Первую крепость на скалистом мысе основали римляне. Ее остатки сейчас раскапывают археологи. А построенная на античных руинах турецкая крепость прекрасно сохранилась, и ее превратили в музей. Здесь собрали заржавевшие стальные пушечные ядра, мраморные колонны и камни с латинскими надписями. В стеклянных витринах выставлены монеты, посуда и украшения, найденные при раскопках.
Новый город, раскинувшийся на обращенных к морю холмах, удивительно похож на турецкий средиземноморский курорт. Побеленные бетонные трех-четырехэтажные дома с балконами и террасами, минареты мечетей, кофейни и магазинчики.
Ульцинь считается самым солнечным городом Черногории. Здесь, по статистике, бывает в среднем 217 солнечных дней в году. Но это статистика. В реальности же как повезет. Когда мы приехали, действительно светило солнце. Но ночью начался сильный дождь. Он не прекратился и утром. Однако мы все же были настроены двигаться дальше. Но столкнулись с непреодолимым препятствием. Дело в том, что мы поселились в гестхаусе, а вещи сдали в стирку. Постирать-то их постирали. А вот высушить не успели. В таком солнечном месте, конечно, никому и в голову не приходит покупать стиральные машины с сушилкой. Или хотя бы делать навесы над веревками с сохнущим бельем. Придется остаться еще на один день. Будем смотреть на дождь из окна. Однако на следующий день мы обязательно продолжим наше путешествие при любой погоде.
От Ульциня до албанской границы мы добирались на такси. Летом, в разгар туристического сезона, здесь ходят и автобусы, и маршрутки. Но осенью желающих поехать в Албанию так мало, что общественный транспорт гонять нерентабельно.
Глава четвертая
Албания
Албания формально визовая страна. Но, по примеру Хорватии, каждый год здесь специальным указом на летний период вводят безвизовый режим. Ведь и албанцам хочется привлечь в свою страну как можно больше туристов. Получается пока, правда, не очень. Имидж страны очень уж сильно подпорчен.
После окончания Второй мировой войны здесь долго правил диктатор Энвер Ходжа, который умудрился поругаться одновременно и с Западом, и со странами социалистического лагеря. Затем наступил полный беспредел. Во время народных волнений разграбили оружейные склады и открыли границы страны. Вооруженные албанцы стали разбредаться по Европе. Началась война за передел сфер влияния в криминальном мире. Хорошо организованные (как и все, кто воспитывался при социализме) и решительно настроенные (как и все, кому нечего терять) албанцы потеснили тех, кто до них занимался в европейских странах проституцией, торговлей оружием и наркотиками.
Естественно, у европейцев складывается впечатление, что и в самой Албании все сплошь преступники. Поэтому на тех, кто собирается сюда поехать, смотрят как у нас на туристов, отправляющихся на экскурсию в Чечню.
Пограничный переход между Черногорией и Албанией по размеру не больше стандартной автозаправочной станции. Черногорские и албанские пограничники сидят вместе за одним столом. Все компьютеризировано. Вначале наши паспорта проверил по компьютерной базе черногорский пограничник, затем то же самое сделал албанский. И что удивительно ни тот, ни другой не поставили ни одного штампа.
С албанской стороны на нас сразу же набросились таксисты. Мы немного поторговались. Все же Албания это Восток, а здесь ни в коем случае нельзя соглашаться на первую же предложенную цену. Не поймут. В результате нам удалось сбить цену в полтора раза (с 10 евро до 7), и мы поехали в Шкодер на старом, но очень большом «Мерседесе» в Албании чуть ли не все машины такси этой марки.
В Шкодере первые поселенцы одно из иллирийских племен появились уже в IV веке до н. э. Но первую мало-мальски заметную крепость строили два века спустя уже римляне. Потом ее неоднократно реставрировали, и сейчас на въезде в город можно увидеть результат совместного труда турок и австрийцев ведь после римлян город успел побывать и в составе Османской империи, и в австрийской империи Габсбургов.
Во времена коммунистического режима Энвера Ходжи Албания попала в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире атеистическая страна. Здесь официально были запрещены ВСЕ религии сразу. Сейчас и христиане, и мусульмане активно борются за паству вернуть тех, кто еще не забыл о своей религиозной принадлежности, и навербовать новых адептов. Поэтому здесь не только реставрируют пережившие период гонений церкви и мечети, но и активно строят новые. И сейчас именно религиозные сооружения выделяются яркими пятнами на общем сером фоне жилых зданий, сохранившихся с коммунистических времен.
