Советы бывалых водителей. Выпуск № 4
К читателям
Вы держите в руках новый сборник «Советов бывалых водителей», составленный по популярнейшей рубрике журнала «За рулем». Но прежде чем вы откроете его, прочитаете и, как говорится, приступите к делу, позвольте дать вам еще несколько весьма полезных советов.
Первый из них таков: не навредите. Не спешите улучшать свой автомобиль без надобности. Помните, что над его созданием трудились специалисты своего дела.
«Для чего же тогда нужны советы?», —спросите вы. Каждый из них, по сути, есть подсказка выхода из некоего сложного положения: например, как отремонтировать или заменить вышедшие из строя узел или деталь дешевле, удобнее.
Кстати, об авторах, которые остаются «за кадром». Как правило, это тоже специалисты: инженеры, конструкторы, автомеханики, автолюбители с большим стажем и практикой. Им можно доверять еще и потому, что каждый совет перед публикацией в журнале и книге проходит тщательную экспертизу сотрудников редакции. Многими рекомендациями мы воспользовались сами на практике и остались довольны, а некоторые «ноу-хау» сами предложили, проверив на собственном опыте.
Порой кажется, что самостоятельный ремонт автомобилей уходит в прошлое. Развивается сеть автосервисов, продлевается гарантия на автомобиль, в течение которой самостоятельное вмешательство владельца в узлы и агрегаты, пусть даже вышедшие из строя, фактически запрещено. Да и конструкция автомобилей усложняется, все чаще узлы и детали оказываются неремонтопригодными, даже одноразовыми, подлежащими в случае поломки только замене. И все же опыт бывалых и сегодня оказывается неоценимым. Особенно, например, в дальней дороге или во время поездки в такие края, где пока нелегко купить нужную деталь.
Некоторые советы у сегодняшних читателей вызывают отторжение тем, что рекомендующий ту или иную ремонтную операцию автор, кажется, экономит на спичках. Многие детали, особенно для отечественных автомобилей, давно уже не дефицитны и не дороги, сломалось что-то – купите новое, замените и забудьте. Однако вспомните о том, что старые машины, наиболее часто требующие применения советов, нередко становятся первыми именно у небогатых владельцев, в том числе совсем молодых. По карману ли вам замена и чего вам больше жаль – денег на покупку новой детали или времени на ремонт старой – решите только вы.
Разумеется, применение советов на практике требует определенных навыков. Если вы не уверены, что справитесь, лучше откажитесь от задуманной операции или обратитесь в автосервис – пусть там сделают так, как вы хотите. Устранение последствий неудачного ремонта может обойтись много дороже, чем если бы вы вовсе не брались за ключи и отвертки, а сразу пригласили бы на помощь специалистов. Не пытайтесь «усовершенствовать» опубликованные советы, если не имеете опыта, а также не спешите советовать другим (в том числе и присылать в журнал) то, что вы не выполнили сами и не проверили на практике. Отсев присылаемых советов идет весьма активно.
При проведении работ на автомобиле не забывайте о технике безопасности. Соблюдайте осторожность особенно при сварочных работах, контакте с агрессивными техническими жидкостями, ремонте электрооборудования. Используйте только надежные инструменты, не устанавливайте на автомобиль детали сомнительного качества и состояния, избегайте покупки запчастей на рынках – отдавайте предпочтение большим специализированным магазинам, где продавцы несут ответственность за качество продаваемого товара. Не стесняйтесь задавать вопросы продавцам и консультантам, чаще обращайтесь к специальной литературе.
И еще. Даже если вы, прочитав книгу от корки до корки, так и не нашли ни одного совета, подходящего для применения на вашей конкретной машине, не спешите убрать наш сборник на полку подальше. Отнеситесь к советам творчески, вдумайтесь в них. Многие узлы и детали, казалось бы, совершенно не похожих друг на друга автомобилей имеют сходные конструкции. Поэтому совет, адресованный владельцам «Жигулей», может неожиданно помочь в трудной ситуации хозяину серьезной иномарки. И тогда вы ощутите неподдельную и совершенно уникальную радость – радость творчества, которая стоит того, чтобы потратить время, силы и средства.
