Особенно хороши облиственные ветки от летних обрезок. Настоящий склад питания! Но если ваш измельчитель роторный (центрифужный), то перед измельчением листья нужно подвялить, иначе измельчитель периодически буксует, забиваясь сочной массой.
Минус роторного измельчителя – постоянная нужда в заточке ножей. Второй минус – им нельзя мельчить жёсткие сухие ветки: ножи быстро тупятся. Этих недостатков лишены измельчители фрезерные, или шнековые. Кроме того, они не вибрируют, не забиваются и сами «заглатывают» ветку. Я приобрёл самый популярный – Makita UD2500, и очень доволен (рис. 11). Мельчит всё: сухие ветки толщиной в палец, ветки с сырыми листьями, бурьяны. Правда, кусочки по 1,5–2 см кажутся крупноватыми, но это скорее плюс: дольше работают мульчой.
Сухая листва – то же, что и солома, но питательнее, и слёживается плотнее – настоящее одеяло. Знающие люди запасают листву кубометрами. Годится любая, кроме дубовой и грецкоореховой – этим лучше с годик полежать в стороне: слишком богаты агрессивными дубильными веществами. Под листвой грядки отлично зимуют.
Опилки. Известный алтайский садовод Александр Иванович Кузнецов много лет создаёт в саду «чернозём», наслаивая свежие сосновые опилки и поддерживая их влажность. В Сети масса его статей об этом. Его опилочная мульча поедается грибами. И не просто грибами – богатейшим грибным сообществом, микоценозом. Кроме микрогрибов, здесь живут три десятка видов пластинчатых «древоедов» типа опят и сыроежек, есть даже редкие весёлковые. Такому обществу едоков всякие смолы нипочём. Жрут опилки – аж треск слышен! Через пару лет это почти чернозём (цветное фото 3). Саженцы выкапываются с мощной бородой неповреждённых корней (рис. 12). Многие грибы сотрудничают с корнями растений, образуя микоризу. Растения говорят увесистое спасибо. Но такие микоценозы – явление холодного климата. На юге это вряд ли достижимо: слишком сухо и жарко.
Рис. 11. Роторный измельчитель Makita UD2500
Рис. 12. Неповреждённые корни саженцев
Годится для мульчи и шелуха риса и подсолнуха, и фруктовый жом. Вся эта органика постепенно разлагается, съедается и затаскивается в почву, где кормит и микробов, и растения, и в конце концов гумифицируется. Для бедных азотом древесины, соломы и листьев это очень медленный процесс – года на два-три. Лично я никуда не спешу. Но можно вдвое ускорить съедание мульчи. Двумя способами: дав стартовое сладко-азотное питание местным грибам-микробам, или же привнеся новых, особо эффективных. О них мы уже знаем.
В. Растения-почвоулучшатели
Если бы растения «истощали почву», их бы на планете просто не было.
Любое растение улучшает почву просто тем, что живёт. В природе это так всегда и везде.
Как уже сказано, плодородие – это круговорот поедаемой органики. Растение выросло, умерло, упало на землю – и накормило собою червей-грибов-микробов. В почве остались корни, они умерли и оставили тысячи каналов – дома и пищу для почвенной живности. Гриб-микроб-инфузория-амёба ЕДЯТ органику растения, потом друг друга, выделяют органо-минеральные «какашки» – и тем самым КОРМЯТ растения. Животные и насекомые кушают растение и превращают часть его тела в ценные фекалии, насыщенные питанием и микробами – тоже кормят растение. Кушая всё это, РАСТЕНИЕ КОРМИТ ВСЕХ – И ВСЕ ВНОВЬ ДРУЖНО КОРМЯТ РАСТЕНИЕ, ЧТОБЫ И ВПРЕДЬ БЫТЬ СЫТЫМИ. И всё это вшито во все геномы всех живущих.
