ЗИМА
Самым сложным периодом в жизни растения является молодой возраст. Обычно он длится до 5-10 лет, в некоторых случаях и до 15. В это время требуется наиболее бережный уход, формируется внешний вид, корневая система. Именно поэтому в летний и зимний период надо быть особенно внимательным, так как высок шанс повреждения и гибели растения.
Перед зимой молодые растения нужно притенить. Для них опасно не само солнце, а эффект, дающий ранневесеннее солнце вместе с лучами, отраженными от снега. Вместе они нагревают поверхность растения, а при повышении облачности происходит резкое падение температуры. В следствии чего и появляются морозобоины (трещины на коре ствола). Для защиты можно обернуть ствол дерева в спанбонд или мешковину. Во избежание выпревания оставляют внутри пространство для циркуляции воздуха.
Дополнительно, ранней весной вокруг растения проливают водой комнатной температуры. Это растопит лёд в почве и растения смогут пить, что будет способствовать быстрому восстановлению после зимнего периода.
Саму почву лучше замульчировать перед зимой. Это поможет защитить корневую систему.
ТУЯ
ОБРЕЗКА
Санитарную или сильную формирующую обрезку проводят ранней весной или осенью. А небольшую формирующую обрезку (кончиков побегов) можно проводить в течение всего вегетационного периода. Но надо помнить, что в жаркую солнечную погоду этого делать не стоит. После обрезки лучше обеспечить растение влагой и обработать стимулирующими препаратами.
Обрезка не проводится в сложные для растения периоды такие, как засуха, перепад температур или при пересадке (а также неделя до и после пересадки).
СОСНА
ОБРЕЗКА
Санитарная обрезка проводится в течение года, убираются сломанные ветви, а также засохшие внутри кроны. Формирующаяся обрезка проводится ранней весной (март) и в начале лета (в начале июня), но не более на 1/3 побега. Обрезка не проводится в сложные для растения периоды, такие как засуха, перепад температур или при пересадке (а также неделя до и после пересадки).
Для стимуляции ветвления побегов в конце маяначале июня прищипывают верхушечную почку (это стимулирует рост соседних боковых почек).
ЕЛЬ
ОБРЕЗКА
Санитарная обрезка проводится в ранневесенний период; прищипывание верхушечных почекс конца мая по начало июня; удаление покоричневевших ветвейв течение всего сезона; формирующая обрезка проводится в конце лета.
Сильная обрезка елям противопоказана. Учитывайте, что она не проводится в сложные для растения периоды, такие как засуха, перепад температур или при пересадке (а также неделя до и после пересадки).
Если на елях образуются проплешины из-за отсутствия ветвей, лучше использовать соседние ветви и стимулировать их ветвление с помощью прищипывания. Также если дерево небольшое, можно обрезать верхушку, тем самым увеличивается сила роста других побегов. Но надо быть готовым, что затем вместо одной верхушки вырастет сразу несколько.
13. Плодовые деревья
Главная цель посадки плодовых деревьев на участке получение качественного и количественного урожая. Всегда приятно иметь на столе еду, выращенную собственными руками. Еду, которой можно гордится, и без опасения употреблять в пищу. Угощать друзей и близких, наслаждаться обилием, принесенным в результате упорного труда, вложенного в дело.
Если вам посчастливится найти книгу Краюшкиной Нины Сергеевны «Яблоня», обязательно прочтите. Там можно найти ответы на многие вопросы, в том числе, применимые не только на этой культуре.
ПОЛИВ
В условиях Северо-Западного региона полив начинают в мае-июне. До этого времени в почве сохраняется влага, накопленная в результате таяния снежного покрова и влагозарядкового полива (если он проводился в осенний период). При малоснежной зиме и ранней весне полив начинают в апреле.
УДОБРЕНИЯ
Органические удобрения такие, как навоз или компост, вносят ежегодно. При использовании поздней осенью после перекопки и выравнивания поверхности вносят равномерным слоем, 46 кг на м2 или на одно дерево 2-3 лет 15-20 кг, в 5-6 лет 30-40 кг, в 7-10 летнем возрасте 50-70 кг.
