- Алло, Нэнси, привет! Это Рома. Как дела?
- О, где пропадал? Давно же ты не звонил!
Упрек её, конечно чисто формальный. Нэнси все понимает.
В процессе разговора выясняется, что Нэнси живет с турецким бизнесменом, который занимается поставкой в Кению медикаментов. Сама она беременна и срок уже больше 9-ти месяцев. Вот-вот родит, баба на сносях!
- Ну, поздравляю! - сказал я, подумав, что теперь чтобы найти подходящее чёрное тело, мне придётся переться в Shark Attack, - очень рад, что у тебя все хорошо! Когда родишь, пришли СМС-ку.
- А ты разве не хочешь меня увидеть? - спросила Нэнси.
- Ммм.. Ну да, вообще-то хочу.. Собственно поэтому и позвонил.
- Ты где остановился?
- В отеле Hill Park
- Ну, так это недалеко, - сказала Нэнси, - такси оплатишь?
- Что за вопрос? Оплачу, конечно.
Беременность в Африке, конечно, вещь самая обычная. Как говорит один мой знакомый «первые пять родов здесь только для того, чтобы хорошенько прочистить влагалище».
Нэнси обещала быть через 2 часа, но на самом деле приехала через 4. И в этом тоже нет ничего удивительного. Африканское время течет по-особому. Например, если вам кто-то обещал приехать в 12 часов, то это значит что он приедет сегодня. Если вас пригласили на вечеринку к 6-ти часам вечера, а вы пришли в 8, то вполне можете оказаться первым.
Одним словом, к приезду Нэнси я проголодался, и мы сразу же пошли в ресторан, где заказали лобстеров, которых пришлось ждать еще полтора часа. Пообедав, отправились погулять вдоль океана. Места здесь очень красивые. Во время отлива можно зайти в коралловую пещеру и наблюдать за крабами, которые сидят прямо у тебя над головой.
Мы говорили обо всякой ерунде, а я засунув руки в карманы, почесывал яйца и размышлял: «Быть или не быть?»
Нет, конечно, я не ханжа и много раз трахал девушек «с икрой», но чтобы прямо перед самыми родами? Да и вроде врачи не очень рекомендуют секс в последние дни беременности.
Меня одолевали сомнения, но чем больше я чесал яйца, тем больше склонялся к мысли, что всё-таки это сделать надо. Беременность Нэнси меня явно возбуждала, и нежно придерживая за «животик», я повел её в отель.
Когда мы оказались в моем номере, то член уже стоял так, что я с трудом стянул джинсы.
- Are you ready for my big, hot body? - спросила Нэнси.
- Oh, yes! - заорал я, увидев огромные сиськи и блестящие, набухшие половые губы. Нэнси тяжёлым, кокосовым орехом упала в мою постель...
Процесс оказался чрезвычайно приятным. Мы кончили одновременно.
Я пошел в душ, а когда вернулся, то увидел, что Нэнси корчится, держась за живот.
- Что с тобой?
- Ой, я, как только кончила, так сразу начались схватки!
Писец! Сейчас она родит у меня в номере! Секунду поколебавшись, я натянул шорты и побежал на рэсэпшен. К счастью, у них была одна свободная тачка. Шофер даже помог мне её довести и усадить в машину. По дороге к госпиталю Нэнси немного пришла в себя, позвонила турецкому бой-френду и сказала ему, что поехала в салон, чтобы изменить прическу, но по дороге начались схватки. При этом даже не покраснела.
Белый человек в Африке хорошо заметен, поэтому, когда мы подъехали к госпиталю, я не стал выходить из машины, а только попросил шофера довести моего беременного друга до приемного отделения.
Утром, когда я шёл на завтрак, зазвонил мобильник. Радостная Нэнси поблагодарила меня за помощь и сообщила, что родила здорового мальчика, весом 3 кг 200 грамм. Счастливый бой-френд дал ему имя Уфук, что в переводе с турецкого значит «горизонт».
ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ТУРКОВ» В ЮЖНОМ СУДАНЕ
Вове тяжело. Вова побывал почти во всех странах на планете под названием Земля. Куда бы ещё поехать Вове??? Ну куда??? Вова вздыхает и уже поглядывает на Луну....
- Вов, а давай махнем в Южный Судан? - предложил я, - самое молодое государство на карте мира. Там-то ты еще не был.
Вова не раздумывая согласился.
