О том, как именно выглядели их «молдавские» наряды, можно судить по портрету Зои Гики, выполненному Александром Рослиным[59]: «Дочь господаря Григория III Гика Зоя изображена без парика, – сообщает путеводитель Национального музея Швеции, где сейчас хранится это полотно, – на ней молдавский костюм: головной убор, напоминающий тюрбан и украшенный розами, белое шелковое платье, шитое серебром, и меховой жакет без рукавов. Этот костюм элегантен, но без претензии на избыточное богатство. Зоя Гика сохраняла национальный костюм, хотя и жила при дворе императрицы Екатерины II»[60].
Под очарование восточномолдавского стиля попала и Екатерина II, она нередко использовала национальные мотивы в политических и дипломатических целях. Монаршее расположение, оказываемое молдавским господарям, она красноречиво демонстрировала некоторыми своими нарядами, которые со времен Ясского мирного договора обрели мягкие молдавские ноты. Увлечения императрицы – закон для щеголих. Они также обзавелись псевдомолдавскими безрукавками и головными уборами. Даже французские по происхождению антикизирующие[61] платья-«шмиз» стали называть «молдавскими», хотя никакой прямой связи между парижской неоклассикой и восточноевропейской этникой не существовало. «В 1793 году, – пишет Екатерина Авдеева[62], – были в моде платья, которые назывались молдаванскими; воротник и рукава убирались блондами, при этом пояс из широких лент завязывали назади бантом»[63].
Во время русско-турецких кампаний неоднократно возникали разговоры о «греческом проекте» Екатерины II, главная цель которого заключалась в освобождении греков из-под османского владычества и создании некой новой Византии, официально независимой, но чрезвычайно послушной воли российской императрицы. Проект остался на бумаге и в легендах, однако греческие образы, культура и костюмы гармонично вплелись в пестрое полотно русской военно-светской моды. Особенно примечательно, что те французские неоклассические платья, которые появились в гардеробах императрицы и первостепенных столичных модниц, стали именоваться «греческими». Название кажется особенно удачным потому, что отсылает сразу к двум эпохам – Древней Греции и Византии. Они упоминаются в 1771 году, в самый разгар Русско-турецкой войны. Тогда Екатерина II явилась в маскарад в «греческом» платье и этим вдохновила Антония Палладоклиса, греческого переводчика и стихоплета, на оду, в которой он восславил победы царицы и сравнил ее облачение с одеждами и матери Александра Македонского, и самого полководца[64].
«Греческие» платья оставались излюбленными маскарадными нарядами, пока был актуален «греческий проект» и Россия все еще воевала с Турцией. В 1791 году после победоносного окончания кампании Григорий Потемкин устроил баснословный по масштабам и роскоши «викториальный» маскарад в Таврическом дворце: «Каждый платья делал от себя. Кавалеры одеты были в испанскую одежду, а дамы в греческую. У дам как чалмы, так и платья богато вышиты золотом; пояса и ожерелья блистали драгоценными каменьями»[65]. Этот костюмированный бал состоялся в апреле, а летом 1791 года «греческое» платье превратилось в парадное. 2 июня императрица Екатерина присутствовала в нем на литургии и за обеденным столом, в нем же изволила обедать 24 июня в обществе цесаревича и кавалеров. В 1793 году «Камер-фурьерский журнал» сообщает, что «греческие» платья носят и фрейлины: «4 апреля. По собрании в Эрмитажном зале… находились фрейлины в греческом платье».
С 1793 года количество упоминаний этих нарядов в камер-фурьерских журналах растет. Их надевают в основном на маскарады, литургии, небольшие «комнатные» балы в Зимнем. В траурные дни императрица и фрейлины носят «черные греческие платья». Даже во время торжеств, когда дамы надевали придворные русские наряды, императрица позволяла себе нарушать регламент и являлась в «греческом» платье.
Не будет лишним упомянуть и о том, что мода на цыганские хоры появилась в России также благодаря войнам с османами. Первых сладкоголосых певцов выписал из Молдавии в Москву граф Алексей Орлов. Произошло это в 1774 году, после окончания русско-турецкой войны.
Как только закончилась война с Портой, в Европе вновь заговорили о «польском вопросе». В мае 1791 года Четырехлетний сейм принял конституцию, ограничившую власть короля. В Польше началось патриотическое движение под началом Тадеуша Костюшко[66]. Консервативная шляхта обратилась за помощью к Екатерине II, которая отправила в Польшу войска. В этом бесславном походе отличился Александр Суворов, организовавший стремительный штурм Праги (предместье Варшавы) и этим предрешивший успешный исход борьбы с инсургентами. В результате Речь Посполитую еще раз грубо разделили.