Возможно использование золы, до 500 г/ м2. Зола снижает кислотность почвы и насыщает микроэлементами. Также она действует как обеззараживающее вещество. Золу, как и известковые удобрения, вносятся осенью.
Основной вид удобрений вносят, начиная со второго года жизни, если они были внесены при посадке. Для питания растения в определенные фазы развития такие, как рост побегов, цветения и/или плодоношения, используют подкормки троекратно с периодичностью в две-три недели.
Азотные используют только весной или в июне месяце. Внесение фосфорно-калийных или удобрений с микроэлементами возможно в течение всего периода вегетации. Органические вносят поздней осенью в виде мульчи или ранней весной под перекопку, или в жидкой форме.
Нейтрализованным торфом или перегноем можно замульчировать приствольный круг в весенне-летний период.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
От вредителей начинают обрабатывать при достижении среднесуточной температуры выше 8-100С. Применяют фитоверм, фуфанон, карбофос, актелик, актара и многие другие. При их использовании необходимо соблюдать очередность во избежание привыкания вредителя к действующему веществу. И обязательно следуйте инструкции.
От болезней проводят обработку, когда температура выше 5-80С. Для этих целей можно использовать 1% раствор бордоской смеси.
Используют и другие фунгициды: медный купорос, фундазол. Существуют и биопрепараты, например, фитоспорин. Главное требованиесоблюдение инструкции.
Совмещение средств защиты возможно, если это предусмотрено производителем. В противном случае между обработками должно пройти 10-14 дней.
ОБРЕЗКА
Важность обрезки для плодовых деревьев сложно переоценить. С её помощью формируется внешний вид растения, закладываются возможности плодоношения, продлевается или сокращается срок жизни.
Оптимальное время для обрезки плодовых деревьев: мартапрель (с учетом климатических особенностей местности это время может меняться). Главный критерийдо начала сокодвижения. Можно сделать обрезку в осенний период, он связан с подготовкой растения к зиме и периоду покоя. Оптимальным временем считается октябрь (также надо учитывать особенности климата).
ОБРЕЗКАСТРЕСС ДЛЯ РАСТЕНИЯ. Она стимулирует расход питания. У растения возникает необходимость в восстановлении водного баланса и питательных элементов.
Перед началом обрезки важно понимать, на каких плодовых образованиях закладывается большая часть урожая. Различают следующие типы плодовых веток и органов:
1. плодовые прутикислабые боковые ветки, длинною свыше 15 см. У семечковых пород (яблоня, груша) многие плодовые веточки после ряда лет плодоношения дают разветвления. Такие разветвленные веточки носят названия плодух. Продолжительность жизни плодух от 5 до 15 лет в зависимости от состояния кроны и ухода за садом. При запущенной кроне плодухи быстрее отмирают. Они представляют собой также складочное место пластических веществ, питающих будущие цветки и плоды, поэтому при обрезке и уходе за деревьями на них следует обращать особое внимание и не допускать повреждения.
2. у косточковых пород (слива, вишня) бывают короткие плодовые веточки с близко расположенными цветочными бутонами, называемые букетными;
3. плодовые копьецатак называются короткие, до 15 см, прямые или несколько изогнутые, довольно упругие веточки. У семечковых пород (яблоня, груша) на конце копьеца имеется листовая почка; у косточковых пород (слива, вишня) все почки, кроме верхушечной, цветочные. Поэтому у косточковых пород плодовые копьеца являются настоящими плодовыми ветками, а у семечковых пород плодовые ветки появляются уже на них;
4. кольчаткисамые короткие, до 3-5 см, плодовые ветки с кольцеобразными рубцами, следами опавших почечных чешуй и листьев. Верхушечная почка здесь всегда или листовая, или цветочная.
Сперва проводят санитарную обрезку, удаляют подмерзшие побеги, больные и сломанные ветки. Затемформирующую и прореживающую. Обрезают основной побег, для снижения высоты. По принципу соподчиненности, укорачивают верхушечные боковые побеги на почку. При необходимости изменяют углы наклона веток. Горизонтальные побеги склонны к плодоношению, а вертикальные к росту.