В Интернет-справочниках говорится, что население Южного Судана составляет от 7-ми до 13-ти миллионов человек. Какая поразительная точность! Хотя все-таки между цифрами 7 и 13 есть небольшая разница. Забегая вперед скажу, что в министерстве туризма Южного Судана мне озвучили цифру в 30 млн, уточнив, что только в столице Джубе проживает не менее 3-х миллионов человек. Кому верить, не знаю, но пересчитывать южных суданцев мы не стали.
Пока Вова летел ко мне в Уганду, я организовал машину Toyota 4x4 с угандийским водилой.
И вот после нескольких дней странствий по северной части Уганды, мы наконец оказались у пограничного городка Нимуле. На границе больших проблем не возникло, там, заплатив по 100 долларов, мы достаточно быстро получили визы. С оформлением документов на машину тоже задержек не было. Небольшие взятки здесь в порядке вещей.
И вот мы уже в Южном Судане. Первые впечатления были даже очень хорошими. От границы до столицы Джубы мы поехали 200 км по отличной дороге. При въезде в город нас остановил полицейский, который проверил документы на машину и пожелал приятного путешествия. Разрешил даже с ним сфотографироваться. Мы остановились в первом же попавшемся отеле под названием «Heron». Номера по африканским меркам были приличные: горячая вода, телевизор, холодильник, кондиционер. Двухместный номер стоил $100, сингл $75. В ресторане выбор был небольшой. Мы взяли курицу с картошкой по $7 тарелка и пиво Bell по $2 за бутылку. После ужина решили поехать купить местную сим-карту, и заодно немного покататься по городу.
Однако дороги в самой Джубе оказались очень плохими, и наша машина, как утка переваливалась с колеса на колесо. В одном месте прямо посреди дороги стоял пьяный или обкурившийся солдат, который почему-то отдавал нам честь. Пока мы его объезжали, другой солдат прямо на ходу открыл заднюю дверь и через неё запрыгнул в салон. Мы остановились и вежливо попросили его покинуть нашу машину. К нашему удивлению, он послушно вышел и даже ничего с собой не прихватил. Зачем к нам залезал этот мудила, так и осталось загадкой.
На следующий день мы отправились в Министерство Туризма и Дикой Жизни, чтобы расспросить там, а что собственно интересного можно увидеть в этой стране. Доехать до министерства можно было бы за 10-15 мин, но мы не учли, что утром все полицейские злы и голодны, и поэтому каждый из них считает своим долгом остановить машину с иностранными номерами. Первый же полицейский заявил, что документы на машину оформлены неправильно, и поэтому он вынужден нас задержать. Объяснить, что именно неправильно, он не мог.
- Послушайте, - сказал я, - если у нас что-то неправильно с документами, то почему нашу машину пропустили на границе?
Но любая логика против желания получить деньги была бессильна.
- Я вам говорю, ваши документы оформлены неправильно!
- Что неправильно?
- Всё неправильно!
Полицейский грозился арестовать машину. Мы теряли время.
- Хорошо, - согласились мы, - давайте мы вам дадим немножко денег, а вы нам дадите квитанцию, что за «нарушение» мы уже заплатили.
Отдав 50 суданских паундов (12 долл.) мы поехали дальше. Нас тормозили еще 3 раза, однако квитанция «прокатывала». Но когда мы уже были в одной минуте езды от министерства, дорогу перегородил особенно злобный коп.
Проверив все документы, он заявил, что первый полицейский не имел права выписывать нам квитанцию, и вообще он подозревает, что мы турецкие (!!!) шпионы. Он куда-то позвонил, после чего пришел какой-то тип в штатском и даже не представившись, стал требовать у нас паспорта.
- Вы турецкий журналист? - строго спросил он меня, - представляете, что будет, если южносуданская машина приедет к вам в Турцию без документов???
Как я не силился, но представить такую ситуацию никак не мог.
- Но у нас есть все документы!
- Они неправильные!
- Что именно неправильно?
Ответ прозвучал на не известном мне языке.
Открыв наши паспорта, он заулыбался:
- Ну, ребята, кажется, у вас очень серьёзные проблемы! - похлопывая паспортами себе по ладони, сказал он, - почему вы, турки, разъезжаете с российскими паспортами?
- Да не турки мы, мать твою!
Нам вернули паспорта, и мы пошли в министерство пешком, оставив водителя одного разбираться с полицией.