В России было должно восхвалять этот поход и его главного героя, Александра Суворова, ставшего фельдмаршалом. Мода, послушная императорской воле, отозвалась патриотическими новинками – чепцами «Варшавский» и «Суворов». Вероятно, их и следовало бросать в воздух во время встречи победителей. Первый, как сообщалось, к 1795 году уже пользовался большим спросом: «Варшавский чепец теперь весьма многие дамы носят. Тулья его делается из сложенного разными складками атласа, который бывает цветом белый, алый или фиолетовый. Опушка делается из узких атласных лент, положенных мелкими складками, как цветом обыкновенно бывают зеленые, наподобие лаврового венка, но часто и палевого цвета. Спереди и сзади банты такого же цвета»[67].
Чепец «Суворов» (Souvarove) выглядел так: «Цветом бледно-красный. Правая оного сторона подкалывается, нижний край опушается черными перьями, которые также наискось около тульи обвиваются»[68].
Справедливости ради добавлю, что не во всякое время мода потакала монаршим желаниям и не всегда была квасной патриоткой. К примеру, в 1791–1792 годах смелые щеголихи обзавелись красными шапками, скопированными с колпаков санкюлотов, и стали появляться в них в салонах. Для кого-то это было милой забавой, но кто-то из просвещенных дам, вероятно, именно так выказывал поддержку Французской революции. Реакция не заставила себя долго ждать. Шапки объявили «якобинскими», а дам – «опасными якобинками». В октябре 1792 года Николай Бантыш-Каменский[69], свидетель этого женского демарша, сообщал князю Александру Куракину[70]: «В субботу призваны были к градоначальнику все marchandesses de modes (торговки модными товарами. – О.Х), и наистрожайше, именем Самой (Екатерины II. – О.Х.), запрещена оных продажа, и вчера в Клобе ни на ком не видно оной было»[71].
Один из вариантов пуфа «бель пуль» под названием «Независимость, или Триумф свободы»
Франция, начало 1790-х годов
А чтобы впредь аристократкам неповадно было щеголять в пестрых революционных вещицах, императрица распорядилась, чтобы каждая приезжающая ко двору дама носила черное траурное платье по казненному Людовику XVI. В середине марта 1793 года траур был официально снят, и всплесков якобинской моды в Петербурге больше не наблюдалось.
Русский костюм, как и общество, активно реагировал на события, в которые Россия не была вовлечена непосредственно. В 1778 году, в разгар войны за независимость Соединенных Штатов Америки, произошел бой между английской и французской эскадрами. В нем отличился фрегат «Belle Poule» и его капитан Шадо де ла Клошетри, оказавший дерзкий отпор британцам. Вести о победе донеслись до Версаля, и куаферы стали мастерить один за другим пуфы, названные «Belle Poule»: на высоком парике из шерсти яка устанавливали уменьшенную копию фрегата. Это была сенсация. Модницы Европы и Америки вмиг обзавелись похожими конструкциями. В 1779 году их изображения появились на страницах русского журнала «Модное ежемесячное сочинение». Вероятно, тогда же в Петербурге были опробованы и первые образцы «бель пулей».
Войны восемнадцатого века оказали определенное влияние на развитие мануфактур и торговли, связанных с модой. Интерес Петра Великого к шелководству был, как известно, пробужден Персидским походом[72], во время которого он впервые близко познакомился со спецификой этого производства и уже не оставлял идеи внедрить его в России. Северная война (1700–1721) стала причиной пересмотра торговых договоров со Швецией, главным противником России в этой кампании. Статьи Ништадтского мирного договора предоставляли право русским купцам свободно торговать в Швеции «с платежом обыкновенных пошлин». Однако русский рынок модных товаров в первые тридцать лет XVIII века контролировали голландцы. Затем инициатива перешла в руки более проворных и хитрых англичан. Этот же военный конфликт, усугубивший дефицит сукна для обмундирования русских полков, подтолкнул Петра I к стремительным преобразованиям в этой области. В 1720 году он приказал основать в Москве посессионный суконный завод, отдав купцу Владимиру Щеглову в вечное владение доселе скверно работавшую казенную фабрику. Император повелел: «Приложить к оной фабрике тщание и труд, дабы умножить не только к Комиссариатству на мундир, но и на продажу и прочие расходы, чтобы из-за моря в несколько лет ввоз сукнам был пресечен»[73].
Русско-турецкая война (1735–1739) несколько оживила торговлю между Россией и Османской империей. Согласно договору, подписанному в 1739 году, купцам обоих государств разрешалась свободная торговля, но плавание по Черному морю дозволялось исключительно на турецких судах. Императрица Елизавета Петровна учредила «Русскую в Константинополе торгующую коммерц-компанию», которая, впрочем, себя почти никак не проявила[74].
