Более современным способом, безусловно, является установка специального септика. В настоящее время выпускается большое количество септиков разных марок, но устроены все они примерно одинаково и имеют один и тот, же принцип работы, основанный на аэрации канализационных стоков. Для тех, кто никогда не сталкивался с работой септиков, поясню. Это, как правило, изготовленный из пластика короб с размерами около трех метров высотой и около метра в ширину и в глубину. Внутри этот короб разделен на камеры. В этих камерах и происходит аэрация, то есть окисление атмосферным кислородом поступающих в камеры стоков канализации. Аэрация производится, обычно, попеременно в разных камерах при помощи двух компрессоров, с целью максимально возможной переработки канализационных стоков.
Весь этот короб закапывается в землю, а снаружи остается только квадратный пластиковый люк. В последнее время производители стали устанавливать в септиках дополнительный насос, который выкачивает в принудительном порядке, как пишут в инструкциях «на рельеф», очищенную воду. Возникнет проблема, если ваш дом будет построен в зоне плотной застройки. В этом случае «на рельеф» – будет означать или на соседский участок или на общую дорогу. Впрочем, эта проблема легко решается на стадии строительства дома, путем устройства, так называемой «призмы». Отступив несколько метров от выходного отверстия септика (если его нет – его нужно сделать на противоположной стенке от входного отверстия) выкапывается траншея в виде трапеции длиной 15 метров, шириной и глубиной в 3 метра. До уровня выходного отверстия (диметр 110 мм) септика с небольшим уклоном траншея засыпается гравием, фракцией 5 -20 миллиметров. Далее во всю длину траншею укладывается две специальные дренажные трубы, которые соединяются с двух сторон тройниками. Один конец вставляется и надежно герметизируется в септик, с другой стороны при помощи пластикового угла на 90 градусов труба поднимается вверх. После засыпки траншеи она должна выступать на один метр выше уровня земли и играть роль воздушного компенсатора давления. Дренажная труба – это труба с множеством отверстий, обернутая специальным материалом одностороннего проникновения. После монтажа дренажных труб, траншея снова засыпается гравием той же фракции до уровня плодородного слоя почвы. Гравий и в первом и во втором случаях утрамбовывается при помощи виброплиты. Далее сверху застилается слой нетканого материала (геотекстиль или дорнит) и засыпается плодородный слой почвы до верхнего уровня земли. В дальнейшем на этом месте можно делать грядки или разбивать газон. Снаружи остается только одна вертикально выведенная из земли труба, соединенная с дренажными трубами. Ее обычно накрывают крышкой, отступив от края трубы 2-3 сантиметра, чтобы внутрь «призмы» не попадала влага от атмосферных осадков.
При наличии описанной «призмы» неплохо работает и самодельный септик. Для его устройства делается два, соединенных между собой колодца, где рядом с первым колодцем устанавливается такой же компрессор, как и в заводском септике. Этот компрессор непрерывно подает воздух в колодец. Во втором колодце, куда подается вода из первого через трубу, расположенную уровнем выше, чем входная канализационная труба первого колодца, также устанавливается подобный первому компрессор. Выходящая из второго колодца труба располагается чуть выше уровня соединительной трубы между колодцами и подсоединяется к дренажным трубам «призмы», описанным выше способом. От первого и второго компрессоров подающие пластиковые шланги монтируются до дна колодцев и там закрепляются. Второй компрессор работает не постоянно, а включается в ручном режиме по мере необходимости, когда на дне колодца накапливается ил. Оба колодца монтируются из бетонных колец. Диаметр первого колодца – 90 сантиметров (4 кольца), второго – 240 сантиметров (4 кольца).
В такую систему один раз в месяц необходимо добавлять аэробные бактерии, продаваемые в большом ассортименте в торговой сети для канализации или выгребных ям. Неплохо добавлять такие специальные бактерии и в заводской септик. Это не вызывает никаких проблем, так как бактерии периодически просто засыпаются в унитаз внутри дома.
И заводской, и самодельный септики являются, на мой взгляд, наиболее приоритетными способами устройства канализации в индивидуальном жилом доме и могут надежно функционировать на протяжении многих лет.
