Черенки достают из хранилища, промывают и слегка просушивают. Затем с помощью секатора или ножа делают срез над верхней почкой на расстоянии 12 см, также делают срез над нижней почкой на расстоянии 0,51 см.
Внизу вдоль черенка ножом делают несколько неглубоких надрезов (на высоту 34 см). Эти надрезы нужны, чтобы образовались дополнительные корешки. Разовьются они из «раневой ткани». Затем подготовленный черенок помещают в сосуд, наполненный нехлорированной чистой водой, и оставляют там на 2448 ч для вымачивания.
После того как черенок восстановил утраченную влагу, нижнюю его часть можно обработать препаратами-укоренителями (гуматом натрия, гетероауксином или Чаркором). Действовать нужно согласно инструкции.
Затем подготовленные черенки переносят в кильчеватор. Кильчевание позволит задержать развитие почки на черенке и ускорить образование корней.
Кильчеватор может быть как небольшим, рассчитанным на несколько средних черенков, так и промышленным, где можно вырастить несколько тысяч саженцев винограда.
Кильчеватор работает следующим образом. Черенки, пересыпанные влажными опилками, устанавливают на прогреваемую поверхность, чтобы в зоне корней температура была не ниже 2025 °C. Верхняя же почка при этом не должна нагреваться и развиваться, поэтому температура должна быть не более 1015 °C.
Для обогрева корневой зоны удобно воспользоваться прибором, регулирующим температуру, обычно такой используют в инкубаторах.
Поместив датчик в емкость с черенками, можно поддерживать оптимальную температуру, доводя ее до нужной отметки.
Для организации простейшего кильчеватора понадобится холодное помещение, например, сарай, гараж или подвал, куда устанавливают лампочку мощностью 2040 Вт. Под нее ставят пакет с черенком или черенками и влажными опилками. К черенку крепят термометр так, чтобы его конец находился у основания растения. Температуру в емкости поддерживают на уровне 2025 °C, придвигая или отодвигая ее от лампочки.
В качестве источника тепла можно использовать масляные камины или трубы парового отопления.
Верхний глазок черенка должен выглядывать из емкости, чтобы охлаждаться воздухом.
В январе процесс кильчевания длится 34 недели, в марте всего 1015 дней.
За то время, что черенки проходят кильчевание, надо подготовить субстрат для посадки. Самая лучшая смесь это рыхлая масса, которую нельзя превратить в грязь. В противном случае при избытке влаги появляется дефицит воздуха и корни загнивают, что приводит к гибели растения.
Смесь для посадки черенков следующая: песок, темные среднего размера опилки с перегноем-сыпцом, торфом или плодородной землей. Субстрат должен быть влажным, но не мокрым или сухим.
В емкости, куда будут высаживаться черенки, надо сделать отверстие для удаления избытка влаги, а лучше, если она будет совсем без дна.
Спустя 2 недели после начала кильчевания необходимо проверить, дала ли процедура результат. Черенок нужно аккуратно вынуть и посмотреть, есть ли на месте царапин и в зоне корней белые бугорки (каллюс). Если небольшие корешки уже появились, значит, пришло время высаживать черенки в емкости.
Сажать нужно так, чтобы верхняя почка находилась над поверхностью субстрата, а нижняя с корешками в субстрате на расстоянии 57 см от дна.
Почки, помещенные в смесь, как правило, «ослепляют», т. е. срезают их, чтобы они не прорастали и не конкурировали с основным побегом.
В емкость насыпают смесь слоем 57 см и устанавливают в нее черенок, затем досыпают остальную смесь. До края не досыпают 23 см.
Потом, постукивая по контейнеру, смесь уплотняют, а емкость ставят на подоконник. Для того чтобы верхняя почка не подсохла, ее накрывают сверху стаканчиком из пластиковой бутылки с проделанным отверстием для исключения образования конденсата.
При благоприятных условиях почка начинает просыпаться и прорастать. Побег растет в основном за счет запаса питательных веществ в древесине, так как корешки еще плохо функционируют.
Когда побег перестает помещаться под стаканчиком, последний снимают, но не сразу. Сначала его убирают на несколько часов, а потом совсем.
Саженцы поливают редко, только для того, чтобы не высох субстрат. При влажном субстрате саженцы не поливают.
Спустя месяц, если корешки уже появились, поливать саженцы можно с одновременным внесением минеральной подкормки. В качестве подкормки подойдет нитроаммофосное удобрение (1 ч. л. на 5 л воды).
Торопиться высаживать выращенные саженцы в грунт не стоит. Желательно сделать это в конце мая начале июня в пасмурный день.
Перед посадкой саженцы закаляют в течение 7 дней на открытом воздухе.
Нужно приучать саженцы к солнцу. Делают это следующим образом. Сначала их выносят на открытое солнце на 1015 мин, потом время пребывания на солнце увеличивают до 30 мин, 1, 2 ч и т. д.
Когда саженцы будут высажены, их необходимо притенить, чтобы они лучше адаптировались к условиям окружающей среды. Это делают в случае, если саженцы совсем не подготовлены к солнцу. Для создания тени над ямой ставят 2 дуги из проволоки. К ним прикрепляют полиэтилен. Если этого не сделать, то листья получат солнечный ожог и саженцы погибнут. Притенение оставляют над виноградом в течение 23-х недель.
