На протяжении многих лет различные справочники включают «Палас» в список лучших отелей мира, хотя есть и недовольные клиенты.
Конечно, несмотря на свои 4 звезды и «Ритц» и «Палас» это отели шикарные, определенного класса и стиля, оставляющие далеко позади большинство пятизвездочников.
В 2010 году справочник Condé Nast Traveler включил «Палас» в свой «Золотой список».
Номера в «Паласе» заказываются для официальных гостей особых королевских приемов, а вообще на протяжении уже почти 100 лет «Палас» является центром официальной жизни Мадрида с его приемами, банкетами, презентациями и прочими мероприятиями.
И, наконец, последнее местоэто ресторан.
"Четыре времени года" "Las Cuatro Estaciones" вы не найдете в списке рекомендуемых какими-либо справочниками фешенебельных ресторанов Мадрида. Тем не менее, это одно из самых элитных мест, которые называют иногда Rincones secretos секретными уголками Мадрида.
Дорого. Заказ столика обязателен. Есть фиксированное, так называемое, дегустационное меню, стоимостью 75 евро.
Вот один из видов такого меню:
1.Sardina marinada sobre pan con tomateмаринованные сардины и тосты с помидорами
2.Ensalada de bogavante al vinagre de sidraСалат из лобстера с уксусом из сидра
3.Arroz Marineraрис с морепродуктами (как правило, это рис с чернилами каракатицы)
4.Lomo de merluza "Las Cuatro Estaciones" стейк из мерлузы «Четыре времени года»
5. Solomillo de buey con foie calienteсоломийосвиная грудинка на косточках с одного конца, подается с горячей фуа-гра
7. Festival de postres праздник, огромный выбор десертов
8. В фиксированное меню входит кварта вина.
Если заказывать просто отдельные блюда по меню, средний счет на одного человека пару лет назад был около 80 евро.
Здесь ломтики картофеляэто не чипсы, они взбиты до состояния суфле. Вина великолепны.
Ресторан был основан в 1982 году другом экс короля Испании Мигелем Ариасом, он был одним из любимых мест для ужина и деловых встреч Хуана Карлоса I.
Визитной карточкой ресторана является сочетание elegante y discreto, как говорят, это отличает его от множества прочих ресторанов класса люксэлегантность и тактичность, сдержанность.
Место действительно элегантное, даже в главном, центральном зале, а для особых гостей существуют и частные зальчики, очень комфортно и в отличии от многих других ресторановприватно, интерьер построен так, что во многих уголках ты защищен от внимания других гостей.
Таких заведений действительно не много, именно по классу, по атмосфере.
В частных залах обстановка немного другаякамины, диваны, выдержан классический стиль, что идеально для переговоров или приватных бесед в исключительно комфортабельной обстановке.
Это тоже часть жизни города хотя, на первый взгляд, Мадридочень живое, демократичное место, как любой истинно испанский город он сохранил свою особую жизнь, скрытую от любопытствующих за оградами парков, закрытыми окнами барочных особняков со светом хрустальных люстр, играющим в бокалах «Фрейшенет Брют Барокко» в тишине элегантных гостиных
А мы с вами приготовим испанские гренкиторрихос, которые порадуют любого гурмана, и вот почему.
Это блюдо было известно уже в 15 веке и считалось, что гренки с медом обладают целебными свойствами. Сейчас это популярное пасхальное блюдо.
Готовим апельсиновый сироп, выжимая хорошенько 2 крупных апельсина, может понадобиться и больше, так как сока нам надо не менее 150 гр.
Переливаем сок в кастрюльку и добавляем равное соку количество сахара.
Доводим наш сироп до кипения, снимая пенку и помешивая, варим на медленном огне минут 10, пока он не начнет густеть. Выключаем огонь и даем сиропу остыть, он должен загустеть еще больше.
Режем слегка почерствевший белый хлеб, батон или багет, на кусочкигренки, выкладываем их в глубокую посудину.
Теперь готовим молоко.
Наливаем в кастрюльку пол литра молока, добавляем палочку палочку корицы, 2 ст.л. сахара и цедру 1 апельсина, нарезанную крупными кусочками.