Но растение – не просто корм, а ещё и созидатель условий. Микроклимат, тень и безветрие, канальная структура почвы, мульча – его эффекты. ЧЕМ БОЛЬШЕ РАСТЕНИЙ НА НАШЕМ ОГОРОДЕ, И ЧЕМ ДОЛЬШЕ ОНИ ПОКРЫВАЮТ ПОЧВУ, ТЕМ ЛУЧШЕ. Умный огород зелен с весны до морозов. И наоборот, голая почва – упущенное плодородие.
Любое растение улучшает почву просто тем, что живёт. В природе это так всегда и везде.
Органика, по крайней мере её половина, может вырасти тут и сама, заодно пробив почву корнями и свершив массу полезных деяний. Поэтому я настоятельно рекомендую привыкать сеять сидераты.
Сидеральные сорняки
Сорняк: всё что угодно, от помидора до яблони, выросшее не там, где нам нравится.
Для нас, огородников, сидераты – понятие обобщённое. Это всё, что растёт, накапливает органику и наращивает корни. Прежде всего – разнообразие всяких растений на грядках и между ними. Кущи всякой зелени в смешанных посадках – наша летняя сидерация. Нигде не видно голой почвы – значит, огород уже частично сидерируется. Если, конечно, вы не выкинули на дорогу все сорняки, тщательно подобрав каждый листик.
СОРНЯКИ – ТОЖЕ РАСТЕНИЯ, причём с особой живучестью. Это одни из лучших сидератов. Неубиваемые, выносливые, с мощными корнями, и сеять не надо. Что, любите порядок? Не настаиваю. Я тоже сорняки на грядках не выращиваю. То есть вовремя убираю – просто не даю обсеменяться. И каждый раз благодарен им за то, что нарастили биомассу.
Покажу два способа их сознательного культивирования себе во благо.
Во-первых, способ омского мастера-огородника Олега Телепова: сорняки – биомасса для проходов, а проходы – постоянные компостники, прекрасно освоенные корнями. Олег – один из немногих, кто перерос страх перед сорняками. Он их специально выращивает в проходах. Забутонились – срезает и отдаёт растениям. Искренне жалуется: сорняков стало слишком мало!
Во-вторых – сорняковые плантации как вид продуктивного газона. На рис. 14 – первый урожай сорняковой мульчи на экоферме Андрея Марченко под Шостками. Представьте, сколько биомассы дают такие «полянки» за лето!
Рис. 14. Урожай сорняковой мульчи
Мой сад тоже весь задернён, и даёт траву для серпа трижды за сезон, а для косилки – раз шесть-семь (цветное фото 4). Немало дают и задернённые широкие проходы, и газоны у дома. На своей поляне выкашиваю не всё – оставляю тень саженцам и дом букашкам-таракашкам.
Уже к майским праздникам травища у нас стоит по пояс и выкидывает бутоны. Самый хороший момент убрать урожай: она ещё нежная, легко косится и рвётся. С квадратного метра – 3–4 кило зелени! Кладу под кусты, на грядки, прижимаю камнями. Лучшей подкормки и «полива» не придумать.
В общем, сорняки – вовсе не бескультурные растения!
Сидераты как культура
Для быстрого роста плодородия сорняков маловато. Тут нужны сидераты, продляющие сезон на грядках: ранневесенние и раннеосенние.
ВЕСНОЙ, сразу после схода снега, можно сеять все быстрорастущие холодостойкие однолетники: горчицу белую, редьку масличную, рапс, фацелию. Заморозков они не боятся. До высадки рассады могут и зацвести. Но цвести им давать не надо.
Сеять и сажать рассаду хорошо прямо в сидерат, продрав лунки: здесь есть защита и от солнца, и от холода.
Когда сидерат начинает мешать овощам, он выдирается и становится первой питательной органикой. Теперь можно укрывать грядки соломой. У червей будет праздник!
Итак, органику закруговоротили. Теперь – сезон овощей и мульчи. В дело идёт и сидерат, и внесённая с осени органика, и соломенное «одеяло».
Но близится ОСЕНЬ. Когда нужно сеять осенние сидераты? В идеале – за неделю-две до уборки овоща с грядки.
