В плодовом саду весной вносят азотные и фосфорные удобрения в приствольный круг (отступив от ствола 20 – 30 см) или кольцо по периметру проекции кроны; во второй половине июня – августе – калийные и фосфорные. Летом при необходимости можно подкармливать плодовые деревья и кустарники комплексными удобрениями до начала июля. Азот во второй половине лета не вносят, т.к. это мешает хорошей перезимовке деревьев и кустарников. Свежий навоз можно вносить весной, осенью – перепревший.
Существует такая форма применения удобрений, как некорневая подкормка – растения опрыскивают раствором микроэлементов, весной или летом – мочевины или свежего навоза. Мочевины кладут столовую ложку на 10 л воды (или чайную, но опрыснуть 2 раза с интервалом в 2-3 дня), свежего навоза – 0,5-литровую банку. Такое опрыскивание помогает также бороться с некоторыми болезнями и вредителями растений. В начале августа хорошо опрыснуть деревья 3%-ным раствором суперфосфата, а в начале сентября – 0,5%-ным раствором сернокислого калия. Особенно эффективна некорневая подкормка в засуху.
На песчаных почвах растения подкармливают чаще, чем на глинистых и суглинистых.
Наибольший эффект даёт совместное применение минеральных и органических (где можно) удобрений. Но в этом случае дозы тех и других несколько снижают. Очень хороший эффект даёт удобрение плодового сада следующим образом. По периметру проекции кроны копают траншею шириной 40 – 50 см и глубиной примерно на полштыка – штык лопаты (чтобы не повредить корни). В эту траншею кладут навоз слоем 15 – 20 см, рассыпают минеральные удобрения в соответствии с сезоном в дозе, рекомендуемой сельскохозяйственной лабораторией, хорошо проливают водой (примерно 1 – 2 ведра на погонный метр) и засыпают землёй. Так можно удобрять сад 1 раз в 3 – 4 года.
В холодную погоду потребность растений в удобрениях довольно существенно снижается.
Если кислотность почвы не соответствует требуемой, то это резко снижает эффективность применения удобрений.
Работа с удобрениями – это довольно сложное и, в то же время, творческое дело. Шаблона здесь быть не может! Нужно всегда внимательно следить за состоянием растений, вовремя приходить им на помощь, помогать преодолевать неблагоприятные условия среды и они щедро вознаградят ваши усилия хорошим урожаем.
Признаки нехватки различных элементов питания растений
Азотное голодание замедляет рост, вызывает мелколистность и окрашивание листьев в бледно-зелёный, жёлто-зелёный или жёлтый цвета (хлороз). Начинается хлороз с жилок и мезжилковых тканей; в первую очередь поражаются старые листья, затем молодые.
При недостатке фосфора наблюдаются ухудшение роста и появление мелких листьев. Цвет листьев становится тёмно-зелёным и голубым, появляются бурые и фиолетовые пятна, на месте которых впоследствии образуются некрозы. Фосфорное голодание чаще проявляется в холодную погоду сначала на старых листьях, потом на молодых.
При калийном голодании в значительной степени замедляется рост растений, края нижних листьев желтеют, буреют и отмирают. В первую очередь страдают старые листья, которые становятся куполообразными, волнистыми, с краевым подпалом.
Недостаток кальция проявляется на побегах, цветках и плодах. Старые листья желтеют и отмирают, а у верхних -белеет кончик. Наблюдается гниль плодов.
Недостаток магния выражается в светло-зелёной или желтоватой окраске мезжилковой ткани, в то время как сами жилки остаются интенсивно-зелёными. У чёрной смородины недостаток магния вызывает пурпурно-красную окраску листьев.
Недостаток железа выражается в бледно-зелёной или жёлтой окраске верхушечных листьев плодовых деревьев с чёткой сеткой зелёных жилок, но нижние листья остаются без изменений. Рост растений ослабляется.
