Под вспашку вносят 600–800 кг перегноя на 100 м2 площади в зависимости от структуры грунта. На тяжелых глинах вносят соломистый навоз (за год-два до посадки земляники) или рассыпают песок вместе с азотными удобрениями. На 100 м2 потребуется 1–2 т песка и 50 кг селитры, тут тоже нужно смотреть на структуру почвы. Естественно, больше перегноя дают на бедных грунтах, а песком и перегноем улучшают вязкие глины.
Если землянику планируют посадить весной, участок пашут с осени, а весной только перепахивают на глубину 12–15 см и боронуют. После этого выравнивают дисковой бороной в сцепке с волокушей и прикатывают катком. Как видите, предпосадочная подготовка участка серьезная.
Теперь на подготовленном поле нужно разбить квадраты. Это делается для того, чтобы удобно было ухаживать за ягодником, собирать и транспортировать ягоду. Кроме того, такая разбивка улучшит севооборот на ягодной плантации. Для чего севооборот? Все просто: ягодник дает высокие урожаи только в первые пять лет, а дальше поля перепахивают и возвращают туда землянику только через 3–4 года. Для правильного севооборота я внес культуры в таблицу (табл. 1).
Таблица 1
Удобрение и севооборот на земляничной плантации
Как видим из таблицы 1, те, кто думал, что, раз удобрив земляничную плантацию, будут, ничего не делая пять лет, снимать большие урожаи, немного разочаруются. Кормить придется почти каждый год, за исключением первого.
Ну а теперь и о самой разбивке участка на поля – кварталы. Практика доказала, что наиболее удобные размеры кварталов – прямоугольные на 2–3 га, у кого земли куры не клюют, тот может себе позволить и 4–5 га. Размер квартала примерно 150–200 × 200–300 м. Внутри каждого квартала землянику высаживают клетками, разделенными через каждые 100 м дорожками. Направление рядов на склонах – поперек склона, на равнине – вдоль длинных сторон квартала. Между кварталами закладывают дороги шириной 5–6 м, а внутри кварталов – 3–4 м. Весь участок разбивают на поля севооборотов. Как видите, совсем просто, взял и сделал!
Если же вы не планируете таких объемов, а задумали просто грядку возле дома, тогда все делайте по такой же схеме, только масштабы уменьшите.
Схемы посадки и сорта
Разные издания дают и разные схемы посадки земляники. Более ранние предлагают сажать густо, с междурядьями 30 см и 15–20 см между растениями в ряду (рис. 1). Такая посадка лучше подойдет для небольших гряд, где преимущественно ручная обработка от сорняков. Густая посадка в основном практикуется на целинных участках без затенения солнца. Ну и, конечно, когда первоклассной рассады вдоволь.
Рис. 1. Загущенная схема посадки земляники на приусадебных участках
В современных же справочниках рекомендуют посадку с широкими (70 см) междурядьями и 20–25 см между растениями в ряду (рис. 2). Сажают так, чтобы в последующие годы не тратить силы и средства на систематическое прореживание грядок. Да и прополка упростится, в такие междурядья можно пускать культиватор-рыхлитель. Так что у вас есть два варианта, можете выбирать, который вам по душе. Большинство дачников с малыми участками склоняются к первому (см. рис. 1), а то и погуще сажают. Почему-то у всех начинающих земледельцев складывается мнение: чем больше посадишь на маленьком клочке, тем больше соберешь урожая. Не работает, друзья!
Рис. 2. Схема широкой одноленточной посадки земляники
Лучше посадить меньше, провести правильно всю агротехнику, да подкормить по норме, вот тогда и будете иметь! А с «садильной» болезнью нужно бороться, об этом я не раз упоминал в своей предыдущей книге по саду – «Как облагородить сад и заработать на нем».
Ну а для тех, кому очень уж неймется и хочется посадить побольше, придумали схему двухленточной посадки (рис. 3). При такой посадке и площадь засаживается, и остаются широкие междурядья для механизированной прополки.
