Но вот что важно: начало любого иммуннитета – встреча с патогеном. Пока не столкнёшься, иммунные реакции не включатся. Столкнулся, переболел – всё, дальше этот микроб уже не страшен. Классика детства: переболел ветрянкой, корью – ура, больше не заболеешь. Так же и у растений. Сейчас выясняется: механизм узнавания чужаков у нас с ними во многом одинаков. И даже основные сигнальные вещества одни и те же. То есть жизнь ещё на растения и животных не разделилась, а иммунитет уже был!
Можно ли включить иммунитет у растений? Конечно. Метод направленной иммуномодуляции развивается уже давно. Изучаются сигнальные вещества-включатели, и на их основе разрабатываются биопрепараты – индукторы иммунитета, или иммуномодуляторы (ИМ). Это напоминает вакцинацию.
Заболеваемость, действительно, снижается. Но возникает немало побочных эффектов. Ведь биохимия экосистемы – одна на всех! Например, многие вредители «защищают» растение – подавляют его болезнь. А многие ИМ, подавляя болезнь, привлекают вредителей! При этом разные сорта по-разному реагируют на разные препараты. Часто итог неясен, и общий эффект может уйти в глубокий минус.
Но в природе и иммуномодуляция давно отлажена. Кузнецов уверен: природные растения получают отличную комплексную «вакцинацию», и обеспечивают её именно сапрофиты.
Вспомним про десятки антибиотиков, выделяемых сапрофитами и корневыми симбионтами. Что тут происходит с патогенами? Они ослабевают. И растения получают контакт с ослабленными возбудителями болезней – полноценную, универсальную природную вакцину. Ослабленные паразиты создают постоянный «напряжённый иммунитет» – и растения бодро сопротивляются болезням.
Так в природе постоянно поддерживается баланс, равновесие между болезнями-паразитами и защитниками-сапрофитами. Болезни нужны для естественного отбора, эволюции, совершенствования иммунитета. Но растения, общие кормильцы, должны быть целы – и сапрофиты охраняют их от гибели, а болезни стараются не особо им мешать.
Природа не «убивает врагов» – она усиливает иммунитет и даёт полноценное питание. Люди действуют наоборот – и результат обратный. «Окультуренные» почвы – это сильные и закалённые патогены при дефиците, а то и отсутствии сапрофитов. Не получив вакцины, «раскормленные» растения сначала бурно растут, но потом массово выбаливают и чахнут от любого стресса.
Усиливаем гумификацию: микробные препараты
Чем, по сути, занята микробиология?
Она пытается понять то, до чего давно додумались микробы и грибы.
Чтобы растущая почва лучше кормила растения, в ней должны работать оба блока микробов: и гумификаторы-накопители, и симбионты-снабженцы. Многие микробные препараты и тех, и этих есть в продаже. Всё это – взятая из почв дружественная микрофлора, весьма полезная в качестве живой закваски.
Рассмотрим биопрепараты в ракурсе их работы и применения.
1. СИСТЕМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ – гумификаторы. Здесь три сапрофитных группы: микробы, грибы и черви.
Из микробов могу назвать известные «ЭМ»: ушедший в прошлое «Кюссей-ЭМ», его современные улучшенные аналоги «Фитостим» и «Стимикс», агрономически полезные микробы «Сияние», производимые в Новосибирске фирмой «ЭМ-Биотех», и разные их «родичи» вроде «Байкала-ЭМ1» и «Стимулина».
Рассматривать отдельные препараты вряд ли стоит: качество их партий, мягко говоря, очень разное. Да и применяют их настолько по-разному, что сравнивать результаты нет никакой возможности. Тут ведь важен опыт: понять микробов, приспособиться к ним – и дать им время обжиться на вашем участке. Лично я сейчас уверен только в «Стимиксах», «Фитостимах» и «Сиянии», но наши фермеры успешно применяли и «Байкал-ЭМ1», и биоактивный препарат «Биовита-агро».
Определённо можно сказать о качестве жидких препаратов: хранятся они недолго, а подделываются слишком часто. Если концентрат (пробирку) можно хранить до года, то разведённый препарат (бутылка) портится за пару недель: в растворе одни микробы быстро вытесняют других. В сладких растворах ЭМ всё заканчивается молочнокислым, а потом и уксусным закисанием. Поэтому не тратьте деньги, видя в продаже бутылку с «готовым ЭМ»!
Гораздо надёжнее в этом смысле препараты «Сияние»: они сухие. Специально отобранные микробы отлично хранятся на сухих отрубях. Можно вносить их россыпью, а можно делать жидкие препараты.