Вот конец августа – начало сентября. Закрутки сделаны, на кустах остались немногие перчины и помидорины – через неделю-две их убирать. Берите горчицу, рапс, редьку масличную (цветное фото 5), фацелию, и разбрасывайте прямо между кустами. Слегка заделайте плоскорезом, сбрызните из шланга. Пройдёт дождь – ещё лучше. Через пару недель будете освобождать грядку – она уже зелёная.
Картошку копаете – раскидайте горчицу или рапс сразу перед выкопкой. Потом останется немного выровнять граблями. До заморозков встанет стена – хватит и почве, и курам с гусями!
КАКИЕ СИДЕРАТЫ ЛУЧШЕ? Честно скажу: лучше те, семена коих вы смогли достать. Пока далеко не все доступны. Основных правил тут два. 1. Не сейте многолетники и озимые злаки: весной замучаетесь рубить. 2. Не позволяйте сидератам обсеменяться: потом придётся полоть. Разумеется, можно делать и наоборот – всё зависит от цели.
Проще всего работать с крестоцветными: рапс, горчица белая, редька масличная. Раскидал перед уборкой гряд – к заморозкам вымахало – зимой вымерзло. Весной притоптал и сажай рассаду. Из бобовых на севере хороши люпины однолетние (узколистный, синий), на юге – донник двулетний, посеянные с весны под покров основной культуры. Многолетние клевер на севере и люцерну на юге сейте на 2–3 года минимум.
Лучше посеять что-то, чем ничего. Сейте, что есть: кукурузу, горох, подсолнух, некондицию сахарной свёклы. Начнут грубеть – рубите. Из теплолюбивых злаков прекрасны суданка, сорго сахарное, чумиза – если срезать зелёными. Рожь и её гибриды слишком аллелопатичны – подавляют рост следующей культуры, поэтому в качестве весеннего сидерата не годятся. Важно: если на севере может вымерзнуть и пшеница, то на юге и овёс не вымерзает, и весною приходится с ним возиться.
Кроме того, уже изучены и осваиваются новые, особо мощные кормовые травы: тифон, сафлор посевной, сильфия пронзённолистная, амарант метельчатый, мальва мелюка и мальва кольчатая, вайда красильная. Все они – однолетники с огромной сладковатой биомассой.
Полеводы строго следят, чтоб сидерат не успел обсемениться: потом вылезет сорняком. Если речь идёт о рапсе или фацелии, нам это только во благо: весною сеять не надо. Но с многолетниками надо ухо востро держать. Есть растения – жуткие агрессоры. Тот же окопник или горец сахалинский лучше вообще оградить сплошным забором. Правило для всех «гостей»: если оно расползается корневищами – не пускайте его в огород! Я пятнадцать лет назад завёл тладианту – до сих пор избавиться не могу. А горец сахалинский удалось вывести только одним способом: залить бетонную стяжку и пристроить комнату. Жду, не пробьёт ли кафель!
Г. Навозы и помёты
Если бы навоз был отходом, он не стоил бы таких бешеных денег в Арабских Эмиратах.
Если они у вас есть, вам повезло. Ценнейшая форма органики! По сути, концентрат продуктов микробного усвоения растительной массы. Растворимые углеводы и аминокислоты, азот и минералы – всё тут уже наполовину приготовлено, всё смешано с пищеварительными микробами. Часть из них ещё поработает и в почве.
Поэтому навоз, помёт, фекалии – не просто органика. Это закваска, запал для «биологического горения» соломы и прочих бедных азотом материалов. И это «топливо» для свободноживущих азотофиксаторов. Для этого их и придумала природа, для этого и предназначила их состав.
Наглядно это доказал известный эколог Аллан Савори (его видео есть в Сети). Он установил: именно плотные стада травоядных – главное условие восстановления и процветания травянистой растительности в саваннах и полупустынях. Они производят три агроприёма, без которых жизнь растений неминуемо деградирует вплоть до опустынивания: стимулируют рост трав, съедая часть листвы; удобряют дёрн навозом и мочой; втаптывают фекалии и растительные остатки в почву, разрушая корку. Так что прав был уфимский учёный О.В. Тарханов – навоз необходимо гранулировать и возвращать на поля!