В ЮЖНЫЙ СУДАН ПРИЕХАЛО ЦЕЛЫХ 2 ТУРИСТА! Эта новость облетела всех окружающих и Министерство залихорадило!!! К такому наплыву они были явно не готовы.
Нас - а мы были только в шортах, майках и шлепанцах - препроводили в просторный кабинет Большого Босса - Министра Туризма и Дикой Жизни.
Министр хоть и был человек очень жирный, но и он просто утопал в огромном кресле. Строго поблескивая очками, он лично проверил наши паспорта, после чего заявил, что с такими документами нас непременно арестуют, так как не указан срок действия виз. Мы погрустнели и уже представили себя узниками суданской тюрьмы, но министр еще немного повертел наши документы в руках и сказал, что всё-таки нашёл отметки о продолжительности виз.
Потом нас встретил директор туризма Южного Судана. Он был высок и у него отсутствовал один глаз. Мы объяснили ему, что слышали о миграции животных в парках Бома и Бадингило и хотели бы на это посмотреть. Но оказалось, что попасть туда можно только на ландкрузере, и только с конца декабря по май. Есть ли там животные или нет, осталось неизвестным. Похоже, что сам директор этого не знал. Нам показывали фотографии многочисленных животных, но они были сделаны ещё в 1983 году!
За разрешение посещать туристические объекты в Южном Судане одноглазый директор потребовал с нас по 70 долларов в день с человека. В министерстве мы провели 6 часов. Нам пришлось написать заявление с просьбой разрешить посетить нац. парки, мы подписывали какие-то бумажки, несколько раз ходили в бухгалтерию, беседовали с разными мутными личностями и т.д. Не хватит никакого времени и терпения, чтобы подробно расписать всё это.
В середине дня вернулся наш шофер и сказал, что полиция за 100 долл. обещает вернуть машину. Пришлось ему эти деньги дать.
Еще чуть позже к нам подошел какой-то пожилой хер в хорошем костюме и с серьёзным видом спросил:
- Мне сказали, что у вас проблемы с полицией?
Я ему вкратце объяснил ему суть дела.
- Ай-ай-ай! - завопил он, - какая чудовищная несправедливость! Ну да я разберусь! Таким полицейским не место в нашей молодой стране! Виновники задержания вашей машины понесут суровое наказание! Вы уж поверьте мне, я об этом позабочусь, а я слов на ветер не бросаю!
Он продолжал ораторствовать, и даже стены дрожали от его благородного гнева.
«Ну, вот наконец-то нашелся честный и бескорыстный человек, борющийся за правду» - подумали мы, - «уж он-то наверняка нам поможет. Кто же этот благородный, седовласый Робин Гуд?».
Но хер в костюме, закончив пламенную речь, попросил у нас 100 долларов, якобы на то, чтобы помочь справедливости восторжествовать.
История знает случаи, когда люди ради торжества правды и добра расставались даже с жизнью, а вот мы пожалели каких-то 100 долларов и хер, надувшись, ушел ни с чем.
Ближе к концу дня, наконец, вернулась наша машина, и одноглазый директор вызвался показать нам Джубу. Посмотреть было на что: кучи мусора, недостроенные дома и мудрые лица горожан.
Сначала Одноглазый показал нам элитный район Джубы, местную Рублевку.
Потом отвез на кладбище, где похоронены солдаты, погибшие в авиакатастрофе вместе с президентом Гарангом.
Темнело. Пошел дождь. Смотреть было больше не на что.
Мы уже порядком устали и решили возвращаться в отель.
- Я с вами провел целый день, - сказал одноглазый директор, - дайте мне денег на еду!
Мы офигели: директор туризма страны с многомиллионным населением просит, почти требует, чтобы его накормили.
Я протянул ему банку тушенки.
- Дайте лучше денег, - настаивал он, вращая единственным глазом, -как я буду открывать эту вашу банку?
- А ты её не открывай! Попробуй заглотить так.
Чтобы не нарываться на очередные разборки, последняя фраза была произнесена по-русски, и одноглазый директор туризма всего Южного Судана, держа банку с тушенкой, исчез в сумраке дождя.
На следующий день мы поехали в национальный парк Нимуле.
Переезжая через Нил, мы остановили машину и вышли, чтобы пройтись по мосту. Вроде никого рядом не было, и я сделал пару снимков противоположного берега.
Но к нам уже бежали солдаты..
- Мы видели, что вы снимали, давайте сюда фотоаппараты!
- Да зачем они вам?
- Вы передадите эти фотографии нашим врагам, и те подложат бомбу под мост!