Есть и специальные препараты для анаэробной ферментации органики: выгребных ям, трубопроводов, отстойников. Например, я успешно использовал «Санэкс». Но, по моим ощущениям, заметно лучше показали себя биоактиваторы бельгийской фирмы «AGROSTAR». Эти препараты – возможность сделать уличный туалет вполне экологичным, а его содержимое – применимым. Разумно ли выбрасывать в реки ценнейший источник азотной органики!
Из грибных сапрофитных препаратов у нас широко выпускается, пожалуй, только триходермин. «Аппетит» триходермы используют даже для быстрого «съедания» нижних листьев злаков, поражённых пятнистостью: это останавливает болезнь. Неисправимый пока недостаток живого препарата: хранится всего две недели. Вывод тот же: лучше иметь свою триходерму – в мульче.
К сапрофитным относятся и защитные препараты.
«Фитоспорин-М» и «Бактофит» – препараты сенной палочки; «Планриз», «Псевдобактерин» и «Агат-25К» – препараты на основе ризосферных псевдомонад – неплохо защищают от корневых гнилей. Только не нужно переоценивать защитный эффект микробов. Никакой биопрепарат не спасёт огурцы от пероноспоры или помидоры от фитофторы в дождливое лето: такой вал инфекции на два порядка выше их возможностей! У микробов иная задача: общее оздоровление ценоза и активация почвы.
Как правильно применять живых микробов? В активе Кузнецова – несколько лет вдумчивых наблюдений.
Прежде всего все микробы – не удобрения и не лекарства. Это всего лишь живые ускорители, закваска для раскрутки круговорота. Крутят они именно органику, нужны именно для её распада. И органики им надо побольше! И обязательно влажной: без воды микробной жизни нет. Кстати, это чётко прописано во всех инструкциях к ЭМ. Забавно было наблюдать, как на заре нашей «ЭМ-эпохи» дачники послушно вносили в грядки органику, а эффект наивно приписывали исключительно ЭМ-препарату.
И ещё одно важное наблюдение: в первые годы, пока своя микрофлора не наросла, эффект микробов определяется не концентрацией, а регулярностью внесения. Лучше всего – раз в 8–10 дней. Чтобы перестроить микробное сообщество, нужно время и терпение: «старожилы» всегда сопротивляются «новосёлам». А внесёшь сразу на порядок больше – лишние всё равно не выживут.
Итого.
1. Нету в почве пищи и воды – лейте хоть концентрат, никакого толку не будет.
2. Внесли всего пару раз – не ждите никакого результата: сообщество не изменилось.
3. Природные концентраты микробов – не хуже, просто медленнее.
4. Отдельные виды – хорошо, но ещё лучше готовые ассоциации микробов. Слой свежего навоза, настой компоста и травы, особенно с добавкой любых сахаров – естественные микробные ассоциаты.
О червях скажу главное. Возможно, «породистые» черви действительно продуктивнее «диких». Но для улучшения почв определённо разумнее разводить местных червей, и вряд ли нужно усложнять эту проблему. Сам автор породистого «Старателя» профессор Игонин писал, что если создать любому дикому червю идеальные условия, он сам становится «культурным» – увеличивает прожорливость и плодовитость на порядок.
Глава 2
Как улучшить свою почву
Странно. Кашу маслом не испортишь, но масло кашей – обязательно.
Какую почву вообще нужно улучшать?
Мой друг в молодости жил в знаменитой станице Старочеркасской – столице донского казачества. Пойма Дона, чернозёмы луговые, двухметровые, мягкие. А его огород был к тому же на месте старых полковых конюшен. Помню, он искренне жаловался: ну, сплошное мучение урожай собирать! Картошка в бурьяне – чуть не ведро с куста, свёкла – две штуки в ведро уже не влазят! Разумеется, такую почву улучшать – только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. И копать её – преступление. Но таких счастливых мест у нас немного. Моему другу просто повезло.
Нам же, простым суглинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить грунт в грядках – первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу!
А. Кардинальное стартовое улучшение почвы
Семь раз посей – один раз вскопай.
Если ваша почва – тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной. В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок.
Во всех случаях в идеале нужны сложные микробные закваски – препараты типа «Стимикс» и «Фитостим», а также «Биофит-1» или «Геостим»: они за один сезон запустят гумификацию, превратят безликую смесь новых материалов в цельное микробное сообщество, свободное от инфекций. Помогут в этом и препараты «Сияние», и «Биовита-агро», не повредят и двух-трёхвидовые биоактиваторы типа «Байкал-ЭМ» или «Восток-ЭМ». Нет ничего – просто заквасьте в бочке ведро старого компоста, добавив полкило золы и литр-два какой-то сладости типа патоки. Встанет пена дней через пять – тут же используйте: разводите водой в 10 раз и проливайте послойно грядки по ходу наполнения. А если продуете воздух, готово будет уже через день-два.
