Для проверки используемого при строительстве бетона, вам будет необходимо обратиться в ближайшую строительную лабораторию, зарегистрированную в центре стандартизации и метрологии, то есть имеющую соответствующую лицензию. С такой лабораторией вы должны заключить договор на обслуживание вашего строительного объекта. Работники лаборатории вам выдадут специальные металлические разборные формы для отбора образцов бетона, который вам завозится на строительство. Это так называемые «кубики». Они будут храниться положенные срок, обычно это 28 суток в условиях лаборатории и в естественной среде на вашей стройке. После этого бетонные «кубики» подвергнут испытанию на прочность и, в конечном итоге, вы из лаборатории получите акт испытаний, в котором будут перечислены фактические параметры бетона, поставленного на ваш объект с завода ЖБИ. Если в акте испытаний эти параметры не будут соответствовать заявленным в паспорте на бетон заводом – изготовителем, то акт испытаний будет являться основанием для рекламации. Дальше любой юрист вам подскажет – что нужно делать.
Что касается классификации арматуры – здесь все гораздо проще. Арматура класса А300 – это арматура с кольцевыми винтообразными выступами (период). Гладкая стержневая арматура выпускается под классом А240 . Обычно в товарно-транспортных накладных записывается класс и диаметр арматуры в миллиметрах от 6 мм до 40 мм.
Так подробно я остановился на особенностях товарного бетона не случайно. Хочу вас убедить, что бетон – это не просто смесь песка, цемента и гравия с водой в определенной пропорции. Бетон – это основной строительный материал любого строительства, в том числе и вашего, влияющий на надежность и долговечность дома и других ваших строений. Кроме того, из бетона мы в дальнейшем будем сооружать монолитные участки, лестницы и междуэтажные перекрытия, и возвращаться к теме о качественных характеристиках бетона больше не будем. Теперь собственно о фундаментах.
Фундаменты бывают нескольких видов в зависимости от их функционального назначения, а также в зависимости от многих других показателей, включая их надежность, экономичность, водонепроницаемость и так далее. Первоначально я бы все фундаменты индивидуальных домов разделил на два вида по их функциональному назначению. Это фундаменты домов с подвальными или цокольными помещениями и фундаменты домов без подвалов. Дома с подвальными или цокольными помещениями, в свою очередь, также главным образом строятся по двум вариантам – из фундаментных блоков ФБС или монолитные фундаменты с армированным металлическим каркасом.
Перед закладкой фундамента необходимо иметь информацию о залегающих в месте строительства грунтах. В идеале, такие данные, или как это звучит на профессиональном сленге – геологию, нужно предать проектировщикам на стадии изготовления проекта. Учитывая то обстоятельство, что при строительстве индивидуального дома корректировки возможны в процессе самого строительства, можно сразу приступить к выемке грунта под котлован без тщательного исследования геологического строения выбранной под строительство территории. Есть еще один неприятный момент, который может возникнуть в процессе выемки грунта под котлован. Необходимо подробно изучить исполнительную съемку и убедиться, что на вашем участке отсутствуют чужие инженерные сети, в том числе телефонные кабеля или кабеля спецсвязи. Если что-нибудь из перечисленного проходит по вашему земельному участку, это нужно выносить за границы участка, то есть переложить за забором вашего участка. Самое неприятное, что делать это приходится, как правило, за ваш счет. Даже если вы подадите иск в суд, что вас при продаже участка не предупредили о нахождении на нем каких-либо сетей вы, скорее всего, проиграете суд, так как эти сети располагались на вашем земельном участке до его приобретения с вашей стороны.