Рис. 3. Схема двухленточной посадки земляники
Теперь осталось узнать, сколько же нам нужно посадочного материала на сотку огорода. Можно начертить схему и посчитать самому, но мы пойдем по пути наименьшего сопротивления и откроем справочники. Слава богу, ученые люди уже давно сосчитали до нас. При схеме 60 × 20 на сотке поля можно высадить 883 шт. рассады земляники, если вы посадите шире, 60 × 25, – тогда 667 шт., при схеме 70 × 20 – 714 шт., а когда вовсе широко, 70 × 25, то 571 шт. Теперь можно прикинуть, сколько денег вы планируете потратить на первосортную рассаду, – и шагайте на рынок или садитесь за комп выписывать из питомника через «Розетку».
Но если вы боитесь вляпаться и купить сорные сорта земляники (есть и такие) или же просто хотите сэкономить деньги, тогда выращивайте рассаду сами. Хорошую сортовую рассаду можно вырастить и самому. А для этого сначала нужно приобрести классный сорт, в котором вы не разочаруетесь, выращивая на своем участке. Даю краткий обзор понравившихся мне сортов. Это не последняя инстанция, просто для ориентировки, а вы можете выбрать среди множества сортов тот, который подходит именно для вас.
Сорта земляники
Неприхотливый сорт, один из самых морозоустойчивых. Начинает плодоносить очень рано, уже в начале июня. Практически невосприимчив к мучнистой росе и вертициллезу. Ягоды крупные, до 40 г, сладкие, сочные, крепкие и очень красивые. Урожайный.
Сорт садовой земляники. Отличные по качеству ягоды: красивые, плотные, транспортабельные, но в то же время очень сладкие. Устойчив к серой гнили. Довольно неприхотливый, а при хорошем уходе очень урожайный сорт. Образует небольшое количество усов, поэтому за ним удобно ухаживать.
Зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе и серой гнили сорт. По сравнению с другими сортами цветки неплохо переносят заморозки. Ягоды красивые, плотные и сладкие даже при созревании в пасмурную погоду. Хорошо хранятся, не мнутся при транспортировке.
Ранний сорт с очень крупными ягодами – до 100 г и выше. Ягоды ароматные, сладкие. Сорт урожайный.
Ремонтантный сорт, плодоносит все лето. Кто был фанатом «Чуда Лихоносова», могу заверить – сорт даст ему фору. Ягоды продолговатые, величиной до 50 г, ароматные, вкусные. Сорт очень урожайный, с куста можно получить до 2 кг ягод.
Сорт среднего срока созревания, ягоды крупные, ярко-красные, плотные, с нежной сочной мякотью, очень вкусные. При хорошей агротехнике дает высокие урожаи с крупными ягодами. Недостаток – поражается вертициллезным увяданием, поэтому не рекомендуется для высадки на приусадебных участках, где невозможно развернуться с химией.
Сорт позднего срока созревания, высокоурожайный. Ягоды сладкие, ярко-красного цвета, ароматные.
Выращивание рассады земляники
Покупать новые сорта, да еще и элиту, на целую грядку – дело очень затратное, поэтому я и рекомендую выращивать рассаду самому. А для этого необходимо подготовить поле для маточника, купить несколько десятков сеянцев элитной рассады и начать растить свою будущую плантацию. По науке, нужно выделить одно поле под маточник. Где-то за 1,5–2 км от основной плантации. Участок должен быть идеальным, ровным. Грунт и растительность на участке обследуют на наличие болезней и вредителей (нематод, проволочников, грибковой или бактерицидной инфекции). В случае обнаружения вредителей или болезней почву обеззараживают. Если вы купите мою книгу о выращивании рассады, то найдете там подробное описание данного процесса.
После подготовки маточника на поле высаживаем строго по сортам элитную или суперэлитную рассаду. Сажаем широко, давая каждому кустику простор, для того чтобы он укоренил как можно больше усов. Каждую грядку нужно снабдить табличкой с названием сорта и даты высадки рассады.
