировании соленого озера и пустого русла канала. Перекресток. Вернее развязка после Красноперекопска. Один путь – на Джанкой, другой на столицу Крыма. Указатель нам гласит, что до Симферополя нам 117 километров. Для местных наверное – даль неоглядная, но если ты на выходные, едешь за 180 километров на Волгу, чтобы покуролесить с друзьями, то что такое 117? Часы показывают третий час дня. Прикинули. Нам еще нужно встретиться в Симферополе с кумовьями. Когда в итоге приедем в Алушту, неизвестно. Да и устали уже от такой душиловки. Степное Солнце гораздо злее южнобережного. Решаем ехать по прямой дороге на Симферополь. Посмотрим, что там. Тем более, что ни разу по ней еще не ездили. Дорога, обходя населенные пункты практически по прямой вела нас к Симферополю. Что – то есть чарующее в степи. Наверное горизонт. Широта от края до края, насколько хватает глаз. В горах такого нет. Горизонт там появляется, если забраться на какую – нибудь верхушку. Тогда видно далеко. И много всякого увидеть можно. Здесь же – плоский блин от края до края. Представили, какие пронизывающие ветра дуют здесь зимой. Бррррр... По пути увидели еще один поворот на Раздольное. Если поедем еще в эту сторону, можно будет и не ехать почти до Красноперекопска, а повернуть гораздо ближе. Возле Симферополя стали попадаться пологие увалы. Наверное где – то здесь начинается Внешняя гряда Крымских гор, переходящая в окрестностях города в плоские холмы, с пологим северным склоном и обрывистым южным. Вот и указатель “Гвардейское”. Совсем недавно мы отмечали здесь, с друзьями – северными крымчанами день ВМФ. Но они уже уехали и мы пылим в направлении аэропорта Симферополь. Выезд на трассу к аэропорту. Пятница. На дороге к аэропорту ведутся работы. Народ повалил из города и по этой причине – пробка от самого выезда. Нам хорошо. Нам – в другую сторону, в город. Едем достаточно резво, не останавливаясь. Отдохнули некоторое время у кумовьев и двинули домой. Решили поехать через город. Дороги в районе Украинка напоминают трассу автопробега “Кэмел трофи”. Кое-где асфальт уже уложен новый, но в подавляющем большинстве – еще, что называется, поле непаханое. Попетляли через окрестности железнодорожного вокзала, по местным, изрытым выбоинами и ямами улице и, возле тюрьмы выехали на дорогу в центр. Затем вынырнули возле комендатуры и двинули к центральному рынку. Возле рынка нас ждал сюрприз. Проспект Кирова оказался перекрытым и нам пришлось, нарезав два круга по кольцу, уходить на Севастопольскую, с ее дебильным движением. У кинотеатра “Симферополь” повернули направо, посмотрели на недавно открытый памятник Екатерине II. Сделано неплохо. Вечером выглядит достаточно эффектно. Парадокс – этническая немка сделала чужую ей страну великой Империей, в отличие от своих, доморощенных кадров. Проехали к самой древней части города, Неаполю – скифскому, едва не влупившись на перекрестке с улицей Воровского, пожалуй, самом идиотическом перекрестке из всех, которые приходилось видеть в жизни. У гостиницы “Москва” вырулили на трассу и – домой! За “стеночку”, имею в виду за Ангарский перевал, за Главную гряду Крымских гор, на Южный берег. К слову, вообще Крым очень сам по себе не однороден. Его жителей можно условно разделить на три, или даже четыре большие группы: жителей степного Крыма, жители больших городов, жители предгорий и жители Южного берега. Эти группы довольно сильно отличаются друг от друга по своему, как говорится, менталитету. Ну, наверное, как москвич или питерец будут отличаться от жителя какого – нибудь поселка в Нечерноземье, а уралец будет отличаться от жителя Белгородщины, или Кавказа. Только территория здесь гораздо меньше. Здесь вообще, все так плотно... Когда въехали в горы, то воздух стал гораздо свежее, он уже не обжигал выставленную в окно руку, а приятно ее холодил. Даже наша машина, словно почувствовав свежесть, задышала свободнее и резво несла нас по извилистой дороге. Перевал. Дальше – только вниз. По серпантину. Дорога на ЮБК круче, чем на Симферополь. А в уютной долине, вот уже более 1400 лет, сияет огоньками наш любимый город. Мы дома. Р.S. А арбузы, купленные прямо с бахчи в городе Армянске оказались на диво сочными и вкусными! Вот представьте себе... если засунуть арбуз в девять кило весом, с утра в холодильник, а потом... жарким днем, придя с моря... когда его режешь, он аж трескается... Ммммм... Сказка!