Судя по карте, Шкодер связан с Тираной железнодорожной линией. Вокзал мы нашли. Но он не работал. Двухэтажное бетонное здание с зеленой крышей не развалилось и даже не разрушено. И вывеска «Stacioni Hekurudhor Shkoder» на месте, и стекла в окнах целы. Только дверь закрыта на ключ. На заросших бурьяном станционных путях стояло несколько старых вагонов и тишина. Никого! Даже охраны не было никакой.
Автовокзал в Шкодере, возможно, есть. Но искать его нам не пришлось. Маршрутки и автобусы на Тирану отправляются от разворотного круга у театра в самом центре города.
В Тиране автовокзал вернее, забитая автобусами площадка находится прямо возле железнодорожного вокзала (тоже не работающего), всего в паре сотен метров от центра города.
Тирана сравнительно молодой по местным меркам город. Его основали не римляне, а турки. И всего лишь в 1614 году. Долгое время это был заштатный торговый городок, о котором мало кто слышал. Но в 1920 году именно его сделали столицей получившей независимость Албании. Вероятно, выбор был продиктован исключительно удобным географическим положением. Тирана находится практически в самом центре Албании. Да и строить новую столицу здесь было проще никакие древние руины не мешали.
Впрочем, сами албанцы строительством поначалу и не занимались. Итальянцы, оккупировавшие страну вплоть до 1944 года, заложили сеть широких проспектов и построили на них первые правительственные здания. Затем за дело взялись советские строители. В результате получился город, похожий одновременно и на типичный южноитальянский городок, и на российский областной центр где-то в нечерноземной полосе.
Характерный пример такого градостроительства центральная площадь города, площадь Скандерберга. Конный памятник этому национальному герою Албании возвышается в самом центре площади. Но больше ничего албанского на ней нет. За памятником виднеется построенное итальянцами правительственное здание. Перед ним стоит построенное советскими строителями (а после того, как Албания поругалась с СССР, албанскими, но по советским чертежам) белое здание Дворца культуры. Рядом с ним видно здание Национальной картинной галереи, украшенное гигантской фреской с изображением албанского народа, идущего под красным флагом к счастью. Ведет его девушка, наряженная в свадебное платье, но с гордо поднятой над головой винтовкой.
Архитектурный ансамбль площади сформировался в прошлом веке. Но с двух сторон уже видны стрелы подъемных кранов, а прямо за минаретом и башней с часами высится стандартная коробка современного высотного здания. Она пока еще опутана строительными лесами. Но наверху уже видна огромная надпись «Alba Skela».
Конечно, и албанские строители внесли свой посильный вклад в украшение города. Пройдя немного дальше по широкому бульвару, мы увидели и чисто албанские здания. После пересечения бульвара с улицей Жанны дАрк слева стоит гигантская пирамида. Почти точная, только уменьшенная копия настоящей египетской. Построили ее не из камня, а из стекла и бетона. Но цель была точно та же. Это должен был быть мавзолей современного фараона (в новых коммунистических условиях этот титул звучал как «генеральный секретарь») «любимого руководителя» и «отца народа» Энвера Ходжи.
Строительство пирамиды завершилось в 1988 году. Но по прямому назначению ее не использовали. Общественный строй к тому времени уже радикально поменялся. Пирамида оказалась никому не нужной и постепенно разрушается.
Центральный парк тоже памятник прошедшей эпохе. Тут есть бронзовая скульптурная группа, изображающая единение народа и армии босоногая девушка дает напиться солдату в ботинках и военной форме. А неподалеку от них стоит памятник трем братьям-революционерам три бронзовые головы на гранитном постаменте. Между памятниками героям войны и труда по асфальтированным дорожкам неспешно прогуливаются ветераны, вспоминая дела давно минувших дней.
В коммунистические времена город застраивался серыми бетонными коробками местными хрущобами. Быстро их снести невозможно. Но поменять облик города в соответствии с новыми веяниями очень хочется. Оригинальное решение нашел мэр албанской столицы Эди Рам. Он, будучи сам по образованию художником, в 2000-х годах стал перекрашивать все уродливые серые панельные коробки в яркие цвета. Каждый дом стал оригинальным, не похожим на соседние по использовавшейся при его окраске палитре цветов, по орнаментам и рисункам. Эскизы для украсивших фасады рисунков мэр рисовал сам в свободное от управления городом время.