Итак. СНАЧАЛА РАЗМЕТЬТЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ГРЯДКИ: вы будете улучшать почву именно тут, не трогая проходов. Зачем делать лишнее? Глубина улучшения – не более 35 см – ниже всё равно слишком холодно. Затем запаситесь нужными добавками: перегноем, песком или глиной. А затем – НЕ СПЕШИТЕ. Уверяю вас, создать две 8-метровые грядочки в год – очень хороший темп. На это ведь здоровье нужно! Или же хорошие помощники и деньги для них – по моему опыту, такое совпадение бывает весьма нечасто.
Улучшаем состав грунта
Я делаю просто. Улучшая свою глинистую грядку песком и органикой, самый плодородный верхний слой вынимаю и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая.
Верхний, самый органический слой вынут (на цветном фото 1 он слева). Дно смешивается с песком и компостом. Верхний слой возвращается также с песком.
Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей почвы. Органикой обогащаю её уже много лет. Получился фактически чернозём (рис. 9). Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву – этим займутся черви и корни.
Для влажных зон. Если не лень, создаём в дне грядки «деревянный аккумулятор влаги». Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку – брёвнышки или толстые ветки, в один ряд и в один слой. Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета – быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков – тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля (теравет, аквасорб, полиакриламид), по кружке на квадратный метр.
Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем.
Рис. 9. Обогащённый органикой грунт
Получается приподнятая грядка – выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям изрядно пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и Дальнего Востока – идеальный вариант грядок. В степной зоне нужна хорошая мульча и умный полив. О нём – в своей главе.
Результат нашего потения: грядка готова сразу дать приличный урожай. Разница видна в первый же год.
Уже немало! Но это только начало. Почва ещё не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочими какашками. Теперь мы ежегодно будем улучшать её природными силами: растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие – кормить почвенных тружеников сидератами и всяческой органикой. Другой важный труд – не мешать им. Остальное они сделают сами. И уверяю вас – сделают так замечательно, как вам и не снилось.
Б. Органическая мульча
Планета оголяет почвы только в пустынях и на полюсах. Мы – везде. Странные люди!
Моя главная цель – естественное плодородие почвы. Посему моя постоянная мульча – растительные остатки: солома, трава из косилок, листва и измельчённые ветки. Кладётся она после прогрева грядок, когда прижилась и встала рассада томатов-огурцов. Под них как раз попадают выдранные при посадке сочные сорняки, остатки зелени и редиски, свежая трава – подарок червям.
Мой выбор недавно подтвердила огородница из Новосибирска Анна Сторожук. Она специально сравнивала эффекты разных типов мульчи. Оказалось: под перегноем и компостом почва пересыхает, не накапливая росы. Зато слой листьев или травы накапливает росу отлично – под ними всегда влажно. Вывод: влагу собирают именно свежие растительные остатки.
Их-то мы и используем.
Солому мы берём тюкованную. Она лучше прочих сдерживает сорняки. Светлая, отражает свет и не нагревается – это важный плюс для юга. Легко укладывается пластами, и при этом сохраняет почву влажной даже после месяца засухи (рис. 10). Разлагается медленно, в течение года. Хотите ускорить распад – сбрызните раствором сахара и мочевины, по стакану на ведро воды. Это «топливо» для микробов, разлагающих целлюлозу. В последние пару лет мы увлажняем солому Стимиксами.
Рис. 10. Соломенная мульча
Трава из бункера газонокосилки – пожалуй, самая идеальная мульча для грядок (цветное фото 2). Она питательна и привлекает червей. Быстро слёживается плотным слоем и отлично держит сорняки. Под ней всегда сыро. Работает с апреля до конца сезона. За зиму распадается полностью. Пополняется по мере покосов. Совершенно бесплатна. После конца июля, когда тренированные косилкой свинорой, пырей, ежовник и щетинник начинают в одну неделю выкидывать низенькие колоски с семенами, трава больше не идёт на грядки – разбрасывается в саду.
Измельчённые ветки – супермульча. Несколько лет радостно готовлю её с помощью роторного измельчителя MTD, но узнал и оценил только после знакомства с разработками канадцев, о которых ещё расскажу. Оказывается, ветки лиственных пород тоньше 5 см наполовину или больше состоят из коры, а кора – просто склад сахаров, пектина, аминокислот и витаминов. Клетчатка древесины – бонус и материал для создания особо долговечного, качественного гумуса. В самом деле, лесные почвы очень плодородны. Теперь понятно, почему.
Я же мельчу в основном ветки плодовых, причём не толще пальца. В них особенно много сахаров и белков.