К нам опять подошел человек, привлеченный тем, что между собой мы говорили по-русски. Но он оказался не местным и даже не сербом.
Михаил уже третий год подряд приезжает летом в Сербию эта страна ему чем-то очень понравилась. Но каждый раз ему приходится обращаться за сербской визой в посольство.
Не цените вы, россияне, своего счастья. С российским загранпаспортом сейчас свободно можно въехать во многие страны мира. А нам, гражданам Казахстана, прежде чем хоть куда-то поехать, нужно идти в посольство за визой!
В Белграде мы на ночь оставаться не стали, а купили билеты на ночной автобус, уходящий в Черногорию.
Глава третья
Черногория
Черногория входила в состав Югославии даже тогда, когда в ней остались только две республики. В 2006 году провели референдум. На нем 55,4 % высказались за независимость страны, 44,6 % против. Развестись удалось тихо и мирно. И сейчас в Черногорию, как и в Сербию, россияне могут въезжать без визы на срок до 30 дней.
Границу между Сербией и Черногорией мы благополучно проспали. Я даже не могу вспомнить, два там было пограничных перехода или в одном месте нам поставили два штампа выездной из Сербии и въездной в Черногорию. Одно помню точно: мы из автобуса не выходили. А пограничники сами заходили в салон, брали паспорта и, ничего не спрашивая, их «компостировали».
Как тут было не вспомнить мучения немецких путешественников Вольфганга Шрадера и Рюдигера Кёнига: «С югославскими визами нам удивительно не везло. Первая была просрочена задолго до начала путешествия. Со второй мы приехали в Югославию. В столице нам ее продлили, поставив третью, а четвертую визу мы вынуждены были оплатить на границе, так как из-за скверной дороги добрались до пограничной заставы на полдня позднее, чем рассчитывали».
Мы же уже, считай, третий раз въезжали в Югославию. При этом не только не оформляли виз, но и ничего не платили за пересечение границ.
Наше путешествие по Черногории началось в городке Биело Поле, недалеко от сербской границы. Автобус прибыл на автостанцию очень рано. Было сыро и прохладно. Окружающие город со всех сторон холмы окутывал густой туман.
Заглянув на второй этаж здания автовокзала, мы обнаружили пустую комнату, в которой только-только закончился ремонт. Мебели там никакой не было, поэтому дверь не закрывали. Зато в этой комнате, очевидно рассчитанной под офис, обнаружилось много работающих розеток прекрасная возможность зарядить аккумуляторы нетбуков, фото- и видеотехники.
Немного согревшись и «зарядившись», мы отправились на исследование пустынного и все еще окутанного туманом города.
Городок Биело Поле был основан в XII веке и вплоть до 1912 года вместе с приграничной областью Черногории входил в состав Сербии. Церковь Святых Петра и Павла, заложенная одновременно с основанием города в XII веке, при турках была превращена в мечеть. А трехэтажная колокольня с остроконечной крышей, построенная из более светлого камня, чем основное здание церкви, стала минаретом. В 1912 году город освободился от турецкого ига, но мечеть опять стала православным храмом только в 1962 году. И до сих пор действует.
Снаружи церковь выглядит неказисто. Увидеть же храм изнутри шансов не было. Казалось, чуть ли не все население городка собралось на воскресную службу. Внутрь было не протолкнуться. Даже часть прихожан была вынуждена стоять снаружи.
Из Биело Поле мы на автобусе уехали в Мойковац. А там на автовокзале к нам прицепился таксист, который уговорил нас не ждать несколько часов автобус, а поехать в каньон Тара с ним. Уговорил.
Каньон Тара самый большой каньон Европы. Да и в мире он своими размерами уступает только американскому Большому каньону в Аризоне. Дорога от Мойковца идет по левому склону каньона и приводит к единственному мосту, переброшенному с одного берега реки на другой.
Арочный бетонный мост Джурджевича поражает своими размерами. При длине 366 метров, он возвышается над уровнем реки на 172 метра. Строили это уникальное архитектурное сооружение в 1939 году, перед началом Второй мировой войны.
Когда Югославию захватили немцы, югославские партизаны напали на мост и полностью его уничтожили. Ирония судьбы в том, что взрывчатку закладывал один из инженеров, работавших на строительстве. Лазарь Яукович прекрасно знал самые уязвимые точки, взрыв в которых нанесет наибольший урон сооружению. Эта диверсия, нарушившая пути снабжения в горных районах страны и сильно затруднившая переброску войск для борьбы с партизанами, вызвала такую злобу у итальянцев, которые вместе с немцами участвовали в оккупации Черногории, что они внесли Лазаря Яуковича в список самых разыскиваемых своих врагов. В конце войны его поймали и сразу же расстреляли. Сейчас у въезда на мост можно увидеть памятник этому инженеру, который вначале строил мост, а потом его взрывал.
