Мы приехали в Будву уже в темноте. Пройдя несколько раз Старый город вдоль и поперек, мы нашли сравнительно удобное место маленькую скалистую площадку между крепостной стеной и кромкой воды. Для палатки там было слишком мало места. Но палатки у нас уже и не было мы отправили ее в Москву с Виолеттой. Поэтому спали под открытым небом.
Утром нас разбудил звон колоколов даже будильника не надо. В Старом городе есть несколько старых церквей, и все действующие. В бывшей крепости, примостившейся в одном из примыкающих к морю углов, создали морской музей, посвященный местной истории. В музейную стену вмурован древний символ Будвы две смотрящие в противоположные стороны рыбы.
Есть тут и древний круглый каменный колодец, диаметром чуть больше метра. Воды не видно. А дно покрыто толстым слоем из монет. Колодец закрыт железной решеткой с толстыми прутьями чтобы кто-нибудь ненароком не свалился. Но в углу сделан маленький люк как раз можно пролезть человеку.
Олег тут же вызвался спуститься вниз, чтобы произвести археологические раскопки. Сказано сделано! Он пролез в люк, потом свесился вниз, держась за железные прутья, и отпустил руки. Прыгать пришлось с небольшой высоты. Но назад без посторонней помощи ему было уже не подняться. Привлеченные необычной суетой, стали подтягиваться редкие в этот утренний час туристы. Все выражали свою поддержку и одобрение: «Молодцы, ребята! Так и надо. Зачем монеты там гноить?»
Примерно за четверть часа Олег выковырял из влажной земли две горсти самых разных монет. Закончив раскопки, он с моей помощью выбрался наружу.
Промыв монеты от прилипшей к ним грязи, мы стали разглядывать найденные сокровища. Никаких раритетов обнаружить не удалось. Колодец, очевидно, периодически все же чистят. Больше всего было монет бывшей Югославии. Встречались монеты из европейских стран, уже перешедших на евро, и сами евро, и рубли, и украинские копейки, и американские центы откуда только сейчас не приезжают в Будву туристы.
Которская бухта врезается в сушу на глубину в 28 километров, образуя удобную естественную гавань для кораблей. Ее называют Бока Которска. Бока на староитальянском языке означает залив, а в дословном переводе «рот» или «пасть». Жители этих мест, бокели, издавна считались отличными мореходами.
Самый большой город, расположенный в южном торце бухты, называется так же, как и вся бухта Котор. Здесь причаливают огромные океанские круизные лайнеры, которые с трудом проходят в узкую горловину и потом долго разворачиваются.
За массивными каменными воротами начинается лабиринт узких улочек и миниатюрных площадей. Когда долго по ним блуждаешь, естественно возникает желание окинуть взглядом сразу всю картину. И для этого там есть прекрасная возможность. В любой, даже самый маленький просвет между домами видна тянущаяся по склону над городом крепостная стена и руины замка. Наверх ведет мощенная камнем дорога, которая постепенно переходит в узкую тропу, а затем уж и вообще приходится идти прямо по каменной кладке. Но все усилия не напрасны. Сверху виден и сам Котор, и большая часть длинной узкой бухты.
Прекрасно виден и маленький городок Пераст, расположенный прямо напротив узкого пролива Вериге, самой узкой части Которской бухты. Маленьким этот город был всегда для большого поселения между кромкой воды и холмом Святого Ильи мало места. Однако, несмотря на свои скромные размеры, в прошлом он был довольно известным и влиятельным.
Как гласят местные легенды, в XIV веке основали Пераст пираты. Венецианцы не стали долго терпеть здесь пиратскую вольницу. В 1420 году они захватили город и навели в нем порядок. Он оставался под их контролем вплоть до развала Венецианской республики в 1797 году.
Любовь к морю у местных жителей вытравить не удалось, но ее направили в мирное русло. Здесь создали верфь и мореходную школу. Местные капитаны, отличающиеся не только храбростью, но и высоким профессионализмом, прославились на всю Европу. Поэтому и неудивительно, что именно сюда Петр Первый отправил молодых русских бояр обучаться морскому делу.
Первые 17 русских студентов были направлены в 1697 году в мореходную школу «Наутика» (навигация). В городском музее на самом почетном месте висит картина 1711 года «Русские бояре по повелению Петра Великого учатся морскому делу у Марко Мартиновича». Именно с этого эпизода и началось активное сотрудничество русских и бокелей. Многие из них отправлялись в Россию и делали там успешную карьеру. Капитанов из Которской бухты хорошо принимали при русском дворе, доверяли им командовать русскими военными судами и целыми флотилиями.