Недопустимо устанавливать фундамент на торфяных или лессовых отложениях. Если вам выкопали котлован нужной проектной глубины, а его дно попадает на слой торфа или лесса, необходимо сделать шурф и определить глубину залегания легкого грунта. В том случае, если этот слой небольшой нужно углубить котлован и внести необходимые изменения в проект. Если слой торфа имеет большую глубину залегания, придется, либо забивать сваи, либо перенести стройку в другое место. Вот по этой причине и целесообразно произвести геологические изыскания на месте предполагаемого строительства до его начала. Имея на стадии проектирования данные геологических исследований и зная заранее о залегании легких грунтов можно запроектировать другой вид фундамента, а не тратить деньги на дорогостоящий, в данном случае, подвал.
Когда вы начинаете копать котлован, заранее продумайте – куда вы будете вывозить грунт. Вначале снимите плодородный слой почвы и сложите его в какой-нибудь не задействованной под строительство части вашего участка. Оставшийся грунт, если он не является строительным материалом (гравий, ПГС, песок) нужно вывести в изначально запланированный дефектный элемент окружающего ландшафта. Например, овраг, балку, в какую-нибудь промоину или яму. Если такое место имеется недалеко от вашей стройки, то получится, что и вы недорого избавитесь от не нужного вам грунта, и природный пейзаж улучшите. Не забудьте, что котлован необходимо выкопать на 2-3 метра шире размеров будущего фундамента, чтобы с ним можно было работать по внешнему периметру, не испытывая неудобств. Помня об этом, часть вынутого из котлована грунта нужно оставить близ строящегося фундамента для обратной засыпки внешних полостей после завершения строительства фундамента.
9.Строительство фундамента из фундаментных блоков
Когда на строительном участке выкопан котлован и в его нижней части находится твердый грунт в виде суглинка, тяжелого суглинка, а также суглинисто – гравийный слой или глина, вы можете устанавливать фундаментные блоки (ФБС) прямо на естественный грунт. Если же там находится песчаный слой или песчано-гравийная смесь, по моему опыту, лучше будет в нижнюю часть фундамента установить фундаментные плиты (ФЛ), которые создадут дополнительную опору для фундаментных блоков.
Фундаментные блоки бывают по толщине 300 мм, 400мм, 500мм и 600 мм. Какие в каких местах фундамента нужны блоки по толщине решают проектировщики из расчета, какую нагрузку на них будет давать построенное строение. По длине блоки, как правило, в стандартной номенклатуре выпускаются размером 900мм, 1200мм и 2400мм. Впрочем, на большинстве заводов ЖБИ можно заказать фундаментные блоки любой длины, если она меньше максимальной. Я, правда, не советую вам этого делать, так как изготовление спецблоков уже считается спецзаказом, а значит стоит намного дороже. Обычно проемы между блоками, образующиеся из-за несоответствия размеров фундамента и размеров стандартных фундаментных блоков закладывают либо кирпичом, либо заливают в этом месте бетонный монолит. Хочу посоветовать вам, закладывать такие участки фундамента выпускающимися в настоящее время в большом ассортименте цельными песчано-цементными блоками, которые имеют размеры от 300 до 600 миллиметров. Это и удобно, и практично и не дорого.
На этапе монтажа фундаментных блоков необходимо заложить гильзы под инженерные сети, а лучше уже на этом этапе сделать прокладку необходимых труб и кабелей сквозь фундаментные блоки. Удобнее всего это делать как раз в местах разрывов блоков, которые в последующем будут закладываться песчано-цементными блоками или кирпичом. Почему я рекомендую на данном этапе заложить необходимые трубы и кабеля? Это позволит вам с двух сторон заделать отверстия и герметизировать сами гильзы специальными водоизолирующими составами, имеющимися в продаже в торговой сети. Такой прием позволит в дальнейшем избежать протечек в местах закладки гильз, которые могли бы усложнить спокойную и счастливую жизнь, ожидающую вас в построенном вами доме.