На медленном огне, помешивая, доводим молоко до кипени, но не кипятим, выключаем огонь и заливаем молоком наши гренки. Они должны полностью пропитаться, и уйдет на это около 10 минут. Внимательно смотрите, чтобы кусочки пропитывались, но сильно не размокали, сохраняли свою форму.
Взбиваем 2 яйца, обмакиваем в них каждый гренок и обжариваем с обеих сторон на сковороде в оливковом масле до золотистого цвета.
Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.
Теперь выкладываем гренки на блюдо для подачи, поливаем небольшим количеством жидкого меда (мед можно добавить и в молоко, совсем немного, тогда медом не поливаем, или вообще обойтись без меда) и остывшим густым апельсиновым сиропом.
А еще «украдем» в элитном ресторане простейший икорный соус, который подают к рыбе, или к спарже, или запеченому цикорию.
Икорный соус, salsa de caviar .
Взбиваем натуральный йогурт из баночки с двумя полными чайными ложками икры и чайной ложкой мелко порезанной петрушки, добавляем по вкусу черный перец, при желании чут-чуть подсаливаем. Взбиваем блендером до однородной массы.
Мария Хосе
Случилась эта история уже довольно давно.
Сейчас при продаже электронного билета авиакомпания сразу вносит твою фамилию в список пассажиров на конкретный рейс. А тогда, с билетом бумажным, случилось такое вот происшествие.
Была я в Испании в командировке, и сына собой взяла, попрактиковаться в языке и сертификат получить аутентичный.
Билеты купили заранее, туда и обратно, на рейс испанской «Иберии». Естественно, и оплатили тоже сразу, за месяц до поездки. В назначенный день возвращения на Родину приехали в аэропорт, подошла наша очередь на регистрацию, и я в ужасе услышала:
Мест нет, рейс переполнен.
Сначала я пыталась выяснить все спокойно и вежливо, но ответ получала один:
А мы тут не причем, мы только на рейс регистрируем, а кто столько билетов продал и почемуэто не к нам.
Дальше я начала вопить и топать ногами. Вечером по прилете в Москве у нас была пересадка на рейс домой, и домой попасть по расписанию мы были обязаныдела. Я заодно и процесс в суде приплела и требовала немедленно посадить нас на рейс, иначе авиакомпания будет год платить моему сыну стипендию, за которой он по их вине опоздает, да ещё и мне оплатит сорванный процесс.
Орали мы, с перепугу, на двух языкаханглийском и испанском, но это не спасло, хотя отдельным неприличным испанским словам я к тому времени уже научилась.
Впадая уже в настоящую панику, я отправила смс одному ну очень высокопоставленному лицу в испанском государстве. В голове рисовались картины, как все забегают, начнут извиняться, под белы рученьки поведут нас к самолету
Ответ этого лица последовал тоже смс-кой через пять минут:
Ну, надо же, какая жалость! Обязательно сообщите, когда долетите до дома.
Приличных слов для ответа у меня не нашлось.
Пришлось использовать последнее средство, я снова потащилась к стойке «внимания к клиентам», и, включив самую блондинистую блондинку, какую только могла, я уложила подбородок на стойку, захлопала ресницами и влажными почти уже коровьими глазами преданно уставилась на сеньора за стойкой. Типа, если не вы, то кто, и если вы мне не поможете, то жизнь моя кончена прямо здесь и прямо сейчас.
Именно это и подействовало, хотя проблему не решило. У нас приняли багаж (без указания мест, но с указанием рейса, я мысленно попрощалась с любимым бренди «Гран Дюк де Альба» и густым эстремадурским оливковым маслом, не говоря уже о шанелях и кучинелях, приобретенных на июльской распродаже), и отправили дальше, внеся в «лист ожидания».
Задача была пройти паспортный контроль и дойти до внутренней стойки того самого «Внимания к клиентам», где нас, якобы, должны были ждать.
Пройдя, так сказать, границу я поняла, что все может оказаться гораздо хуже, теперь, если мы на рейс не попадаем, мы уже не выйдем обратно, и, как герой известного фильма, ближайшие часов десять будем жить в «дьютифри», а если и вечерний рейс будет полонто все пропало.
Осложнялось все тем, что времени до рейса оставалось все меньше, где искать нужную нам стойку в огромном аэропорту не сориентируешься, а по полу за собой я волочила подарок сеньора президента Эстремадурыкнигу об этой провинции размером с половину меня и весом килограммов под семь.