Очередной “пещерный день” в нашей жизни. Наметили себе съездить еще в две пещеры. Ну, наметили и наметили, сели, как обычно на свой верный пепелац и понеслись в направлении населенного пункта Мраморное, что лежит несколько в стороне от трассы Симферополь – Алушта. Доехали до села Заречное и нашли нужный разворот. Сам разворот сделан на редкость бестолково. Вначале – отворот вправо, где нормальный асфальт трассы внезапно обрывается, переходя чуть ли не в грунтовку, а затем, выходит на пересечение с главной дорогой, причем, если слева дорога еще хоть немного просматривается, то справа она не просматривается никак. Если уж решили отворачивать, то жмите на гашетку как можно активнее, пока из – за поворота кто-нибудь резвый не выскочил внезапно. Итак, через трассу мы перепрыгнули, к счастью, никого не потревожив. Впереди замаячило небольшое водохранилище, кажется Аянское, к сожалению, пока не готов сказать однозначно, но – похоже. С небольшими акациями на берегу и стадом коров в этом же месте, оно представляло собой довольно занятный пейзаж, который буквально просился в объектив. Просился? Ну тогда давай, полезай в объектив. На въезде в село у развилки дорог, стоит знак – стрелочка показывает, что пещера Мраморная “туда” и до нее 10 км., а пещера Эмине-Баир-Хосар “туда же” и до нее 10,5 км. Вот это да! А мы – то думали, что пещерки наши вот, рядом! А над селом уже нависают самые дальние отроги нижнего плато Чатыр-Дага. Неужели нам на плато? Занятно. Когда – то чапали туда пешком, высунув язык, из Сосновки, турприюта, приткнувшегося на трассе, по так называемой Красной тропе, названой так из – за красноватого цвета породы, по которой она протоптана. А теперь – едем на машине. Причем – на своей. Вскоре после отворота на пещеры приличная дорога закончилась и началась горная грунтовка. Миновали ресторан “Привал”, открытый какими – то ушлыми жителями крайнего к лесу дома и пошли углубляться в горы. Дорога запетляла через лес, иногда открывая то с одной стороны, то с другой, замечательные виды на Крымские горы. Остановились у одного такого прогала в придорожной растительности и устроили небольшую фотосессию на фоне центральной котловины заповедника и одной из крымских полуторатысячных вершин, носящей название Кемаль-Эгерек. Впрочем, из всех крымских полуторатысячников, наиболее эффектен только Чатыр-Даг, стоящий отдельно от остальных вершин, представляющих собой лишь более – менее высокие бугры на так называемом нагорье Бабуган. Чатыр-Даг виден пожалуй, наверное с половины степного Крыма, а так же из Севастополя, выделяясь из дымки на горизонте своей трапециеобразной громадиной. Дорога, между тем, продолжала уходить в лес и вверх. Постепенно лес стал уменьшаться в высоту и редеть, освобождая место растительности, более присущей любой крымской горной яйле. Эдакая горная степь на плато. Наконец, впереди показалась автостоянка, на которую отворачивала одна из дорог, а указатель показывал “Пещера Мраморная”. Второй указатель, гласивший “Пещера Эмине-Баир-Хосар”, показывал на горку, на которой виднелись домики и вышка антенны базовой станции мобильной связи, межу которой и нами было небольшое ущелье. Помня наш разговор с гидом по Красной пещере, сперва решили посетить более дальнюю пещеру, тем более, что он нам ее посоветовал, как более интересную, чтобы потом заехать к Мраморной по пути назад. Оставив слева Мраморную, попылили по грунтовке в сторону горки, внутри которой, как мы уже знали, находится несколько этажей пещеры Эмине-Баир-Хосар. На довольно обширной грунтовой стоянке уже стояло несколько машин. А надо всеми окрестностями, пятисотметровым трамплином к небу господствует Верхнее плато Чатыр-Дага, круто обрываясь слева огромной скалой под названием Ангар-Бурун, а справа – главной вершиной всего этого массива – Эклизи-Бурун. Представьте себе, сравнительно ровное Нижнее плато лежит на высоте примерно в километр, как вдруг, ровность заканчивается и начинается пятисотметровый “взлет”, с несколькими вершинами. Эта громадина впечатляет и накладывает свой отпечаток на твои ощущения, которые испытываешь, хотя бы раз там побывав. Дело в том, что на других яйлах, отдельные вершины выглядят просто как бугры на сравнительно ровной поверхности. Ничто не господствует над горной степью. Только Солнце. Здесь же, высящаяся прямо над Вами молчаливая громадина, окутанная выжатыми Солнцем из здешних трав ароматами, придает своего рода оттенок безмятежного спокойствия. От такой обстановки может и закружиться голова. Но это скорее от этого бесподобного и густого воздуха, насыщенного эфирными маслами и кислородом. Дорога снова расходилась в стороны, причем указатели