Чтобы закончить на данном этапе с устройством инженерных сетей хочу сообщить, что нормативно допускается подключение электроэнергии и воды по временному разрешению на период строительства. Подключив, таким упрощенным образом, электричество и воду, вы можете осуществлять строительство вашего дома и параллельно вести работы по согласованию и подведению инженерных сетей для постоянного режима их работы.
7. Подготовительные работы
Итак, у вас решены все вопросы с подведением и с подключением к вашему дому газа, воды и электричества и вы можете смело начинать строительство вашего «родового гнезда». С чего же начать?
Первое, что нужно сделать – это разбить возведение вашего дома на этапы строительства и уже, исходя из этого, подбирать рабочих-строителей или бригады строителей нужного профиля работ, а также приобретать строительные материалы и заказывать необходимую технику.
Этапы строительства, в большинстве случаев, следующие:
Подготовка строительной площадки. Устройство фундамента и его перекрытия.
Строительство стен и межэтажных перекрытий.
Устройство внутренних межкомнатных перегородок.
Изготовление и установка стропильной системы крыши и монтаж кровли дома.
Устройство внутренних инженерных сетей – отопления, водопровода, канализации, электропроводки и освещения. Установка и подключение отопительного котла.
Внешние и внутренние отделочные работы.
Работы по благоустройству приусадебного участка. Строительство подъездных путей, ландшафтные работы.
Все эти работы производят, в большинстве случаев, разные бригады. Вы их можете найти различными способами. Первый – по совету соседей или коллег по строительству собственного жилья, у которых они уже выполняли работы. Второй способ – это рекомендации ваших знакомых, занимающихся строительством и знающих истинную квалификацию рабочих. Последнее – по объявлениям в печати или в Интернете.
Во всех случаях не следует торопиться пожимать руки, мол «договорились». Предварительно необходимо обзвонить разных строителей, предлагающих свои услуги и четко выяснить для себя расценки, сложившиеся в вашем регионе на период планируемого вами строительства. Только опросив около десятка коллег бригады, с которой вы считаете возможным работать, у вас появится ясность – какие работы сколько стоят. Если вы в принципе определились с бригадами на определенные виды работ, не поленитесь и не постесняйтесь спросить и посмотреть какие конкретные работы проводили эти бригады. Поговорите с их бывшими нанимателями. Таким образом, вы будете знать, за что вы платите и насколько добросовестные и квалифицированные люди работают в отобранной вами бригаде. Другим немаловажным фактором удачного строительства является согласование сроков строительства с каждой из бригад. Они ведь не сидят и не ждут, когда именно вы им позвоните. У них есть и другие объекты. Поэтому нужно заранее, иногда за несколько месяцев до начала работ, согласовать графики работ. Конечно, идеальный вариант, когда одна бригада заканчивает свою часть работ, а следующая уже готова приступить к следующей стадии работ. Так бывает, но редко. Мой вам совет – договаривайтесь не с одной бригадой, а с несколькими, не намечая конкретных сроков со всеми, кроме первой. Это будет вашей страховкой на случай срыва работ по той или иной причине со стороны первой бригады. Так необходимо делать на каждой стадии или этапе вашего строительства. Вот, примерно такие рекомендации я хотел бы вам дать до начала самого строительства. А с чего же начинать само это строительство?
Первое, и это бесспорно, с отсыпки подъездной дороги и части участка, где у вас по плану в дальнейшем будет подъезд к дому или к гаражу, или запланирована площадка для стоянки вашего автотранспорта. В большинстве случаев, обеспечение подъездными путями со стороны муниципальных властей ограничивается местом магистрального проезда к вашему участку. Саму же дорогу к участку, ее дорожное покрытие, приходится делать или самому владельцу земельного участка или, в лучшем случае, в спайке с соседями, которые также будут пользоваться этой дорогой. В любом случае нужно понимать, что обеспечение надежными подъездными путями к месту строительства – это гарантия отсутствия у вас «головной боли» при завозке строительных материалов, при работе автокрана и другой спецтехники, это чистота и порядок на строительной площадке и так далее и тому подобное.
