В случаях применения навоза или помета есть вероятность занести как семена сорной растительности, которые не были переработаны желудком животного, так и яйца гельминтов.
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
К минеральным удобрениям относятся простые, сложные и комплексные удобрения. Простые включают в себя один элемент, например, мочевина (азот) или суперфосфат (фосфор). В сложные входят 2-3 элемента: азофоска (азот, фосфор, калий) или калиймаг (калий и магний). Комплексные удобрения чаще бывают специализированные под определенную культуру или общие с наличием макро и микроэлементов. Например, фертикаосеннее или комплексное удобрение для плодовых культур.
У растения есть потребность в целом комплексе питательных элементов. Но культуры не одинаково потребляют их, есть много факторов, влияющих на это потребление. Температура, влажность, да и сам вид растения играет немаловажную роль. Помимо наличия элементов в почве нужно учитывать роль микроорганизмов, которые находятся в почве и перерабатывают соединения в доступные для растения формы. Увеличить количество «маленьких помощников» помогут органические удобрения, а также правильное содержание почвы с влажностью, уровнем кислотности и аэрацией внутри.
Обязательно надо сверяться с инструкцией производителя!
Минеральные удобрения вносят из расчёта 810 г действующего вещества на 1 м2. Например, карбамид содержит 46% азота, т.е. в 100 г удобрения 46 г азота, а нужно предположим10 г д.в. Тогда 10*100/46=21,74 г.
Следовательно, на 1 м2 требуется внести около 22 г карбамида.
Не рекомендуется смешивать некоторые виды удобрений. Например, аммиачную селитру и суперфосфат: при совмещении аммиак улетучивается. То же происходит, если вносить золу или известь с аммиачными удобрениями. Не стоит совмещать и фосфорные удобрения с известью и золой. Эти удобрения переходят в недоступные для растений формы.
В литературе часто можно встретить упоминание о способах внесения удобрения. Они подразделяются на три группы:
1. Основной способ. Чаще внесение производится до посадки растений во время обработки почвы. В этот период вносится основная доза органических и минеральных удобрений, закладывается питание на весь корнеобитаемый слой. В своём саду при основном способе внесения удобрения стоит сосредоточиться на органике.
Для культур, которые находятся на месте произрастания продолжительное время, основной способ внесения удобрения проводится ежегодно или раз в несколько лет, в зависимости от условий. Обязательно при этом проводить перекопку почвы на максимально возможную глубину, без повреждения корневой системы.
2. Припосевной способ. Как следует из названия, закладка удобрений проводится при посадке или посеве необходимых культур. Вносят вещества на начальный период приживаемости, обычно на год. В этом случае используют смесь органических и минеральных удобрений.
3. Подкормки. Удобрения вносят в поверхностный слой на текущий период: рост побегов, цветение, созревание плодов и т.п. В этот период можно сосредоточится на минеральных удобрениях, которые имеют более скорый период действия. Минеральные удобрения лучше вносить растворенные в воде. А органическими замульчировать приствольный круг.
МАКРО И МИКРОЭЛЕМНТЫ
Хлорофиллзелёный пигмент, находящийся в листьях и участвующий в фотосинтезе.
Формула хлорофилла типа «а»
С55 Н72 О5 N4 Mg
6 СО2 + 6 Н2ОС6Н12О6 + 6О2
Углекислый газ + ВодаГлюкоза + Кислород
Реакция идёт при участии света и хлорофилла.
ЗЕЛЕНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Так часто называются сидераты. Это растения, выращивание которых улучшает структуру почвы, обогащает её органическими соединениями, в первую очередь азотом; препятствует эрозии почвы; препятствует росту сорняков. Чаще используют бобовые культуры такие, как клевер, люпин, люцерна, донник и другие. Можно использовать растения и других семейств: ежа сборная, овсяница, тимофеевка, горчица белая. Некоторые культуры можно применять под зиму.
