Берите, что хотите.
От моста Джурджевича наш путь лежал в сторону национального парка Дурмитор. Продавщица в стоявшем у развилки сувенирном киоске сообщила, что ближайший автобус на Жабляк будет только через два часа. Значит, придется опять заняться автостопом.
Мы разделились на две пары. Но вскоре выяснилось, что в Черногории это делать не обязательно. Здесь скорость передвижения автостопом нераздельной четверкой не намного меньше, чем парой. Если кто захочет подвезти, то место найдется и для четверых.
Вначале мы уехали на легковой машине. Дорога шла все время в гору, а машина была перегружена нас четверо, да еще и четыре рюкзака. Поэтому 10 километров мы еле-еле плелись в течение получаса. Потом также сразу вчетвером втиснулись в кабину грузовика. Водителю пришлось вжаться в угол, чтобы мы все поместились. А переключение скоростей стало для него почти непосильной задачей. Но до Жабляка оставалось всего лишь 12 километров.
Сам по себе ничем не примечательный поселок Жабляк стал крупным туристическим центром исключительно благодаря своему расположению у входа в национальный парк Дурмитор. Горы здесь сравнительно небольшие. Но их много. Только вершин высотой свыше двух километров насчитывается свыше семидесяти. Среди них и самая высокая точка Черногории вершина Боботов-Кук, высотой 2522 метра. Есть тут и несколько глубоких каньонов, и озера, и реки, и ручьи, и многочисленные источники с прохладной чистой водой.
В самом центре поселка у здания туристической информации висит карта, на которой отмечены все основные достопримечательности. Что же выбрать? Может, подняться на самую высокую вершину Черногории? Или пройти по тропе мимо нескольких крупнейших озер? Долго судили и рядили, прежде чем приняли окончательное решение пойдем к Ледяной пещере. По пути заодно увидим Черное озеро и поднимемся почти на самую вершину пика Обла Глава, высотой 2100 метров.
Дорога оказалась длиннее и значительно круче, чем мы полагали, глядя на карту. Тропа петляла по склонам гор то круто поднимаясь наверх, то так же круто спускаясь вниз. Уже начинало темнеть, а мы вначале шли, а потом уже и карабкались по крутому склону, который казался бесконечным.
Путь до пещеры занял у нас пять часов. Дошли мы уже в густых сумерках. С наступлением ночи быстро похолодало. Чтобы не замерзнуть в своих рассчитанных на тропики спальных мешках, пришлось надевать на себя всю одежду. И все равно жарко не было. Но все же и не замерзли главным образом потому, что вчетвером забились в двухместную палатку.
К входу в Ледяную пещеру пришлось метров тридцать спускаться вниз под крутым наклоном. Под ногами лежал грязный, но еще достаточно прочный прошлогодний снег. Внутри тоже было холодно. И очень много льда. Именно из него, а не из камня и сделаны здесь сталактиты и сталагмиты. Даже в начале осени, когда большая часть ледяных скульптур растаяла, в пещере еще остались ледяные глыбы самой причудливой формы.
Впрочем, в Дурмиторе вообще было довольно прохладно. На обратном пути в поселок мы наткнулись на заросли малины. Удивительно, но ягоды еще не созрели. И это в конце сентября!
В Жабляке мы зашли на автовокзал. Выяснив, что ближайший автобус пойдет только через два часа, отправились на выход из города благо он там недалеко.
Водитель джипа, оказавшийся профессиональным альпинистом, взялся увлеченно рассказывать, как штурмовал Эверест вместе с русскими коллегами. Но его рассказ прервался почти в самом начале. Джип заглох и, несмотря на все манипуляции, никак не хотел заводиться.
Машина перегородила асфальтированную, но узкую дорогу. Однако пробки не возникло. Ведь мы были не на шоссе, а на какой-то глухой сельской дороге. Здесь машины появляются только случайно. Бывший альпинист вызвал подмогу по мобильному телефону. А мы пошли искать выход на главную трассу.
Шли напрямик, через поля и перелески. Немного поплутали, но с помощью местных жителей все же добрались до шоссе. Тем временем автобус, который мы не хотели ждать в Жабляке, успел проскочить буквально перед нашим носом. Но вскоре мы вчетвером уехали на попутке.
Попали к местному «шумахеру». Он как разогнался на старте, так и не снижал скорости. Уже и стемнело, и крутые серпантины начались. А он все гнал и гнал по узкой дороге, как по треку гонок «Формула 1». Обгонял всех подряд, даже на самых крутых поворотах. Пропущенный нами автобус мы с ним тоже обогнали. Однако все равно в Никшич попали уже в темноте. Ночной автостоп, как известно, занятие неблагодарное. Поэтому в монастырь Острог, до которого оставалось еще около 22 километров (из них 8 вверх по склону), поехали на такси.