Летом, в период усиленной вегетации, когда из маточных растений выросло много усов, но они еще не укоренились, можно сажать новую плантацию, выкапывая маточные растения с усами и неукорененными розетками на них, располагая их вдоль ряда. При хорошем поливе все розетки укоренятся вместе с пересаженным маточным кустиком.
Но все же наилучшей рассадой считается та, которая имеет диаметр стеблей 9—12 мм и мочковатую корневую систему длиной 6–8 см. Такую рассаду можно сажать весной, летом и осенью. Наилучшую рассаду получают от одно- и двухлетних насаждений, с кустов здоровых, чистосортных и высокоурожайных, путем укоренения розеток на вьющихся усах. Ремонтантную землянику, которая не дает усов или их вырастает очень мало, размножают делением кустов с последующим доращиванием на поле маточника.
Рис. 4. Так выглядит первосортный саженец земляники
У выбранной рассады отрезают усики, лишние листики, оставляя 2–4 самых молодых и корневую систему длиной 6–8 см. Затем рассаду сортируют. К первому сорту относятся саженцы с корневой системой 5 см и более и тремя и более развитыми листиками, ко второму – с корнями не короче 3 см и 21 развитым листиком. Вся рассада должна быть без повреждений, с хорошо развитой верхней почкой (рис. 4). Такую рассаду укладывают в целлофановые мешки по 500 шт. и плотно завязывают. Мешки с рассадой хранят в холодильниках при температуре -1…-2 °C и относительной влажности воздуха 85–90 %. При этих условиях рассаду земляники можно сохранять до 10 месяцев.
Если же вы не имеете возможности организовать свой маточник, тогда рассаду можно брать просто с плантации первого и второго года. Та же самая процедура: отбираем чистосортные здоровые кусты и выбираем укорененные усы. Такую рассаду нужно в обязательном порядке обеззараживать перед посадкой. Обеззараживание лучше проводить ранней весной методом термотерапии.
Сначала отобранную рассаду погружают в горячую воду (52 °C) на 5–7 минут, а после – на 10–15 минут в холодную (10–12 °C). Однако даже таким методом невозможно избавиться от вирусных инфекций. С полей, зараженных вирусными болезнями, рассаду брать нельзя, лучше уж раскошелиться и купить элиту в рассадниках.
Техника посадки
Здесь работает очень простое правило – как посадишь, так и будет расти. Качественной посадкой рассады будет та, при которой наша рассада быстро приживется на новом месте и начнет развиваться и плодоносить. Тут не нужно переусердствовать, не нужно заглублять или же сажать поверхностно. Глубокая посадка приводит к большим выпадам. Заглубляя растения вместе с верхней почкой, мы тем самым способствуем ее выпреванию. После такой посадки верхние почки нужно легонько освободить от земли.
При высокой посадке, когда корни оголяются, нужно присыпать их землей и осадить растения. Если все оставить как есть, то мелкая посадка с обнаженной корневой системой приведет к гибели растений или от вымерзания зимой, или же от высыхания летом. В крайнем случае такой недостаток можно исправить, засыпав обнаженные корни торфом.
Но все же лучше сразу посадить растения правильно. Для этого перед посадкой рассаду еще раз просматривают. Удаляют всю поврежденную, с подпревшими корешками. На остальной рассаде листья срезают, оставляя по два-три верхних молодых листа (весенняя, летняя посадка). При осенней посадке, когда листья здоровы, их не нормируют. Длинные корешки подрезают до длины 8—10 см, затем корешки обмакивают в приготовленную земляную болтушку.
Рис. 5. Схема правильной посадки земляники
На ровном месте и на склонах посадку проводят без гряд, а на участках с повышенной влажностью – на насыпных грядах высотой 15–25 сантиметров.
Для механизации обработки земляники во время вегетации высаживаем рассаду, строго соблюдая прямолинейность рядов. Для этого ряды намечаем маркером. Потом забиваем колышки и натягиваем шнур с метками для растений. Против каждой метки штыковой лопатой делаем небольшие лунки (15 × 15 см), как на схеме (рис. 5). Опускаем туда растения, следя, чтобы корешки были расправлены, и плотно обжимаем руками. Как я уже говорил ранее, очень мелкая и глубокая посадка недопустимы. Иногда на больших плантациях сажают в нарезанные культиватором КРН увлажненные борозды, ну это если лопатой уморились махать.