Значительные изменения в торговле произошли при Екатерине II в том числе благодаря войнам. Приобретенные вследствие двух русско-турецких кампаний северные и восточные берега Черного моря, присоединенные во время раздела Речи Посполитой польские территории существенно расширили район русской торговли. Значительно увеличился привоз и вывоз. К примеру, после Кючук-Кайнарджийского мирного договора товарооборот в азовских и черноморских портах вырос втрое. Через них в Россию привозили вина, фрукты, ладан, жемчуг, мерлушки, хлопчатобумажные и шелковые изделия, сафьян[75]. Одновременно Екатерина II делала все возможное, чтобы поднять на ноги ткацкое производство в недавно присоединенном Крыму. В 1783 году последовало распоряжение об учреждении там суконной фабрики. Князь Потемкин не отставал от Екатерины и вознамерился основать несколько фабрик и мануфактур в Екатеринославе. «Потемкин предполагал учредить двенадцать фабрик, – сообщал Александр Брикнер[76], – шерстяную, шелковую, суконную и проч. На заведение одной чулочной фабрики назначено было 340.000 рублей; из этой суммы истрачено было 240.000 р. на постройку 200 изб для мастеровых. На чулочной фабрике, которую успели устроить в Екатеринославе, были, как рассказывают, приготовлены шелковые чулки до того тонкие, что они вложены были в скорлупу грецкого ореха и поднесены Екатерине. Великолепный дом Потемкина отделали совершенно»[77]. Однако дальше маниловских прожектов дело не пошло: пылкий светлейший князь быстро ко всему остывал.
Глава 2
XIX век
Равнение на Бонапарта
Прежде чем Наполеон стал врагом России, он успел влюбить в себя русское общество. О маленьком Бонапартэ слагали легенды, его военный гений восславляли в памфлетах и стихах, восторженно следили за тем, как он лихо расправлялся с австрийцами в Альпах и политическими соперниками в Париже. Наполеон был везде. Он был и в моде.
Туники «неогрек», рожденные в времена бурбоновской неоклассики и пережившие якобинский террор, стали при Наполеоне эдакой женской формой, обязательной к ношению и дома, и при дворе. Сиру нравились эти муслиновые и шелковые антикизирующие платья, а моде нравилось то, что восхищало сира. Париж стал новым Римом, а Жозефина – главной иконой моды в стиле ампир, которая так быстро покорила Россию. Впрочем, нужно сделать одну ремарку: парадные платья с роскошными алыми тренами, которые Наполеон ввел в качестве придворного облачения, были явно вдохновлены русскими платьями. Он мог их видеть во время политической дружбы и переговоров с Павлом I, ставшим его союзником в борьбе с Англией. В бонапартовском ампире были русские ноты, и роскошь парижского двора также была немного русской.
Жозефина Богарне в коронационном облачении
Фрагмент работы художника Ф. Жерара, 1808. Национальный музей Шато Фонтенбло (Франция)
Мамелюк
Фрагмент работы художника О. Верне, 1810. Метрополитен-музей (Нью-Йорк)
Петербургские аристократки примеряли смирнские шали, потому что Бонапартэ их привез из Египетского похода. В начале 1800-х годов во Франции и в России стали популярны прогулочные хлопчатые куртки-«долиманы» с длинными буфчатыми рукавами а-ля мамелюк. Такое название они получили из-за того, что напоминали рукава курток мамелюков – гвардейских кавалеристов, вошедших в состав французской армии после Египетского похода и ставших верными телохранителями Бонапарта. В те же годы появились дамские тюрбаны и чалмы а-ля мамелюк, одноименные платья и короткие курточки-«дуйеты» со складками на спинке. Их упоминания часто встречаются в модной периодике с 1804 года, что, вероятно, отражало усиление интереса к стилю «мамелюк» в обществе. Вот что, к примеру, сообщал «Вестник Европы»: «Самые отличнейшие щеголихи наши носят теперь шелковые мамелюки, цвета замшевого, розового, чижикова хвоста и лилового, обшитые черным или белым кружевом»[78]; «Цветные мамелюки шьются из турецких кисей или из ординарных, цвету лилового, розового, голубого, желтого с белым»[79].
Щеголиха в тюрбане а-ля мамелюк, начало 1800-х годов
Национальная библиотека Франции (Париж)
Господин в рейтузах а-ля гусар и сапожках «Souvaroff», 1799
Национальная библиотека Франции (Париж)