Попали к местному «шумахеру». Он как разогнался на старте, так и не снижал скорости. Уже и стемнело, и крутые серпантины начались. А он все гнал и гнал по узкой дороге, как по треку гонок «Формула 1». Обгонял всех подряд, даже на самых крутых поворотах. Пропущенный нами автобус мы с ним тоже обогнали. Однако все равно в Никшич попали уже в темноте. Ночной автостоп, как известно, занятие неблагодарное. Поэтому в монастырь Острог, до которого оставалось еще около 22 километров (из них 8 вверх по склону), поехали на такси.
Монастырь Острог самая крупная, самая почитаемая и самая известная православная обитель на Балканах. В XVII веке к скале, на высоте 1000 метров над уровнем моря, «прилепилась» маленькая церковь. Рядом с ней поселились монахи. Основанный ими монастырь стал таким популярным, что они просто физически не могли принять всех паломников. Поэтому в 1820 году в дополнение к старому монастырю создали еще один, расположенный на 200 метров ниже по склону. Его стали называть нижним.
Верхний монастырь постоянно расширяли. Достроили Крестовоздвиженскую церковь, построили новое общежитие для монахов. На втором этаже для паломников выделили три большие комнаты: 1, 2 и 3. В них поставили рядами трехэтажные железные кровати. Ночевать можно бесплатно. Даже разрешение спрашивать ни у кого не нужно заходи, выбирай свободную койку и ложись! Одеяла, ватные матрацы и подушки свалены огромными кучами на первом этаже. Самое удивительное в том, что здесь нет деления на мужские и женские кельи. Поэтому в келье обстановка как в плацкартном вагоне.
Утром мы встали по сигналу колокола и пошли на утреннюю службу. А после ее окончания сразу же отправились в Бар. Нет, не в питейное заведение. Такое странное имя носит город на Адриатическом побережье Черногории.
В Баре закончилось путешествие самой молодой участницы кругосветки Виолетты Шаниной. Ей нужно было возвращаться в Москву. Учеба! Поэтому старый Бар мы осматривали уже втроем.
Старый Бар со стороны похож на огромную крепость. Он с трех сторон окружен высокими каменными стенами, а с четвертой стороны подступы к городу преграждает глубокое ущелье. Территория, ограниченная городскими стенами, была очень плотно застроена, а теперь она еще плотнее завалена руинами домов, церквей, мечетей, турецких бань и дворцов. Среди руин растут гранатовые деревья и нежатся на раскаленных камнях змеи.
На самом высоком месте внутри городских стен стоит крепость. Строили ее в XI веке. Старались. Рассчитывали на века. Все нападения она выдержала. Даже во время Второй мировой войны здесь шли ожесточенные бои о них свидетельствует установленный внутри крепости мемориал. И крепость устояла. Однако во время землетрясения 1979 года от цитадели отвалился большой кусок стены. Он, правда, не упал, а стоит рядом, как будто небрежно прислоненный каким-нибудь великаном.
С угловой башни цитадели прекрасно видно, что в городе есть не только руины результат недавнего землетрясения, но и несколько только что отреставрированных церквей а это уже результат усилий местных властей по привлечению туристов.
Бар известен как «город олив». Оливковые деревья здесь встречаются на каждом шагу. Среди них есть и старые, и очень старые. Одно самое большое и развесистое дерево официально признано старейшим в Европе. Считается, что ему уже две тысячи лет. Огромную развесистую оливу превратили в мини-музей. Ее огородили со всех сторон. Поставили калитку с платным входом. А рядом установили мраморную табличку, на которой написано, что этому дереву ровно две тысячи лет. Так что есть еще в мире вечные ценности. Пока эта плита не разрушится и не придет в негодность, дерево будет как бы заморожено в своем почтенном круглом возрасте.
Из Старого Бара мы поехали в Ульцинь на такси. А почему нет? На автобусе с каждого по 5 евро, а такси 15. Если же поделить на троих, то получается то же самое.
Небольшой каменистый мыс, на котором в V веке до н. э. поселились греки, во II веке до н. э. привлек внимание римлян. Они основали здесь свою колонию Ольцинум. Это название, немного в искаженном виде, у города сохранилось и до наших дней. Хотя кто здесь только не жил. Место было очень бойкое.
Первую крепость на скалистом мысе основали римляне. Ее остатки сейчас раскапывают археологи. А построенная на античных руинах турецкая крепость прекрасно сохранилась, и ее превратили в музей. Здесь собрали заржавевшие стальные пушечные ядра, мраморные колонны и камни с латинскими надписями. В стеклянных витринах выставлены монеты, посуда и украшения, найденные при раскопках.