Перед посадкой саженцы не поливают, чтобы грунт в стаканчике не рассыпался. Стаканчик разрезают по бокам и аккуратно вынимают саженец вместе с комом земли и помещают на дно посадочной ямы, засыпают смесью дерновой земли и речного песка.
Корни засыпают на 1520 см и поливают теплой водой (2530 °C).
Яму, куда высаживают саженцы, не засыпают до осени. Осенью в эту яму укладывают побеги и засыпают бугорком, тогда весной талая вода ее не зальет. Следующей весной, после подвязки побегов, яму засыпают, и получается приствольный круг.
В течение летнего периода за саженцами регулярно ухаживают: поливают, вносят подкормку, подвязывают. За лето они разовьются и превратятся в отличные кусты.
Если саженцы хорошо растут, то уже на следующий год они дадут первый урожай.
Рост и развитие саженцев винограда во многом зависят от того, насколько правильно и качественно была подготовлена почва.
Самый лучший способ подготовить почву вспахать весь участок на глубину 5060 см. Если такой возможности нет, то можно вспахать полосу длиной 80 см вдоль будущего ряда или же выкопать посадочные ямы глубиной и диаметром от 50 до 60 см.
Глубокие и широкие ямы для посадки будут способствовать хорошему росту и развитию будущих кустов винограда, их раннему плодоношению и высокой урожайности.
Защита винограда в зимнее время
Зимостойкость винограда завит от того, в каких условиях он растет, в какое время заканчивается рост побегов, их вызревание, закалка в холодный осенний период и глубина покоя, а также от того, как он хранится зимой.
В зимнее время под влиянием низких температур отдельные части виноградного куста в той или иной степени замораживаются.
В зависимости от подготовки винограда на зиму, степени снижения температур и их продолжительности полностью или частично замерзают почки, стебли и другие части виноградного куста.
Зимние почки винограда имеют сложную структуру. Они состоят из одной главной и 24-х заменяющих.
Основная почка более чувствительна к низким температурам зимой, чем запасные.
Однако последние при вымерзании дают более низкий урожай, прежде всего это относится к зимним сортам винограда.
Небольшие почки на вызревшей лозе, тонкой или средней по толщине, более морозостойки, чем на толстой.
Основная почка более чувствительна к низким температурам зимой, чем запасные.
Однако последние при вымерзании дают более низкий урожай, прежде всего это относится к зимним сортам винограда.
Небольшие почки на вызревшей лозе, тонкой или средней по толщине, более морозостойки, чем на толстой.
Спящие почки, расположенные в многолетней лозе, имеют более высокую морозостойкость.
Молодая лоза, возраст которой не превышает 23-х лет, имеет более тонкую структуру и содержит много воды. Вот почему ее легче заморозить, чем взрослый виноград. Также больше страдают от зимнего холода кусты, перегруженные гроздьями и выращенные при плохом уходе, в том числе неэффективной защите от болезней и вредителей.
Замороженные почки винограда можно легко найти, если подержать срезанную лозу при комнатной температуре 1820 °C в течение 23-х дней.
Выводы о том, насколько серьезный ущерб был нанесен винограднику холодами и низкими температурами, делают после продольного среза почки.
Если в срезах ткани обнаружен коричневый или черный цвет, то почки сильно пострадали от морозов и в следующем году не будут развиваться.
Подготовка к зиме
Подготовку винограда к зиме начинают еще в летний период. Виноград проходит несколько фенофаз и в это время у него формируются зимующие органы, в тканях накапливается запас питательных веществ.
Корни винограда менее устойчивы к холодам, чем его надземная часть.
У европейских сортов винограда корни отмирают уже при температуре 56 °C, у американских при 12 °C. Наиболее морозостойкими являются европейско-амурские гибриды.
Если не укрыть на зиму европейские сорта винограда, то при понижении температуры до 1820 °C у них повреждаются глазки. При температуре 2122 °C погибают молодые побеги, а при температуре 2426 °C повреждаются старые, задеревеневшие стебли.
В зависимости от того, как долго будет длиться опасная для винограда низкая температура, от его биологических особенностей зависит степень повреждения побегов.
В конце лета и в течение всей осени в виноградной лозе протекают три физиологических процесса, от которых зависит степень сохранности винограда зимой, и то, в каком состоянии будут его корневая система и лоза на следующий год.
Эти физиологические процессы подготавливают куст к зимовке. К ним относятся:
прекращение роста побегов;
переход зимующих почек и камбия в состояние органического покоя;
хорошее вызревание побегов для замещения и их осеннее закаливание.
Очень важную роль в подготовке винограда к зиме играет период покоя. В этот период почки уже не прорастают, но корни продолжают свою жизнедеятельность.
Постепенное снижение осенних температур способствует правильной закалке винограда.
Ранние заморозки повреждают глазки винограда, хотя в зимнее время виноградная лоза может выдержать и более низкие температуры.
Наступление ранних холодов приводит к снижению будущего урожая, так как к этому времени лоза еще не успевает закалиться.