ИЗВЕСТКОВАНИЕ
Проводят при сильной степени кислотности почвы, неподходящей для выращивания нужных растений. Обозначается рН (pondus Hydrogenii, от лат. вес водорода) и числовой показатель. Концентрация ионов водорода в нейтральной среде около 7. Вышещелочная, нижекислотная. Для каждого растения требуется своя кислотность, это один из основных показателей пригодности почвы. Большинство культур выращивают в диапазоне рН 56,5 и, если почва кислая, например, как торфяники или подзолистые почвы, то проводят известкование. Для этого используют доломитовую муку, гашеную известь или золу.
Расчет норм внесения известковых удобрений возможен при наличии данных о текущем состоянии почвы. Избыток кальция (Са) в удобрениях также не желателен. Он может привести к угнетению растения и недоступности части элементов питания (бор, медь, цинк и др.), которые переходят в недоступную для растений форму при приближении уровня кислотности к нейтральной.
В зависимости от уровня рН известкование проводят перед посадкой. И повторяют процедуру ежегодно или раз в несколько лет. Есть признаки высокой кислотности почвы: белесый оттенок; большое количество растений таких, как хвощ, мох, конский щавель. Крапива, клевер и репейник растут на слабокислых или нейтральных почвах.
рН почвы может меняться со временем. Обильный полив, использование некоторых удобрений или сами растения способны изменять кислотность вокруг себя. Всё зависит от требования этих растений. Таким растениям, как голубика садовая, азалия, рододендрон и некоторым хвойным растениям нужна высокая степень кислотности 45 рН. Другим может потребоваться нейтральная среда 6,57,0 рН (тис ягодный, декоративные формы слив, чубушник, сирень). Учитывайте требования растений к рН, особенно при составлении композиций из нескольких видов.
ОБРАБОТКА ПРЕПАРАТАМИ
Использовать вещества можно как в качестве профилактики появления болезней и вредителей, так и для борьбы с ними. Но нужно соблюдать все меры предосторожности, они указаны на упаковках большинства препаратов. Рекомендуется применение, если в предыдущий год было зафиксировано поражение этих растений или расположенных вблизи. Или растения предрасположены к поражающему их фактору (например, клён, который часто страдает от мучнистой росы).
Учитывайте, что большинство веществ нельзя распылять, если идёт период цветения или уже завязались плоды.
Не осуществляйте обработку в ветреную погоду и, если в ближайшие 5-8 часов ожидаются осадки.
Использование химических препаратов может негативно сказаться на насекомых, опыляющих растения, птицах, животных или рыбах, близ водоемов которых осуществляется обработка.
Обработка от болезней не осуществляется при температуре ниже 5-80С и ниже 8-100С от вредителей, а также выше 280С.
Не рекомендуется осуществлять обработку при ярком солнце, лучше дождаться вечера или раннего утра.
Существуют безопасные методы обработки. Против болезней, особенно вызванных грибными или бактериальными возбудителями, можно применить препарат Фитоспорин-М. Против некоторых видов насекомых можно использовать биологические методы, например, божьих коровок для борьбы с тлёй, или биопрепараты.
ГЕРБИЦИДЫпрепараты для обработки поверхности почвы от сорной растительности. Наиболее часто встречаются вещества на основе глифосата кислоты. Его действие основано на блокировании синтеза необходимых соединений для растения, вследствие чего растение погибает. При попадании на любое растение, в том числе и культурное, он может привести к его гибели. Используя данный препарат, следует помнить указанные ранее предостережения, а также, что он способен накапливаться как в почве, так и в организме человека и животных. Существуют данные, которые свидетельствуют, что неправильное многократное использование (в течение нескольких лет) может привести к развитию патологий у человека.
СТИМУЛЯТОРЫ. Использование данных средств оправдано на многих стадиях развития растения: перед посадкой или пересадкой растения; в период неблагоприятных погодных условий; для корнеобразования и во многих других случаях рекомендуется их применение. Наиболее часто встречающиеся препараты: эпин-экстра, циркон, гетероауксин, корневин, HB-101. Каждый из них рекомендуется для определенных целей. Но частое применение их не рекомендуется. В основном они задействуют внутренние силы самого растения, и нужно время, чтобы восполнить их. Обычно частота использования один-два раза в год. Главноеследование рекомендациям данным производителем.