Вторым шагом, а чаще даже первым шагом перед началом строительно-монтажных работ должна быть прокладка на ваш участок максимально возможного количества инженерных сетей. Как говорится, нужно закопать в землю все необходимое, что возможно закопать до начала строительства. Первостепенно – это электричество, вода и канализация. На этом же этапе целесообразно установить забор. Причем не временный забор, а постоянный и в дальнейшем к его строительству больше не возвращаться. Забор в данном случае – это отсутствие «лишних глаз» и как следствие, более надежная сохранность строительных материалов, оборудования и инструментов. Кроме того, установив забор на ранней стадии строительства, вы сами убедитесь в правильности составленного вами плана участка и легко сможете увидеть, есть ли в нем ошибки. Весь транспорт будет заезжать на участок уже через место последующей установки постоянных въездных ворот и будет наглядно видно – где удобнее подъезжать к дому и к будущим хозяйственным постройкам. Большое преимущество в том, что вы на данной стадии строительства можете легко подкорректировать план вашего участка, в случае такой необходимости. Сделать корректировку после завершения строительства дома и хозяйственных построек уже практически невозможно.
Какой забор строить? Какие выбрать для этого материалы? Это полностью ваше творческое решение. Вариантов даже не сотни, а тысячи. Впрочем, хочу и здесь дать вам два совета. Первое – постарайтесь, чтобы ваш забор и конструктивно и по цветовому решению сочетался со строениями и с архитектурными элементами, которые будут располагаться на вашем участке. Имеются ввиду беседки, перголы, декоративные арки или другие элементы ландшафтного дизайна. Второе. Не гонитесь за помпезностью и дороговизной забора – это ведь все-таки забор, то есть конструкция, ограждающая ваш приусадебный участок, а не крепостные стены замка.
8. Фундамент
Прежде чем приступить к строительству фундаментов, необходимо кратко рассказать, почему фундаменты делают из бетона и зачем используют арматуру.
Бетон – это искусственный камень. Его прочность на сжатие почти в двадцать раз превосходит прочность на растяжение. Поэтому бетон, как и природный камень, используют в тех частях зданий и сооружений, которые работают преимущественно на сжатие, то есть в фундаментах, стенах, сводах, опорах, колоннах и тому подобных конструкциях. Для изгибаемых элементов, например, балок или плит – бетон в чистом виде не годится. Он разрушится от разрыва растянутой зоны при очень небольших нагрузках, задолго до исчерпания прочности сжатой зоны.
Если в растянутую зону ввести стальную арматуру (стержни, канаты и т.п.) и обеспечить ее надежное сцепление с бетоном, то она возьмет на себя практически все растягивающие усилия, оставив бетону только сжимающие. Это происходит потому, что прочность арматуры на растяжение в сотни раз выше, чем у бетона. Таким образом, изгибающему моменту будет сопротивляться внутренняя пара сил: сжимающая в бетоне и растягивающая в арматуре. В тоже время бетон – материал более долговечный, чем арматурная сталь, он гораздо меньше подвержен коррозии. Кроме того, по сравнению со сталью, бетон обладает более высокой огнестойкостью, то есть дольше сохраняет несущую способность при действии высокой температуры, что особенно важно для успешной эвакуации при пожаре. Таким образом, бетон в симбиозе с арматурой несет еще одну важную функцию – он создает защитный слой для арматуры или армокаркаса. Установлены минимальные величины защитного слоя бетона – не менее диаметра стержня (в ряде случаев не менее 3-х диаметров) и не менее 10-40 миллиметров в зависимости от условий эксплуатации. В частности для фундаментов при наличии бетонной подготовки толщина защитного слоя бетона должна минимально составлять 40 миллиметров. Без защитного слоя невозможно обеспечить надежное сцепление арматуры с бетоном, а значит и их предусмотренное совместное деформирование. Нужно понимать, что если вы в залитом бетоном ростверке, монолитном участке или перекрытии увидите не закрытую бетоном или проступающую сквозь бетон арматуру – это явный брак. Такой участок бетонной конструкции нужно переделывать.