Обычно особую проблему при строительстве подвала вызывает вывод из строящегося дома канализационных труб. Если вы имеете заглубление фундамента на 2,5 метра относительно уровня земли, да еще и абсолютно ровную, одноуровневую поверхность земли на вашем участке, то с учетом уклона канализационных труб, выведенных из дома, вам придется выходить на уровень ввода трубы в колодец на глубине около 3 метров. Если учесть, что накопительный колодец должен уходить в глубину, ниже этого уровня еще на 3-3,5 метра, канализационный колодец будет заглублен на 6-6,5 метра. Это очень глубоко. Заводской септик в таком случае установить не удастся. Что можно сделать?
Одной из радикальных мер, хоть и не очень удобной при эксплуатации дома является отсутствие канализации в подвальной части дома, если это не противоречит его функциональному назначению. Если же вы планируете в подвальной части размещать зону отдыха, баню и (или) прачечную с ванной, то единственное, что можно порекомендовать – не вкапывайтесь своим фундаментом слишком глубоко в землю. В любой климатической зоне России, за исключением зоны вечной мерзлоты, достаточно углубиться фундаментом на 1,5 метра ниже уровня земли, не больше. Во-первых, на этом уровне находится зимний максимальный уровень промерзания грунта на большей части территории России, а во-вторых, сейчас выпускается и продается в торговой сети масса современных утеплительных материалов, предназначенных для утепления наружных стенок фундаментов. В первую очередь – это экструдированный пенополистирол, марки не ниже 35, который при последующих отделочных работах может оштукатуриваться, и на него можно будет монтировать специальную керамическую плитку или декоративный камень. Как правило, такое утепление пенополистиролом прекрасно сочетается с обмазочной гидроизоляцией наружных стенок фундамента. Это обязательная операция, которая может осуществляться либо по старинке – битумной мастикой, либо современными гидроизоляционными мастиками, которые дополнительно могут служить как клеящий состав для утеплителя фундамента.
Операции по нанесению обмазочной гидроизоляции и утеплению наружных стенок фундамента необходимы не только при строительстве фундамента из фундаментных блоков, но и при изготовлении фундамента методом монолитной заливки бетоном. Если вы не слишком углубляете фундамент в грунт, рекомендую вам в его наземной части сделать небольшие окна. Таким образом, подвал вашего дома превратится в полноценный цокольный этаж.
10. Строительство монолитного фундамента
Для заливки такого фундамента необходимо либо арендовать металлическую стеновую опалубку и опалубку для заливки бетоном перекрытий, либо нанять бригаду, имеющую такую опалубку. Кроме того, учитывая, что подобная опалубка быстро устанавливается и имеет большой вес, для ее монтажа и перестановки периодически будет требоваться автокран, как и в случае монтажа фундамента из фундаментных блоков. На использовании спецтехники, которая эксплуатируется на строительстве фундамента жилого дома необходимо остановиться более подробно. Дело в том, что при неумелом или бесконтрольном ее использовании, стоимость такой техники, подчас возрастает до «космических» размеров. Строителям, которых вы нанимаете, конечно, удобно чтобы спецтехника – экскаватор, фронтальный погрузчик, самосвал или автокран находились у них под рукой в любое время – они ведь за это не платят. Рекомендую вам с самого начала работ совместно с бригадиром нанятой вами бригады или с прорабом составить график использования спецтехники и автотранспорта на строительстве фундамента вашего дома. Кроме того, проверьте, проконсультировавшись с грамотным специалистом, какая конкретно необходима спецтехника именно для вашей стройки. Нужен колесный или гусеничный экскаватор и, какой у него должен быть объем ковша. А может быть вам будет достаточно привлечь мобильный экскаватор – погрузчик. Когда и какой будет необходим автокран и сколько, и какой грузоподъемностью понадобятся самосвалы. Так как за спецтехнику, например, за экскаватор, в большинстве случаев оплата почасовая, сделайте расчет и определите, что вам будет выгоднее – нанять экскаватор с большим объемом выработки и несколько самосвалов с большой грузоподъемностью, чтобы выкопать котлован за один день или взять пару небольших самосвалов и малопроизводительный, но не дорогой экскаватор – погрузчик, и сделать тот же объем работ за несколько дней. Это же касается подъемных кранов. Одним краном можно быстро смонтировать фундаментные блоки или стеновую опалубку с одного места установки крана, но его стоимость, возможно, будет в разы больше, чем стоимость небольшого автокрана с 14-ти метровой стрелой, несмотря на то, что ему будет нужно несколько раз поменять свое местоположение. Посчитайте, что вам выгоднее и удобнее по срокам строительства, ориентируясь исключительно на ваш проект и ваши условия строительства. В данном случае играет роль не только финансовый вопрос, но и природная зона, определенный климат и даже прогноз погоды. Насколько территория вокруг фундамента пригодна для установки того или иного крана и ряд других факторов.