Характерные признаки борного голодания – хлороз и отмирание верхушечной точки роста, в результате чего растения приобретают кустовидную форму. Корнеплоды поражаются сухой гнилью и дуплистостью, цветная капуста – коричневой гнилью, бобовые культуры желтеют.
Дефицит марганца характеризуется ярко выраженным хлорозом листьев, но жилки остаются зелёными. Наиболее страдают молодые листья.
Недостаток меди обусловливает замедление роста, хлороз, потерю тургора, увядание, задержку цветения и гибель растений. У плодовых развивается суховершинность.
При недостатке молибдена у большей части культур развивается жёлтая пятнистость листьев, у огурца – хлороз края листовых пластинок.
Дефицит цинка вызывает мелколистность и розеточность у яблони, вишни; мелколистность и скручивание листовых пластинок и черешков у томатов.
Все эти признаки проявляются тогда, когда растение очень сильно страдает от недостатка того или иного элемента питания, оно буквально «кричит» об этой острейшей нехватке и просит немедленной помощи! Конечно же, нельзя запускать растения до такого состояния.
Для ликвидации недостатков элементов питания проводят опрыскивание листьев растворами микроэлементов или корневые подкормки растворами азотных, фосфорных или калийных удобрений.
Некорневые подкормки действуют быстрее корневых. Как правило, их применяют в тех случаях, когда нужна немедленная помощь растению или имеются заболевания корневой системы, т.е., через корни растение не может получать достаточное питание для своего развития. Но, кроме этих случаев, бывает полезно 1 – 2 раза за вегетацию (это время от распускания листьев до их осыпания у многолетних растений или до окончания выращивания однолетних растений) провести некорневую подкормку.
Защита растений
Практически все плодовые и овощные культуры нуждаются в защите от болезней и вредителей; лучшими мерами являются профилактические. Это означает, что нужно сеять только здоровые семена и высаживать здоровую рассаду; выдерживать правильные схемы посадки (не загущать!); строго соблюдать агротехнику выращивания; вовремя удалять сорняки. Все эти меры укрепляют растения, делают их более сильными и выносливыми, способными противостоять неблагоприятным условиям погоды и воздействию болезнетворных начал. Кроме этого, необходимо удалять заболевшие растения или их части и уничтожать их (ни в коем случае не закладывать их в компост!), соблюдать севооборот (т.е. чередование разных культур на одном и том же участке), выращивать относительно устойчивые сорта. Если растения всё же заболели или подверглись нападению вредителей, то их необходимо обработать соответствующими ядохимикатами, биопрепаратами или народными средствами растительного происхождения.
Общее название препаратов для борьбы с вредителями растений – инсектициды, для борьбы с болезнями – фунгициды, для борьбы с сорняками – гербициды, для предпосадочной обработки луковиц цветов – протравители.
Меры предосторожности при работе с ядохимикатами.
Работать в одежде с длинными рукавами, в длинных брюках, перчатках, очках, головном уборе, ботинках или сапогах. Нос и рот необходимо защитить респиратором или марлевой повязкой в несколько слоёв. Во время работы становиться так, чтобы ядохимикаты (по-другому они называются пестицидами) не попадали на человека. Маленьких детей и домашних животных, а также беременных женщин, кормящих матерей и больных людей с ослабленным иммунитетом в это время не должно быть на даче. Во время работы с пестицидами нельзя курить и принимать пищу. Нельзя поручать эту работу детям, в том числе и подросткам, а также беременным женщинам и больным людям. После работы тщательно вымыть опрыскиватель, ёмкости, в которых размешивались ядохимикаты, эту воду вылить в специально выкопанную яму в удалённом от дачных участков и водоёмов месте; в канализацию выливать нельзя! Вымыть лицо и руки с мылом, выстирать одежду и помыть обувь.