говорили, что до нашей главной цели рукой подать, но неподалеку, примерно в двухстах пятидесяти метрах от нас находится еще одна пещера, под названием Эмине-Баир-Коба, которую все, кто хоть мало-мальски знаком с местной топонимикой, называют попросту “Трехглазкой”. Название свое она получила из-за запоминающегося вида входа в нее – трех разного размера дыр, на дне одной из карстовых воронок нижнего плато Чатыр-Дага. В Трехглазке особо ничего интересного нет, она небольшая и порядком пострадавшая от недобросовестных посетителей. Но, если Вы терзаетесь неуемным желанием, можно просто спуститься на дно воронки и посмотреть наверх через уже упоминавшиеся три дыры. Рядом со входом в Эмине-Баир-Хосар, через который входят экскурсанты, за металлической оградой находится довольно глубокий колодец, который, как оказалось, представляет собой естественный вход в пещеру. И все, что когда-либо прилетало в пещеру сверху, прилетало именно оттуда, как например, мамонтенок, ориентировочно шестнадцати лет отроду... И не пожил ведь совсем... Оттуда же в пещеру прилетел благородный олень и небольшая антилопа. Сегодня их скелеты украшают экспозицию пещеры. Пещера имеет несколько этажей и в ней немного холоднее, в отличие от прочих. Но все равно, когда вне пещеры все тот же жгучий зной, пусть даже и несколько смягченный нахождением на высоте почти в километр, выходить наружу не особо хочется. Следующий пункт – пещера Мраморная. Открыта она была всего лишь в 1987 году. И, вероятна практически сразу стала оборудоваться под посещение. Стоянка и подъездная дорога к ней покрыты вполне приличным асфальтом, а на площадке перед санузлом и каким – то служебным зданием даже установлены фонари, какие раньше, десятка два лет назад, мы могли видеть в городских парках. Выматерив вполголоса мудаков и оленей с материковыми номерами, наставивших машины на стоянке черт те как, лишь бы встать самому, а дальше трава не расти, кое как развернулись и поставили машину прямо на дороге, в направлении выезда. Идем к пещере. В отличие от ранее посещенных пещер, Мраморная – пещера горизонтальная, этажей, во всяком случае, по состоянию на сегодняшний день не открыто, хотя спелеологические исследования продолжаются. Как и в посещенную ранее пещеру, вход в нее прорублен искусственно, а естественным входом служит довольно узкая щель, заросшая колючим кустарником, вероятно так же, располагающаяся в одной из воронок, которых так много на нижнем, да и на верхнем плато. Я сознательно не привожу никаких цифр и не описываю никаких достопримечательностей. Ну скажите мне пожалуйста, может я чего не понимаю, но как можно описать словами грандиозность Главного зала, оригинальность Леса Сталагнатов, сталагмиты “Король и Королева” в Эмине-Баир-Хосар, или скажем, нагромождение огромных глыб на дне такого же огромного Обвального зала, Галерею сказок или галерею “Тигровый ход” в Мраморной. Как описать, на что похожи “Духи пещеры” и прочие оригинальные формы натечных образований, среди которых нет ни одного похожего. Все эти “Указующие персты”, башни, свечи, каменные занавески, зубы и даже каменный будуар... В отличие от Красной пещеры, воды в них сравнительно немного. Да, воздух почти со стопроцентной влажностью, да, с потолка порой довольно обильно капает, в Мраморной – небольшие лужицы, а в Эмине-Баире есть даже небольшое озерко с чистейшей водой, но вот подземной реки, к сожалению, нет. Ни там, ни там. Однако по монетке в воду кинули, загадав желание. Честно говоря, в Мраморной кидал уже, загадывая, чтобы хоть что – нибудь сбылось из ранее загаданного. Описывать эту красоту словами, на мой взгляд, все равно, что слепому от рождения рассказывать о голубом небе, милых белых ромашках и многоцветии попугаев ара... Это нужно видеть самому! Поэтому, если Вас занесет на ЮБК в обозримом будущем, то записывайтесь на экскурсию, прыгайте в небольшой автобус с кондиционером и – вперед, навстречу неизведанному! Единственное, что можно описать дополнительно, это неповторимая акустика подземных залов. В одном из них, в пещере Мраморной, даже оборудована небольшая сцена, с которой, со слов гида, даже даются оркестровые концерты. Но даже и в отсутствие концертной программы, негромко включенный Вангелис звучит просто неповторимо! И это в записи! А что же, спрашивается, тогда будет, если исполнять вживую? Покинув пещеры, довольные и слегка уставшие, едем домой. Вот такой выдался у нас “Пещерный день” номер два. Кто знает, может быть приедем и еще разок... Весьма поучительно, скажу я вам!