ОБРЕЗКА
Правила выполнения обрезки:
в сильно засушливое время обрезка не проводится;
диаметр выполняемого среза должен быть минимальным;
лучше сделать один большой спил, чем много маленьких;
если требуется большая обрезка дерева, то лучше её сделать за несколько сезонов;
при обрезке сухих ветвей срезается до зеленой массы (до живой ткани);
срезы диаметром более 1 см нужно обработать садовым варом или другими аналогичными веществами;
угол отхождения ветвей должен приближаться к 900;
обязательно изучите вопрос, на каких побегах формируется урожай, чтобы не удалить их;
высота штамба дерева в условиях Северо-Западного региона составляет 60-80 см, в южных регионах она может доходить до 40 см, в Северныхдо 1 метра;
цветение забирает большую часть сил. Если в нём нет необходимости, то лучше цветки убирать.
ЗАДЕЛКА ДУПЛ
Есть разные причины появления дупла на дереве. В первую очередь в результате механического повреждения побега, вследствие морозобоин или при запущенном состоянии после обрезки. В стволе скапливается влага, пыль, споры патогенных грибов. Если не провести своевременную обработку и восстановление, это может привести к гибели растения.
Последовательность работы по заделке дупл:
1. Чистка поверхности.
Острым ножом зачищают внутреннюю часть дупла и прилегающую часть внешней коры до зеленой массы.
2. Обеззараживание поверхности.
Делают раствор (чаще на основе медьсодержащих препаратов), которым обрабатывают восстанавливаемую поверхность и дают высохнуть.
3. Заделка дупла.
Есть несколько вариантов заделки отверстий в зависимости от размеров и доступных материалов.
Самое простое и менее затратноезакрытие раны садовым варом. Это возможно при малом диаметре отверстия.
При не большом диаметре можно вырезать пробку по диаметру равную дуплу. Затем стыки и края заделывают, а также саму пробку покрывают садовым варом или смолой хвойный пород. Можно использовать краску на основе натуральной олифы. В любом случае потребуется периодическое обновление защитного слоя.
Ещё один вариант использовать раствор цемента. Для этого потребуется смешать одну часть цемента, 0.5 части извести (гашеной), пять частей песка. Если дупло глубокое, внутрь закладывают камни (можно щебень) и заделывают раствором. После высыхания также потребуется покрыть краской на основе натуральной олифы.
Сейчас можно встретить вариант, когда отверстие заполняют строительной пеной. После затвердевания лишнюю часть срезают на уровень и покрывают краской или шпаклевкой. Сложно сказать, окажет ли это влияние на состав плодов. Можно попробовать использовать данный метод на декоративных культурах.
4. Контроль
После восстановления целостности ствола в течение нескольких лет до полного затягивания раны потребуется наблюдение и при необходимости повторение процедуры или обновления защитного слой.
11. Лиственные деревья
ПОЛИВ
Для молодых деревьев очень важен полив в первый год после посадки, особенно в засушливый период (не менее 4 раз/месяц). Температура воды должна отличаться не более чем на 2 градуса от температуры уличной. Полив осуществляется в приствольный круг.
УДОБРЕНИЯ
Используют органические удобрения такие, как перепревший навоз и перегной. Вносят поздней осенью в количестве 5-10 кг на 7-10 летний саженец с последующей перекопкой.
Из минеральных можно применить мочевину, азофоску или комплексные удобрения. Хорошо, когда в удобрениях присутствуют микроэлементыжелезо, магний, кальций, бор, цинк и другие. Удобрение вносится в весенне-летний период в жидком виде или с заделкой в почву: до 20 г карбамида, 40 г суперфосфата и 40 г калия.
В период стресса (после зимы, пересадки или вслед за обрезкой) используют раствор эпин-экстра или циркон. Его можно использовать прямо по листве, но ранним утром, до жаркого солнца.
Положительно реагирует на рыхление и мульчирование приствольного круга.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
От вредителей начинают обрабатывать при достижении среднесуточной температуры выше 8-100С. Применяют фитоверм, фуфанон, карбофос, актелик, актара и многие другие. При их использовании необходимо соблюдать очередность во избежание привыкания вредителя к действующему веществу. И обязательно следуйте инструкции!