Работать с ядами только в тихий, облачный день без ветра и дождя. Нельзя опрыскивать растения в сильную жару, на ярком солнце, а также во время цветения! Лучшее время для этой работы – раннее утро или вечер. Последнюю обработку проводят не позднее, чем за 20 – 30 дней до уборки урожая. У биопрепаратов этот срок короче – обычно 3-10 дней. В любом случае точный срок указывается на упаковке препарата или приложении к нему.
Для хранения ядохимикатов должно быть выделено специальное место в одной из построек. Инсектициды, фунгициды, гербициды и протравители хранить в разных упаковках, отдельно друг от друга. В этом же помещении хранить опрыскиватели, вёдра для разведения препаратов, мерную посуду, лейку для заливания препарата в опрыскиватель, сито или марлю для процеживания, а также одежду, обувь, респираторы, перчатки для работы с ядохимикатами – всё в чистом виде. В это помещение не должно быть доступа детям!
Болезни и вредители овощных культур
Вредители
Крестоцветная блошка. Вредит сразу после высадки рассады (листья в мелких дырочках). Меры борьбы: опыливание золой или табачной пылью до исчезновения угрозы повреждения – подросшим растениям (когда листья огрубеют) крестоцветные блошки уже не страшны.
Капустная белянка (белая бабочка), репная белянка (бабочка поменьше), капустная совка (ночная бабочка), капустная моль (сумеречно-ночная мелкая бабочка) откладывают яйца на листьях, затем из них выводятся листогрызущие гусеницы; капустная тля. Меры борьбы: периодический осмотр листьев капусты и удаление яйцекладок, сбор гусениц вручную, опрыскивание при появлении гусениц Инта-виром, Искрой, ФАСом, Актелликом, Карбофосом, Децисом или любым другим препаратом для борьбы с вредителями по инструкции на упаковке. Народные средства: опрыскивание настоями лопуха, полыни, горького стручкового перца, ботвы картофеля и томата. Измельчённые листья лопуха положить в ведро (треть ёмкости), залить тёплой водой, настоять 3 дня, процедить и 3 – 4 раза опрыснуть капусту с интервалом в 5 – 7 дней. 1 кг измельчённой полыни без корня кипятить 10 – 15 минут в небольшом количестве воды, процедить, довести до 10 литров и опрыскивать. 1 кг листьев томата (не больного!) залить 10 л воды, кипятить 30 минут; взять 3 л этого отвара, добавить 7 л воды и 40 г хозяйственного мыла и опрыскивать. 1,2 кг картофельной ботвы залить 10 л воды, настоять 3 – 4 часа, процедить и опрыскивать. 1 кг свежего или 0,5 кг сухого горького перца (стручки) залить 10 л воды, кипятить 1 час, затем настаивать 2 суток; 0,5 л этого настоя развести в 10 л воды, добавить 40 г хозяйственного мыла и опрыскивать. Этими средствами можно опрыскивать не только капусту, но и другие культуры против гусениц, пилильщиков, тли и других вредителей.
Капустная муха весенняя. Повреждает корни и стебель рассады, растение увядает. Меры борьбы: опыливание почвы нафталином, смешанным с мелким песком или золой (1:5) во второй половине мая или опрыскивание трихлорметафосом-3 (50 – 100 г на 10 л воды) во время цветения вишни.
Капустная муха летняя. Повреждает капусту с середины июля. Меры борьбы те же, что и с весенней.
Крестоцветные клопы. Высасывают сок из листьев, листья желтеют и засыхают. Меры борьбы: опрыскивание карбофосом или трихлорметафосом-3 по инструкции на упаковке.
Рапсовый листоед и рапсовый пилильщик. Выедают мякоть листа, не повреждая жилок (часто остаётся сетка из жилок). Меры борьбы: опрыскивание карбофосом, актелликом или другим инсектицидом по инструкции.