Лучший навоз для огорода – пожалуй, конский. Он насыщен клетчаткой, пористый и сыпучий. Прекрасны козьи и кроличьи «драже» – готовые гранулированные удобрения. Коровий навоз хорош только вместе с соломенной подстилкой. Свиной – самый проблемный и небезопасный. Сейчас чего только нет в комбикорме! Если нет выбора, его нужно обязательно смешивать с соломой, листвой, опилками, и компостировать до прекращения вонючести.
НАВОЗ – сложная штука. Его вывозят на поля с осени и сразу запахивают, чтобы сохранить азот. Но до апреля много азота вымывается. К тому же запахать – значит разрушить почвенную архитектуру. А весной вносить нельзя: аммиак – яд для корней. Поэтому навозы компостируются – выдерживаются несколько месяцев в буртах, которые дважды перемешиваются. В итоге 70 % органики, углерода и азота уносятся ветром без пользы для растений. Перегной-сыпец – жалкие остатки от навозного богатства.
Предлагаю два способа вносить навоз весной и даже летом с пользой для сада и огорода.
1. КАК ПОДЛОЖКУ ДЛЯ МУЛЬЧИ – на поверхность почвы, после её прогрева – в мае, слоем в 3–5 см, и сверху укрыть растительной мульчой. В саду – под смородину, крыжовник и малину, под саженцы деревьев. В огороде – под огурцы и капусту (но не вплотную к растениям!), и на вновь создаваемые грядки. Это и корм, и биоактиватор.
Эффектов несколько. Почва особо надёжно укрыта от засухи. Под мульчой навоз не сохнет и активно съедается. Взрыв червей и микрофлоры обеспечен. Весь углекислый газ идёт в дело. Азот, минералы и растворимая органика просачиваются в почву постепенно, не вызывая отравления и ожирения. Почва структурируется, наполняется всяческими фекалиями насекомых и копролитами червей.
2. В ВИДЕ ЛОКАЛЬНЫХ ЗАКЛАДОК. Напоминаю о труде В.К. Трапезникова «Локальное питание». Обязательно скачайте и изучите. Суть проста: в природе нет равномерно распределённых, смешанных с почвой источников питания – там всё в виде сгустков. И корни это знают. Найдя такой «склад», они соответственно меняют физиологию – становятся высокосолевыми, органотрофными (поглощающими органику) или водяными. Растение при этом имеет свободу выбора и само решает, чего и сколько взять. И только так оно себе не навредит.
Рис. 16. Полив и удобрения
Под деревьями и кустами, под периметром кроны, копаем ямки объёмом с ведро-два – шурфики. Одну ямку – на пару кустов или саженцев, а на взрослое дерево – штук пять-шесть. Наполняем навозом, укрываем соломой или какими-то крышками. Сюда же и поливаем (рис. 16). Сюда же можно и кухонные вёдра выносить. Но с конца июня нужно прекратить и то и это: дайте деревьям остановить рост и вызреть на зиму.
Можно делать проще: просто класть навоз кучками возле саженцев и между кустами. Сверху – опилки, солома. Следующей весной такая же кучка рядом. Так превратил свой песок в хорошую садовую почву садовод из Боровичей Г.Ф. Распопов.
В грядке – копаем узкую траншейку с одного края, глубиной 15–20 см. Наполняем навозом и слегка прикрываем почвой. У растений опять есть выбор, а у червей есть, чем заняться. За лето навоз скомпостируется – но именно там, где надо, на пользу почве и урожаю. Через год можно копать траншейку с другого края. Потом – по центру. Потом снова с краю. И так каждый год.
ПТИЧИЙ ПОМЁТ. От навозов отличается более высокой концентрацией, прежде всего минеральных солей. Меньшей долей органики. И тем, что его бывает немного. Если навоз для подкормочного полива разводят в 20 раз, то помёт – в 40: иначе можно сжечь корни. Посему и опилок-соломы к нему нужно примешивать вдвое больше. В остальном применяется так же. Но учитывая, что его мало, лучше растворять его в воде, использовать как жидкие подкормки или как биоактиватор для съедания соломы и опилок.