От болезней проводят обработку, когда температура выше 5-80С. Для эти целей можно использовать бордоскую смесь. До набухания почек 3% раствором препарата. В остальные периоды только 1% раствором, чтобы не сжечь листовую поверхность.
Используют и другие фунгициды: медный купорос, фундазол. Существуют и биопрепараты, например, фитоспорин. Главное требованиесоблюдение инструкции.
Совмещение средств защиты возможно, если это предусмотрено производителем. В противном случае между обработками должно пройти 10-14 дней.
ЗИМА
В ноябре-декабре месяце (в условиях Северо-Западного региона России) необходима побелка стволов от зимних и весенних морозобоин на высоту 1.0-1.2 метра. В январе-феврале месяце слой побелки обновляют.
Возможно использование мешковины для обматывания стволов вместо побелки. Весной мешковину лучше удалить, чтобы она не мешала росту растения и под ней не скапливались вредители.
Что касается опавшей листвы, её собирают, и если она поражена болезнями или вредителями, то сжигают. Оставшуюся листву можно использовать в компосте, а также дополнительно внести компоненты для скорой переработки: питательную среду для микроорганизмов, участвующих в процессе разложения или сами микроорганизмы такие, как гуми-оми компостин или байкал эм-1.
ДУБ, КЛЁН, КАШТАН
ОБРЕЗКА
Ежегодно проводится санитарная обрезка дерева, а также возможна прореживающая. Их проводят ранней весной до сокотечения. Все срезанные ветки сжигаются.
БЕРЁЗА
ОБРЕЗКА
Берёза негативно реагирует на сильную обрезку. Но при необходимости следует проводить после сокотечения (июнь), а санитарную- осенью.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
Растения часто поражаются грибом-трутовиком. При нахождении его на побегах дерева гриб срезают, захватывая часть живых тканей дерева. Затем обрабатывают 3% раствором медного купороса и замазывают садовым варом.
Сам гриб сжигают во избежание дальнейшего распространения спор.
12. Хвойные деревья
ПОЛИВ
Сосна и ель предпочитают легкие почвысупесчаные и суглинистые, которые легко пропускают воду. В молодом возрасте у растения ещё плохо развита корневая система, поэтому требуется полноценный уход, в том числе и полив. В обычные не засушливые периоды полива будет достаточно одного раза в неделю объемом 20-30 литров на метр погонный растения. Температура воды должна совпадать с температурой воздуха. Полив осуществляется в приствольный круг.
УДОБРЕНИЯ
Существует мнение, что хвойники органическим удобрением не подкармливают. На самом деле подкормка органикой возможна, и они на неё хорошо реагируют. Тут главное не перестараться.
Внесение компоста 200-300 г/м2, перегной. Можно воспользоваться минеральными удобрениями: нитроаммофоска, азофоска или специализированными для хвойников. Удобрение вносится в приствольный круг и заделывается в почву. Хвойники положительно реагирует на рыхление и мульчирование приствольного круга.
В период стресса (после зимы, пересадки или вслед за обрезкой) используют раствор эпин-экстра или циркон. Его можно использовать прямо по хвое, но ранним утром, до жаркого солнца.
Не лишним будет замульчировать торфом или хвойным опадом из леса.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
Для борьбы с вредителями используют те же препараты, что и на других культурах: фуфанон, фитоверм, актара, карбофос, актелик и др.
Если на стволе присутствуют небольшие отверстия, то возможно растение поражено короедом. Вследствие чего помимо внешней обработки растения нужно будет проводить шприцевание препаратом в каждое отверстие до полного уничтожения вредителя.
При болезнях используют универсальные препараты: бордоская смесь, ХОМ, медный купорос, фундазол.
От болезней проводят обработку, когда температура выше 5-80С. При обработке от вредителей ориентируются на среднесуточную температуру 8-100С.
Совмещение средств защиты возможно, если это предусмотрено производителем. В противном случае между обработками должно пройти 10-14 дней.