Почти плача и отчаявшись найти правильное направление бега, я наткнулась на невысокую коренастую сеньору лет за пятьдесят в форме службы безопасности аэропорта, с рацией и оружием на боку. Я бросилась к ней, умоляя объяснить, куда нам бежать.
Сеньора прониклась ситуацией, взглянула на часы и побежала тоже:
Ой, батюшки, времени-то мало, а это далеко! я, еле волоча свой эстремадурский подарок, бежала за ней.
На бегу я объяснила ситуацию. Сеньора на бегу схватилась за голову, особо проникнувшись моим гипотетическим процессом завтра и потерей стипендии сына.
В службе внимания к клиентам только развели руками. И тут праведным гневом заполыхала сеньора.
Уроды! Козлы! Идиоты безнадежные! Завопила она, вгоняя в краску менеджеров за стойкой, Ей теперь жить в вашем гребаном аэропорту? Да ещё и с ребенком! взглянула она на моего сына ростом под два метра и весом кило под девяносто.
Спокойно, сейчас, я им покажу! Побежали!
И мы побежали к месту посадки.
Сеньора переговорила со стюардессами, которые, извиняясь, улыбались и пожимали плечами в стиле «ну а мы-то что можем».
Тогда сеньора мне ободряюще подмигнула, переговорила по рации, нажала кнопочку на двери и скрылась за закрытой доселе дверцей посадочного рукава.
Вокруг собрались две толпы: по-больше, уже «обилеченных» пассажиров, которым повезло, и по-меньше, таких же как мы, оказалось, что их тоже не мало.
Через две минуты сеньора появилась из рукава в сопровождении командира корабля.
Он взял у меня из рук пустые посадочные талоны, вынул ручку и вписал номера мест. Сеньора махнула: Давай, быстро, в самолет!
Командир придержал дверь в рукав на глазах обалдевших пассажиров и не менее обалдевших стюардесс: Давайте, заходите!
В последний момент я кинулась к сеньоре:
Как вас зовут?
Мария Хосе
Мария Хосе, завопила я, уже одной ногой в рукаве, уводимая командиром корабля, если ваши дети, или дети ваших детейи далее по списку всех родственников, когда-нибудь приедут в Россиювот! я сунула ей в руку визитку с телефоном, после чего мы обе неожиданно разрыдались и бросились друг другу на шею.
В самолете мы намертво пристегнулись-приковались к креслам, и я сказала, что отсюда меня уже даже с полицией не вытащат. Естественно, эти места были проданы, и, слава Богу, стюардессы нашли, куда запихнуть двух пассажиров.
Кстати мест не было, потому что именно этим рейсом из Америки в Москву полетела огромная группа религиозно озабоченных то ли мормонов то ли адвентистов какого-то там дня, чтобы нести просвещение в дикие массы россиян. Уже даже за эту идею я их тихо ненавидела, а уж за занятие наших мествдвойне.
Уже дома, поздним вечером, я налила рюмку знаменитого «Гран Дюк де Альба» за твоё здоровье, Мария Хосе!
Через пару недель я написала руководству «Иберии»: я, как обладатель вашей карты, возмущена отношением авиакомпании, мы с трудом попали в самолет, несмотря на то, что билеты были оплачены! за месяц до вылета. И обещала в следующий раз лететь чертом лысым, но не их компанией, а карточку спустить в туалет в страшном оскорблении моего пассажирского достоинства.
Прошла ещё пара недель, и я получила большой конверт, раздувшись от важности от имени на письме: «сеньоре донье Хулии и прочее и прочее».
Авиакомпания принесла свои извинения и добавила пару миль мне на карту.
Сейчас мне смешно и все-таки немного жутко вспоминать эту историю.
А если бы я не говорила по-испански? А если бы я натолкнулась на другого сотрудника службы безопасности?
А если бы.
И дай Бог здоровья Марии Хосе, и дай Бог, чтобы на нашем пути в дальних странствиях встречались такие замечательные сеньоры.
Оливковое масло Испании
Первые оливковые деревья Пиренейского полуострова были культивированы в Кадисе и Севилье; Кадис был анклавом финикийцев, которые по судоходной реке Гвадалквивир приплывали в порт Севильи.