Как следствие из всего вышесказанного. Когда вы монтируете фундамент из заводских стандартных фундаментных блоков (ФБС), такой фундамент называется сборным и вам никакое армирование не требуется, так как фундаментные блоки монтируются друг на друга и испытывают только усилия на сжатие. Соответственно и в самих блоках армирование отсутствует. Поэтому, если при вас расколется фундаментный блок, не спешите кричать: «Караул – в нем нет арматуры!». Ее там и не должно быть. Когда же вы делаете ростверк (если кто не знает что это такое – описание будет позже), то вам необходимо установить в него арматурный каркас, так как в этом случае будут присутствовать усилия и на растяжение и на сжатие.
Считаю целесообразным потратить еще немного вашего времени и внимания на краткое описание классификации бетона и арматуры. Это необходимо для того, чтобы вы могли проверять соответствие проектным данным приобретаемый вашими строителями товарный бетон и арматуру. Во-первых, для недобросовестных строителей всегда соблазнительна разница в цене высокомарочного бетона и бетона, более низких марок, а также арматуры с меньшим сечением. Во-вторых, вам необходимо убедиться, что фундамент вашего строящегося дома и хозяйственных построек строятся из строительных материалов полностью соответствующих проекту. Необходимо понимать, что проектировщики закладывают в проект определенные материалы в результате довольно-таки сложных расчетов, что и гарантирует надежность строящегося вами дома на долгие годы.
По существующим стандартам бетон разделяют на классы «В» по прочности на сжатие, которые соответствуют значению кубиковой прочности бетона на сжатие в мегапаскалях (МПа). Это является обязательным показателем для бетонных конструкций любого назначения. Ранее бетон подразделялся в соответствии с марками «М», что соответствовало средней кубиковой прочности бетона в кгс/см.куб. Понятие «марки» в проектировании железобетонных конструкций не применяются уже с 1986 года, но в строительной практике и на заводах ЖБИ по-прежнему имеют значение. Марки заменили классами с целью стимулирования изготовителей бетона к повышению однородности его прочности, величина которой выражается коэффициентом вариации и связанной с этим экономией цемента. Другими словами, бетон, например марки М350 может соответствовать и классу В30 и классу В25. Существуют следующие, наиболее применяемые классы бетона по прочности на сжатие и ближайшие к ним марки бетона по прочности:
В 7,5(М100); В10(М150); В12,5(М150); В15(м200); В20(м250);
В 22,5(М300); В 25(М350); В30(М400); В35(М450); В40(М500)
Следующим важным обозначением в классификации бетона является обозначение, выраженное латинской буквой «F». Она обозначает минимальное число циклов попеременного замораживания и оттаивания. Применяется от F15 до F1000. В строительных кругах этот показатель обычно называют коэффициентом морозостойкости. Он влияет на долговечность и на не разрушаемость бетонных конструкций в природных зонах с сезонным климатом положительных и отрицательных температур. А это практически вся территория России.
Показатель «W» в обозначении марки бетона соответствует максимальному давлению воды в МПа, выдерживаемому бетонным образцом при испытании. Принимается в пределах от W2 до W12. Такую марку бетона назначают для конструкций, к которым предъявляются требования ограничения проницаемости жидкостей или газов. Практически водонепроницаемыми считаются марки бетона от W8 и выше. Как можно понять, этот показатель важен при устройстве фундаментов в домах с подвальным или цокольным этажами или при строительстве чаш бассейнов или резервуаров. Таким образом, когда вы приобретаете товарный бетон на заводе ЖБИ и в паспорте на него записано следующее обозначение – М350 В25 F300 W6 П3, вы понимаете, что это бетон марки 350, соответствующий классу прочности В25. Что он выдерживает без разрушения 300 сезонных циклов заморозки и оттаивания, является средне – водонепроницаемым и средне – пластичным (П3 – коэффициент пластичности бетона). Спрашивается – а зачем это все вам нужно? Нужно это вам для проверки соответствия бетона, как основного конструкционного строительного материала проектным нормам, записанным в проекте вашего индивидуального жилого дома. Если сказать проще – от правильности использования марки бетона при строительстве зависит долговечность построенного вами дома, будет ли в подвал дома поступать грунтовая вода или будут ли на фундаменте появляться трещины при возведении стен, что повлияет на общую надежность вашего дома.