Сразу после посадки растения обильно поливаем из расчета одно ведро на 10–15 растений. После полива почву мульчируем перегноем, торфом, компостом. Если погода засушливая, повторяем полив через неделю. Даем рассаде две недели на приживаемость, затем места выпадов засаживаем повторно. Если же вы задумали засадить земляникой значительные площади, тогда придется раскошелиться на рассадопосадочную машину. В принципе, ее можно смастерить и самому, переделав сажалку для картофеля.
Мы еще не обговорили, когда наилучшее время посадки. Можно сажать как ранней весной (в первых числах мая), так и в конце лета, начале осени. Но осеннюю посадку желательно завершить до 15 сентября, чтобы до наступления холодов рассада успела укорениться, ибо уже при +7 °C корневая система не растет, а неукоренившиеся растения обречены на вымерзание.
Уход за насаждениями
После окончания посадки и полива междурядья следует прорыхлить. Таким образом мы дадим землянике фору в росте перед сорняками. И пока они снова начнут занимать свободное пространство, примерно через три недели повторно рыхлим междурядья, а при необходимости делаем прополку и в рядах. Пропалывать и рыхлить нужно очень осторожно, на глубину 3–4 см, чтобы не повредить корешки земляники. И вообще, земляника любит, когда к корешкам свободно доходит воздух, поэтому грунт на ягодной плантации нужно рыхлить часто – каждые 10–15 дней. И только во время сбора урожая прекращаем рыхление. За вегетацию приходится делать около 6–8 культиваций междурядий.
В первую после посадки, да и в последующие зимы очень важно защитить плантацию от промерзания. И хотя сейчас много зимостойких сортов, да и зимы уже не те, но все же лучше подстраховаться. Для этого, как только грунт на ягодном поле прихватит легким морозом, присыпаем клубничные ряды мульчей из торфа, перегноя или резаной соломы. На молодых плантациях можно делать и снегозадержание, высевая в междурядьях через каждые 10–12 рядов кулисные растения (кукурузу, подсолнух) и оставляя их нескошенными на зиму. Даже если зима будет мягкой, но бесснежной, такие защитные полосы не дадут ветру разгуляться и иссушить растения.
Ранней весной с плантации земляники отводим талую воду и боронуем вдоль рядов: на больших плантациях – легкими боронами, на малых участках – граблями. Собранные листья и прошлогодние остатки растений выносим за пределы гряд и утилизируем, после чего снова рыхлим междурядья.
В первый год после посадки можно дать клубнике немного разрастись, направляя ее усы вдоль ряда в сплошной ленте шириной 30–35 см. Так вы, во-первых, не дадите шанса разгуляться сорнякам; во-вторых, сможете увеличить урожайность, увеличив количество растений в ряду; и в-третьих, сможете вырастить рассаду при закладке нового поля для севооборота. Но не нужно давать землянике расползаться за пределы ряда. Все усы, которые вылезают за ширину «резервации», выделенную в ряду (30 см), беспощадно вырезать! Для этого на культиваторах ставят вертикальные дисковые ножи. Такой нож можно смастерить и в ручном варианте. Делается он очень просто. Не знаю, как в вашем детстве, а в моем была популярная незатейливая игрушка. Пустую консервную банку прибивали в центре диаметра гвоздиком к длинной палке, и с такими гремучим колесиком мальчишки гоняли по двору. Так вот, ручной дисковый нож для обрезки усиков ну очень уж похож на ту игрушку из далекого детства. Для лезвия ножа можно взять старую, беззубую, сточенную до острия лезвия ножа дисковую пилу от обрезного станка, посаженую на подшипник и прикрепленную к деревянной ручке от граблей. Такое приспособление вам пригодится не только для обрезки усиков, но и для нарезки дерна, да и края дорожек можно легко подрезать.