До сих пор спорят, были ли в Испании традиции производства масла, или их привезли финикийские купцы, активно торговавшие этим продуктом по всему Средиземноморью. Во всяком случае, уже во времена Римской империи оливковое масло из Испании было известно по всей империи, даже император Адриан принял оливковую ветвь как символ Испанских земель, еше Марциан называл районы нынешней Андалусии родиной лучшего масла.
Оливковые рощи росли и на севере, около Таррагоны, а на юге ни один арабский город не обходился без оливковой рощи, особенно в провинциях Хаэн, Кордова и Севилья.
Но и север не уступал. Римский историк Сципион однажды назвал реку Эбро масляной рекой, так много масла производилось в те времена в этих краях.
Существует поговорка, что для хорошего оливкового масла нужно три составляющих: солнце, камень (сухая почва) и тишина (уединенность). Всеми этими тремя составляющими сполна обладает Испания.
Производство оливкового масла было усовершенствовано с приходом в Испанию мавров. Современное слово, означающее оливковое маслоaceiteпроизошло от арабского ас-зейт или сок оливы.
В 1998 году недалеко от каталонской Лериды был основан музей оливкового масла. Здесь в обрамлении оливковых рощ, где некоторым деревьям, как утверждается, более 2 тысяч лет, можно увидеть старинный пресс для отжима масла, узнать секреты его производства и употребления, а находится музей в старинном здании, принадлежавшем, по легенде, рыцарям-тамплиерам.
Здесь можно попробовать различные сорта масла на дегустации или блюда с его использованием в ресторане при музее.
Очень хорошо для оливковых рощ подходил климат Нижнего Арагона (Bajo Aragón), особенно района Альканьис. Чтобы культивировать оливки в этой местности, каждому муниципалитету было предоставлено несколько деревьев с отсрочкой оплаты. И постепенно Нижний Арагон покрывался оливковыми рощами, а масло давили на старых арабских мельницах с помощью волов, крутивших маслодавильный круг. И уже с начала 20 века испанское оливковое масло окончательно завоевало рынок и продается по всему миру, начав свое триумфальное шествие в Генуе. Марселе и Ницце.
Оливковые деревья Нижнего Арагона растут в сухих известняках, что очень хорошо для качества масла. Эти земли включены в группу лучших известняков почвенной карты Гугет-дель-Виллара.
Были и курьезы. Еще совсем недавно по историческим меркам французская писательница Жорж Санд жаловалась на отвратительный запах прогорклого масла, которым была пронизана вся Майорка, и если вы заблудились, то достаточно повести носом и по запаху вы тотчас найдете дорогу к ближайшему жилищу. Она утверждала, что этим запахом пропитались и дома, и повозки, и воздух, и даже люди.
Но пришло время Франко, заключившего договор с США на поставку дешевого рапсового масла, и производство масла оливкового было практически уничтожено. До того момента, как разгорелся скандал, связанный с наличием в американском масле ядовитых веществ, когда умерло от его употребления более тысячи человек, многие оказались в больнице. И вот тут испанцы вспомнили о исконно своем, традиционном оливковом масле.
Были возрождены старые традиции уже на основе современных технологий, и с середины 80х годов прошлого века испанское оливковое масло снова стало завоевывать рынки.
В каждом регионе Испании есть свой любимый сорт масла, производимый именно здесь. В Каталонии это оливки сорта Arbequina, дающие масло с миндальным ароматом, В Ла Манче Cornicabra, сочетающий сладость и горечь, в Эстремадуре это оливки яблочные, Manzanilla, придающие маслу прекрасный аромат.
Вкус масла зависит от того, где росли оливковые деревья, масло горное считается более свежим и сладким, масло с равнин имеет еле заметную горчинку.
И практически не один рецепт испанской кухни не обходится без оливкового масла, так вернулись в жизнь древние традиции, пусть и на основе новых технологий.
А в народе говорят:
Si quieres llegar a viejo, guarda aceite en el pellejo,
Если хочешь дожить до старости, в твоей коже должно быть оливковое масло.
А еще говорят, что оливковое масло содержит 46 хромосом, так же, как и человек,
что оливковые деревья впервые привезли рыцари-тамплиеры со Святой земли,
что название Кордоба переводится с арабского как «мельница оливкового масла»