Загущающие и конкурентные побеги удаляют до места ветвления на кольцо, также убирают ветви, мешающие работе с деревом. Снижение освещенности внутри дерева уменьшает размер полученного урожая. Он формируется в основном на периферии кроны. Внутри плоды могут быть недостаточно развиты или отсутствовать, вследствие чего удаляется часть внутренних ветвей, чтобы свет мог спокойно проникать в глубь кроны.
Зачищают стволы деревьев и скелетные ветви от старой коры и мха (если есть необходимость), для этих целей, чаще используют корд-щётку. При температуре выше +5 +8С зачищенные места обрабатывают 1% р-ром медного купороса.
Обычная масляная краска не пригодна для обработки дерева, так как убивает живые клетки тканей.
В период, когда дереву более 15-20 лет, можно провести омолаживающую обрезку. Дерево снижает урожайность, начинается загущение кроны, плоды становятся не типичными, снижается сахаристость и размер плодов. Не стоит проводить полную обрезку сразу. Удаляют по 1 скелетной ветви за год. Формирование проводят в течение нескольких лет. А затем поддерживают требуемое состояние.
Обязательно нужно помнить О ПРАВИЛАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРЕЗКИ:
диаметр выполняемого среза должен быть минимальным;
лучше сделать один большой спил, чем много маленьких;
если требуется большая обрезка дерева, то лучше её сделать за несколько сезонов;
при обрезке сухих ветвей срез делают до зеленой массы (до живой ткани);
срезы диаметром более 1 см нужно обработать садовым варом, или другими аналогичными веществами;
угол отхождения ветвей должен приближаться к 900;
обязательно изучите вопрос, на каких побегах формируется урожай, чтобы не удалить их;
высота штамба дерева, в условиях Северо-Западного региона составляет 60-80 см, в южных регионах она может доходить до 40 см, в Северныхдо 1 метра.
14. Ягодные культуры
СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК
Корифеями в области смородины считаются Екатерина Ильинична Глебова и Екатерина Васильевна Володина. Они внесли огромный вклад в развитие культуры смородины в нашей стране.
ПОЛИВ
В зависимости от климатических условий и состояния растений обычный полив составляет 5 литров/ куст. Но в засушливые периоды и во время созревания ягод можно увеличить до 10 литров/куст. Частота полива зависит также от условий произрастания, обычно поливают 1 раз/ 1-2 недели.
После полива на поверхности почвы может возникать корка. Для препятствования её образования можно использовать рыхление и мульчирование поверхности. Для этого применяют мелкие опилки не хвойных пород деревьев, нейтрализованный торф или органической удобрение в качестве подкормки.
УДОБРЕНИЯ
Основное удобрение вносят осенью под перекопку в количестве до 5-8 кг/ м2. Тогда же можно заправить почву и фосфорно-калийными удобрениями, 5-10 г действующего вещества на 1 м2. Основной вид удобрений вносят, начиная со второго года жизни, если они были внесены при посадке.
В зависимости от состава почвы в течение сезона вносят подкормку в приствольный круг. В весенне-летний период ведро 4-5 кг перепревшего навоза/перегноя равномерно распределяют в приствольном круге, дополнительно вносят 20 г аммиачной селитры и 20 г сульфата калия. Всё перемешать и выровнять, затем пролить водой. Суперфосфат можно вносить под зиму в объёме до 80 г/м2. Сульфат калия можно также вносить под зиму в дозировке до 40 г/ м2.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
От вредителей начинают обрабатывать при достижении среднесуточной температуры выше 8-100С. Применяют фитоверм, фуфанон, карбофос, актелик, актара и многие другие. При их использовании необходимо соблюдать очередность во избежание привыкания вредителя к действующему веществу. И обязательно следуйте инструкции.
От болезней проводят обработку, когда температура выше 5-80С. Для этих целей можно использовать 1% раствор бордоской смеси.
Используют и другие фунгициды: медный купорос, фундазол. Существуют и биопрепараты, например, фитоспорин. Главное требованиесоблюдение инструкции.
Совмещение средств защиты возможно, если это предусмотрено производителем. В противном случае между обработками должно пройти 10-14 дней.