Кстати, под мостом уже лежали кучи самого настоящего человеческого дерьма. Наверно солдаты специально ходят туда гадить, чтобы осложнить работу диверсантов.
Один, особенно агрессивный придурок, орал, что он сейчас выбросит наши фотоаппараты в Нил. А потом и нас вслед за ними.
- Да, что ж, это серьезный аргумент, - сказал Вова, - пожалуй, вы нас убедили. Ребята, не бросайте нас в Нил, мы плохо плаваем и боимся крокодилов. Мы сейчас же удалим все снимки и больше фотографировать не будем.
Такая рассудительность солдатам понравилась, они успокоились и нас отпустили.
Но один снимок моста у нас все-таки остался. Если я когда-нибудь встречусь с диверсантами, то обязательно передам им это фото, пусть взорвут этот мост к чёртовой бабушке!
Оказавшись возле национального парка Нимуле, мы не обнаружили ни офиса, ни ворот и поэтому сразу же проехали вглубь. Животных в парке не было, зато была толпа вооруженных людей. Они окружили машину и приказали нам выходить. Подумалось: «Сейчас нас расстреляют, как злостных нарушителей закона»
Но подошедший командир, проверив наши пермиты, купленные в министерстве, сменил гнев на милость и выделил нам двух вооруженных охранников, которым приказал отвести нас к водопаду Фулла. Однако то, что мы увидели водопадом назвать сложно. В лучшем случае это небольшой порог.
На следующий день нас лодке перевезли на западный берег Нила, где в течение 2-х с половиной часов мы совершали пешее сафари. За всё это время мы увидели торчавшие из воды уши гиппопотама, задницу убегающего бородавочника, чьи-то рога в кустах и мышку, перебежавшую дорогу.
Всех остальных животных, видимо, уже сожрали.
Мы покидаем парк. Попрощаться с нами пришел генерал, командующий войсками Центральной Экватории. Он пригласил нас к себе домой, где показывал фотографии и рассказывал о своих боевых подвигах. К сожалению, генерал не говорил по-английски и мы ничего не поняли. Но ни денег, ни еды генерал точно не просил. Сразу видно - хороший человек.
После всех этих перипетий было несказанно приятно снова оказаться в Уганде, в этой высокоразвитой и цивилизованной стране.
АНТИЗАТМЕНИЕ
Сквозь тернии к звёздам!
Началось все с того, что наша турфирма получила письмо от некого Стива, любителя-астронома из Нью-Джерси (США). Стив писал, что 3-го ноября 2013 года в 17.22 в Уганде в районе городка, под названием Паквач, можно будет наблюдать полное солнечное затмение. Стив просил нашу компанию организовать ему транспорт и забронировать отель в Пакваче. Мы выполнили все его просьбы, хотя это оказалось нелегко, так как выяснилось, что более 30 тысяч туристов собираются приехать в Уганду, чтобы посмотреть на затмение. Вообще Уганда не избалованна туристами, и эти цифры меня несколько озадачили.
Да, я знал, что Луна в 400 раз меньше Солнца, но так Солнце от нас в 400 раз дальше Луны, то для наблюдателя с Земли они выглядят примерно одинаково, и поэтому полные затмения случаются довольно редко. Но всё же, что в этом такого удивительного? Почему это явление притягивает такое количество наблюдателей? Однако поразмыслив, я пришёл к выводу, что уникальность полного затмения состоит совсем не в том, что Луна на короткое время закрывает Солнце. На мой взгляд, голова человека, наблюдающего полное затмение, оказывается как-бы нанизанной на невидимую прямую линию, соединяющую Солнце и Луну, и вероятно в этот момент приходит ощущение, что ты - это часть Вселенной.
Так как я сам постоянно живу в Уганде, а следующее затмение в этой стране произойдет только в 2123 году, то я тоже решил отправиться в Паквач, чтобы своими глазами посмотреть, а что же там всё-таки произойдет.
Стив, которого я встречал в аэропорту, обрадовался, когда узнал, что я собираюсь его сопровождать, и мы вместе отправились в путь. До Пак-вача нам предстояло проехать около 400 км.
День накануне затмения выдался дождливым, солнце почти не выглядывало из-за облаков, и были все основания полагать, что следующий день окажется таким же пасмурным. Поэтому, разместившись в отеле, перед тем как лечь спать, я горячо помолился африканским богам, чтобы к утру они разогнали тучи.