Прямо напротив Пераста лежат два островка Богородицы скал и остров Святого Георгия. На одном из них нашлось место только для церкви, а на другом есть еще и кладбище. На берегу моря прямо напротив островков (примерно посредине) мы и расположились на ночь. Место тихое и уютное. Только спать пришлось под светом полной луны, как на освещенной мощными фонарями городской улице.
Утром на первом же автобусе мы отправились в Херцег Нови, расположенный на берегу все той же длинной Которской бухты, но уже почти у входа в нее со стороны Адриатического моря. Центральная улица города названа в честь адмирала российского флота и при этом местного уроженца Марко Войновича (17501807). В 1770 году он поступил на службу в российский флот в звании мичмана. Марко принимал участие в крупных сражениях против турок, был награжден орденами за храбрость. Однажды он попал в персидский плен, но вскоре был освобожден. Позднее Марко командовал Каспийской флотилией и Черноморским флотом, а в 1801 году был произведен в адмиралы флота. В его честь названа не только улица в Херцег Нови, но и, например, Графская пристань в Севастополе.
Марко Войнович самый знаменитый, но не единственный местный житель, судьба которого оказалась неразрывно связанной с Россией. Более того, в период Наполеоновских войн весь город входил в состав Российской империи. Однако после того, как порядок в Европе был восстановлен, российский император добровольно отказался от своих прав на него.
Глава шестая
Хорватия
От Херцег Нови до погранперехода мы доехали на такси. С хорватской стороны транспорта было мало, поэтому первые пять километров от границы в сторону Дубровника мы прошли пешком. А оставшиеся сорок километров проехали на попутке.
У входа в Старый город к нам подошла женщина и предложила комнату в своем доме за 30 евро (на троих). Мы тут же согласились. По пути она стала рассказывать о том, как здесь вольготно жилось во времена социалистической Югославии.
Я уже тогда сдавала комнаты туристам. У меня был патент, и я исправно платила все положенные налоги. Потом она стала жаловаться, как тяжко ей пришлось во время войны. Город три месяца был в осаде. У нас не было ни электричества, ни воды, ни продуктов. И очень страшно было. С горы по нас стреляли из пушек.
Мы прошли примерно до середины центральной улицы Плаца и свернули налево в узкий переулок, круто поднимающийся наверх по склону. Зашли в один из стоящих стена к стене домов. Хозяйка показала нам комнату на втором этаже. Три кровати, окно на улицу вернее, на окно стоящего всего лишь в трех метрах прямо напротив дома.
Для нашей хозяйки сдача комнаты внаем сейчас единственный источник дохода.
Я сербка, а Дубровник город хорватский. После войны кажется, что мы живем здесь мирно и дружно. Но это только видимость. Загляните в любой магазинчик или ресторанчик ни в одном из них вы не найдете хозяина серба. Весь бизнес сейчас принадлежит только хорватам. Сербы здесь люди второго сорта. У тех, кто еще не уехал, сейчас зачастую единственный источник дохода сдача своего жилья туристам.
Сейчас Дубровник с окрестностями такой же оторванный от основной территории Хорватии анклав, как российская Калининградская область. Впрочем, этот город и раньше, на протяжении большей части своей истории, предпочитал держаться обособленно.
На территории Дубровника люди поселились еще в незапамятные времена. Но город основали хорваты где-то в середине V века, еще до начала массовой славянской миграции. Название, вероятно, произошло от слова «дубрава» дубовые леса в окрестностях города до сих пор встречаются в изобилии.
Изначально Дубровник находился под контролем Византии как и все балканское побережье Адриатики. Но в XII веке он получил самостоятельность. Местные князья формально никому не подчинялись, а город сохранял свою автономию. Однако без могущественных покровителей обойтись было нельзя. Вначале на протяжении 150 лет Дубровник был вассалом Венеции, хотя и конкурировал с ней в торговле и судостроении. Потом местные князья переметнулись под крыло османского султана. Турки не стали ограничивать культурную и торговую автономию Дубровника, ограничившись лишь тем, что получали ежегодную дань за свое «покровительство». И позднее, формально входя в состав Югославии, город продолжал оставаться таким же обособленным от окружающих его республик. Только судостроение и торговля стали уже не главными источниками дохода. На первое место вышел туризм. Популярности города способствовало и его включение в 1979 году в список памятников ЮНЕСКО. Во многом благодаря помощи этой авторитетной и богатой организации удалось так быстро залатать бреши, проделанные в городских домах и храмах в 1991 году, когда Старый город обстреливали закрепившиеся на вершине горы войска югославской армии. Сейчас бывшие артиллерийские батареи стали всего лишь туристической достопримечательностью. К ним можно подняться прямо на фуникулере. С вершины горы, от верхней станции фуникулера, можно рассмотреть и весь Старый город. Но значительно проще это сделать во время прогулки по окружающим его городским стенам, общей протяженностью почти два километра.