Почему же мост не назвали в честь этого героя? И кто такой этот таинственный Джурджевич? Оказывается, это не герой и даже не партийный босс, а самый обычный фермер. Его заслуга лишь в том, что его ферма находится неподалеку от моста.
Местные фермеры в герои не рвутся и на инженеров не переучиваются, предпочитая спокойный образ жизни. На противоположном конце моста тоже когда-то была ферма. Но в полном соответствии с новыми веяниями ее перепрофилировали в кемпинг. Туристы сейчас более надежный источник дохода, чем разведение овец.
Я зашел в кемпинг исключительно для того, чтобы запечатлеть открывающийся из него вид на мост. Уже собирался уходить, как из дверей срубленного из бревен дома вышел добродушный толстяк с коротко стриженными седыми волосами, темными бровями и густыми буденновскими усами. Он был одет в футболку с надписью «ФСБ» и видавшие виды шорты, а в руках держал серебряный поднос с графином и рюмками. Увидев меня перед собой, он сказал просто и буднично:
Пойдем пить сливовицу.
Я никак не ожидал, что его слова относятся ко мне. Оглянулся. Никого рядом не было. Мои попутчики были еще далеко. Что же делать? Придется пить. Конечно, не пьянства ради, а исключительно ради науки. Побывать в Черногории и ни разу не попробовать сливовицы это все равно, что уехать с Камчатки, ни разу не отведав красной икры.
Так я познакомился с хозяином кемпинга с приятным для славянского уха именем Драголюб. Он говорил по-сербски, но как-то очень понятно.
Ко мне много русских приезжает. Видишь футболку, он показал на буквы «ФСБ». Это мне один из них подарил. Говорил, что полковник.
Драголюб взял в руку графин, вынул сливу, которой было заткнуто горлышко, и налил в две рюмки грамм по двадцать бесцветной жидкости. Мы чокнулись.
Живели! сказал он и выпил одним глотком.
Я последовал его примеру. По вкусу сливовица напомнила обычный самогон, только хорошо очищенный.
Это и есть знаменитая сливовица? Похоже на самогон.
Это самогон и есть. Домашний! Мы его сами гоним из слив. Плоды должны быть не просто спелые, а сахарные. Поэтому мы не срываем их с дерева, а собираем с земли, после того, как они сами осыпались.
Я огляделся вокруг. Склоны рядом с полем, которое раньше, очевидно, было местом для выпаса овец, а сейчас служит в качестве площадки для кемпинга, были засажены сливовыми деревьями. Вся земля под деревьями была просто усеяна упавшими сливами.
Вскоре подтянулись мои попутчики. Олегу Драголюб предложил к нам присоединиться. А Виолетте с Сашей и наливать не стал.
Девушкам лучше пойти сливы поесть. Вон на том дереве они самые вкусные, он указал направление.
Драголюб наполнил три рюмки, мы чокнулись и дружно произнесли традиционный тост «Живели!», что буквально соответствует нашему «Будем здоровы!». Хозяин кемпинга ненавязчиво, но упорно рекламировал если не напрямую свое заведение, то место, в котором оно находится.
У нас тут нет никаких промышленных предприятий, поэтому такой свежий и чистый воздух, свежее деревенское мясо, козий сыр, тихо
Одновременно с этим Драголюб потрошил недавно выловленную в реке Тара форель и следил за тем, чтобы запекавшаяся в сложенном из камней очаге картошка с мясом не сгорела.
Можете поставить палатку на поле выбирайте любое место. Или можете переночевать в одном из деревянных домиков.
Вообще не в наших правилах с раннего утра становиться на ночлег. Но под влиянием сливовицы и не на такое согласишься.
Так у нас впервые за все путешествие образовался выходной день. Мы поставили палатку и пошли купаться. Каньон такой глубокий, что на спуск вниз и подъем назад наверх ушло чуть ли не полдня. Купаться в холодной воде, конечно, долго не будешь. Но по пути внимание то и дело отвлекалось то на пробивающиеся сквозь листву грибы, то на ярко-красные плоды боярышника, то на превратившиеся в руины деревянные фермерские дома. Драголюб не обманул. Вечером он действительно приготовил настоящий домашний ужин: только что выловленная в Таре и зажаренная на костре рыба, варенная в мундире картошка и домашний козий сыр. С напитками он поступил просто. Подвел нас к холодильнику, открыл его и сказал.
Берите, что хотите.
От моста Джурджевича наш путь лежал в сторону национального парка Дурмитор. Продавщица в стоявшем у развилки сувенирном киоске сообщила, что ближайший автобус на Жабляк будет только через два часа. Значит, придется опять заняться автостопом.