Часто на смородине (особенно на молоды побегах) можно встретить смородинового почкового клеща. Помимо весенне-летней обработки препаратами можно механически (вручную) удалить пораженные почки. Они выделяются на фоне остальных своей круглой формой. В них и зимует вредитель.
Из болезней можно отметить мучнистую росу, антракноз и септориоз, а также курчавость листьев. В дополнение к обработке препаратами по осени обязательно нужно проводить сбор всей пораженной опавшей листвы и её сжигание.
ОБРЕЗКА
В первую очередь проводится санитарная образка старых, больных и поломанных ветвей. Удаляют загущающие слабые прикорневые побеги.
Куст формируется из 4-6 основных побегов. Постепенно они замещаются новыми. Средний срок продуктивной жизни основных побегов 3-5 лет. Умеренно укорачивают на 1/32/3 побеги 2 и 3 порядка.
Внутренняя часть куста должна оставаться прореженной для доступа света и воздуха.
ЗИМА
Осенью проводят окучивание слоем земли толщиной 10-12 см. Перед зимой можно подвязать кусты для предохранения веток от поломок.
МАЛИНА
В вопросах малины лучше придерживаться Ивана Васильевича Казакова и Виктора Валерьяновича Кичины. Они занимались селекцией и развитием так любимой многими культуры.
МАЛИНА ОБЫКНОВЕННАЯ
ПОЛИВ
Отзывчива на полив, не любит засуху. В условиях Северо-Западного региона России в течение сезона полив проводят в засушливые периоды, а также в период зеленой завязи и созревания плодов, 20-40 литров/ м2. Лучше всего сделать капельный полив. Почву постоянно держат в рыхлом состоянии, а для недопущения иссушениямульчируют нейтрализованным торфом или перегноем.
УДОБРЕНИЯ
Отзывчива на органику, особенно предпочитает перепревший навоз и перегной. Внесение проводят весной, в апреле-мае. Начинают с рыхления почвы, вносят удобрение с заделкой. Будьте аккуратными, у малины поверхностная корневая система. Органику можно вносить и поздней осенью, поверхность почвы просто мульчируют удобрением. В весенне-летний период мульчирование можно провести нейтрализованным торфом. Если необходимо внесение золы, то делают это осенью, а основное удобрение уже весной.
Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью, раз в несколько лет, если они были внесены при посадке (до 40 г/ куст суперфосфата и до 15 г/ куст сульфата калия). Дополнительно делают подкормку в период созревания плодов по чайной ложке на куст.
При выращивании малины рядами можно в 30-40 см от рядов сделать небольшую траншею и заложить органические (до 8 кг/ м2) или минеральные удобрения. Удобрения вносятся с учетом рекомендаций производителя и состояния почвы.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
От вредителей начинают обрабатывать при достижении среднесуточной температуры выше 8-100С. Применяют фитоверм, фуфанон, карбофос, актелик, актара и многие другие. При их использовании необходимо соблюдать очередность во избежание привыкания вредителя к действующему веществу. И обязательно следуйте инструкции.
От болезней проводят обработку, когда температура выше 5-80С. Для этих целей можно использовать 1% раствор бордоской смеси.
Используют и другие фунгициды: медный купорос, фундазол. Существуют и биопрепараты, например, фитоспорин. Главное требованиесоблюдение инструкции.
Совмещение средств защиты возможно, если это предусмотрено производителем. В противном случае между обработками должно пройти 10-14 дней.
Обычные сроки обработок май-июнь, до цветения и после сбора плодов.
На зиму побеги осматривают на наличие малинной побеговой галлицы. Этот вредитель откладывает яйца на зимовку через трещины в коре. В результате на побегах образуются утолщения, которые заметны не вооруженным глазом. Их надо удалять и сжигать.
ОБРЕЗКА
Кусты иногда формируют на шпалерах. Длина побега может достигать 2,5 метров, и не всегда растение способно удержать свой вес и вес урожая. В начале и в конце гряды устанавливают столбы, между ними натягивают проволоку на высоте 60-80 см и 120-150 см.