Если вы арендуете за не малые деньги дорогостоящий подъемный кран, постарайтесь его использовать по «полной программе». Рассчитайте так, чтобы в то время, когда у вас будет находиться такой кран, поставщики привезли на ваш объект необходимые крупногабаритные строительные материалы. Например, фундаментные блоки, плиты перекрытий, необходимые прогоны и еще бы параллельно завозился кирпич. В любом случае постарайтесь так организовать работу, чтобы простоя спецтехники и автотранспорта не допускалось.
Перед тем, как приступить к установке стеновой опалубки, проследите, чтобы работающие у вас бетонщики под нивелир выровняли дно котлована и добейтесь его идеально ровного уровня. Делается это вручную, что называется «под лопату». Необходимо убрать все имеющиеся на грунте бугры и ямки. Следующая обязательная операция – заливка подбетонки на дно котлована. Для этой операции возможно использование низкой марки бетона. Почему я акцентировал внимание на идеальном выравнивании подстилающего грунта? Потому, что при заливке любых полов, уровень пола, его уклоны задаются не слоем бетона, а подстилающим основанием. Это строительная аксиома. Тем более, по правилам, подбетонка должна заливаться только на естественный грунт, без выравнивающей подсыпки песка или гравия. Единственное, что вам нужно будет по возможности учесть – это прокладку канализационной трубы-сборника, переходящую в выходную канализационную трубу. Постарайтесь продумать ее установку так, чтобы потом не пришлось долбить подбетонку, а возможно и стяжку полов подвала. Необходимо также учесть, что заливаемая подбетонка должна быть не только шире размера ваших внутренних помещений подвала, но и должна не менее, чем на 50 сантиметров выходить за внешний контур устанавливаемой стеновой опалубки. Помните, что только через несколько дней после заливки подбетонки можно приступать к установке стеновой опалубки фундамента. Правильно начинать с установки одного или двух внешних углов фундамента, смонтировав после этого одну из внешних стенок опалубки. На этой стене монолитчики могут приступать к монтажу и вязке вертикального арматурного каркаса. Арматурный каркас и его составляющие в деталировке делают проектировщики на стадии разработки проекта вашего строящегося дома. Необходимо лично или через вашего доверенного человека, имеющего необходимые знания, например, прораба, проверить соответствие изготовленного арматурного каркаса проектным данным. В этом вопросе нужно проявить твердость характера и добиться полного соответствия изготовленного армокаркаса проекту. Многие рабочие – монолитчики при проведении указанной проверки любят говорить о том, что проектировщики заложили в проект армокаркаса слишком много армотуры, что с подобного фундамента можно ракеты запускать и так далее. Иногда это действительно имеет место быть, но вопросы экономичности строительства и соответственно количества закладываемой в фундамент арматуры необходимо решать исключительно на стадии проектирования, а не в процессе строительства.
Если фундамент вашего дома имеет достаточно большие размеры, а стеновой опалубки хватает, например, только на его половину. В этом случае полностью собирается половина фундамента и в месте будущего сочленения в обязательном порядке устанавливается, так называемая, рассечка, которая в будущем обеспечит надежное стыковое соединение бетона в стенке фундамента.
Конец ознакомительного фрагмента.