Капустная совка. Зеленовато-коричневые гусеницы выедают в листьях сквозные отверстия. Яйцекладка – на нижней стороне листа. Меры борьбы: уничтожение яйцекладок, сбор и уничтожение гусениц, опрыскивание инсектицидами по инструкции или биопрепаратами, травяными настоями.
Капустная огнёвка. Зелёные гусеницы выедают в первых двух внутренних листьях мелкие сквозные отверстия. Меры борьбы те же, что и с капустной совкой.
Болезни.
1. Кила. Растения заражаются через почву. На корнях образуются наросты и вздутия различной формы; листья становятся вялыми, желтеют, кочаны недоразвиваются или совсем не завязываются. Может быть занесена с рассадой. Меры борьбы: выращивать устойчивые сорта, известковать кислые почвы; вносить в почву коллоидную серу (300 – 400 г на сотку) на глубину 7 см при посадке рассады.
2. Чёрная ножка. Болеет рассада; у поражённых растений болеет и засыхает стебелёк на уровне почвы, растение увядает и засыхает. Меры борьбы: дезинфекция почвы коллоидной серой из расчёта 5 г на 1 м². При появлении чёрной ножки полить рассаду тёмно-розовым раствором марганцовки. Семена перед посевом прогреть в воде с температурой 48 – 50⁰С 20 минут.
3. Различные пятнистости и гнили. Меры борьбы: прогревание семян в воде с температурой 48 – 50⁰С 20 минут; полив рассады розовым раствором марганцовки; опрыскивание растений в огороде 2 – 3 раза за сезон 1%-ным раствором бордоской жидкости или другим фунгицидом по инструкции на упаковке.
4. Точечный некроз (чёрные точки на листьях) поражает капусту в конце вегетации. Заболевание неинфекционное, причина его появления – избыточное внесение азотных удобрений. Меры борьбы: внесение калийных удобрений снижает поражение капусты этой болезнью; оптимальный режим хранения (не ниже 0⁰С); соблюдение правил агротехники.
5. Гниль головки цветной капусты. Меры борьбы: соблюдение севооборота; избегать внесения повышенных доз азотных удобрений; вырезать ножом повреждённые участки, места срезов присыпать толчёным древесным углём или известью.
Вредители
Луковый долгоносик. Личинки поражают листья (белые ходы). Меры борьбы: соблюдение севооборота; сбор и уничтожение растительных остатков; срезка и уничтожение поражённых листьев. Всё это малоэффективно, но опрыскивать ничем нельзя, т.к. в этом случае листья нельзя будет употреблять в пищу.
Луковая муха. Поражает луковицы – они загнивают, а листья засыхают. Первое поколение вредит в июне, второе – в июле-августе. Меры борьбы: опудривание почвы табачной пылью в смеси с мелким песком (1:1) во второй половине мая и во второй половине июня.
Луковая журчалка. Повреждает луковицы. Меры борьбы те же, что и с луковой мухой.
Трипсы. Для борьбы с трипсами лук-севок перед высадкой в почву прогревают в горячей воде (50⁰С) 5 минут, затем охлаждают в холодной воде. После уборки луковицы просушивают 5 – 7 суток при температуре 35⁰ – 37⁰С.
Стеблевая нематода лука. Поражает лук, чеснок а также петрушку, пастернак, помидоры, редис. Всходы желтеют и отмирают. Донце луковицы растрескивается, луковица становится мягкой и при хранении загнивает. У чеснока также разрушается донце, и при вынимании из почвы головка распадается на зубки. Меры борьбы: прогревание посадочного материала в горячей воде (50⁰ – 52⁰С) 5 – 10 минут или намачивание его в воде с температурой 16⁰ – 18⁰С трое суток.
Корневой луковый клещ. Поражает луковицы. Меры борьбы: прогревание луковиц перед закладкой на хранение при температуре 35⁰ – 37⁰С 5 – 7 суток; обработка хранилища специальной дымовой шашкой; лук-севок перед хранением пересыпать мелом.