Глава 1. Двигатель
Блок и головка блока цилиндров, поршни и шатуны, сальники
Не повредите головку и блок
Если болты (или гайки) крепления головки к блоку цилиндров отвернуты, а головка по-прежнему не снимается (прикипела), не следует подковыривать ее острыми инструментами, например отверткой. Так можно повредить привалочную плоскость головки или блока. Достаточно отключить систему зажигания и провернуть коленчатый вал стартером. Возникшее в цилиндрах давление поможет «оторвать» головку.
Примечание редакции. Такой способ можно применять лишь на тех двигателях, где исключена «встреча» поршня в верхней мертвой точке с открытым клапаном.
Удобный демонтаж головки блока
Для демонтажа головки блока двигателя ВАЗ-2108, -2109 обычно отсоединяют от выпускного коллектора приемную трубу. При этом нередко ломаются шпильки крепления, остатки которых приходится высверливать, а для этого – снимать коллектор.
Чтобы избежать ненужной работы, следует снять головку блока вместе с выпускным коллектором и приемной трубой, отсоединив ее от резонатора. Для этого достаточно отвернуть два болта, соединяющих их, и две гайки крепления приемной трубы к двигателю. Устанавливать головку блока удобнее также в сборе с элементами системы выпуска отработавших газов.
Аналогичная проблема возникает при снятии головки блока цилиндров двигателя УЗАМ (УМПО) на автомобилях «Москвич». Но здесь, напротив, рекомендуется вместо отсоединения приемной трубы от выпускного коллектора снять сам выпускной коллектор, отвернув восемь гаек его крепления. При этом, чтобы отвести коллектор от двигателя, надо преодолеть упругость приемной трубы, применив подходящий рычаг. Значительно легче идет дело, если отпустить хомут, притягивающий приемную трубу к коробке передач. При таком способе демонтажа заодно облегчается и последующий подъем головки блока. Ее большая масса уменьшается на массу чугунного коллектора. При сборке нанесите на прокладки коллектора и шпильки его крепления графитную смазку.
Косметика для головки блока цилиндров
При локальной деформации (прогаре) прокладки головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ-406 можно попробовать заделать щель высокотемпературным силиконовым герметиком-прокладкой, временно вывернув близлежащую шпильку, которая может мешать работе. Чтобы герметик проник глубже, надо сразу (пока он не застыл) пустить двигатель, после чего добавить еще слой. При окончательной сборке шпильку необходимо ввернуть на место.
Примечание редакции. На автомобилях с системой впрыска и лямбда-зондом пользоваться силиконовым герметиком не рекомендуется – можно повредить лямбда-зонд.
Поможет «холодная сварка»
В двигателе ВАЗ-21011 пробило прокладку под головкой блока цилиндров. «Вскрытие» показало, что жидкость пошла в четвертый цилиндр по образовавшейся канавке, которую будто кто-то выгрыз. Отремонтировать головку можно с помощью «холодной сварки» QuikSteel. Вначале остро заточенным маленьким зубилом аккуратно срубите все заусенцы и выступы, стараясь придать канавке правильную форму. Затем зачистите ее шкуркой, обезжирьте бензином «калоша» и плотно замажьте препаратом. Через 15-20 мин, когда масса затвердеет, срежьте выпуклости острым ножом и зашкурьте заподлицо с плоскостью головки.
Примечание редакции. Разделывать канавку, как для сварного шва, не следует. Адгезия состава к неровной поверхности лучше, и работать ему в тонком слое легче, чем в толстом.
Закрепите головку
Головку блока двигателя УЗАМ (УМПО) ремонтировать куда удобнее, если закрепить в тисках (см. рис.), а не просто положить на верстак. Для этого достаточно двух уголков 50x50 мм длиной 400 мм.
Чтобы не просачивалось масло
На многих «Самарах» из-под крышки головки блока сочится масло и загрязняет двигатель. Если подтяжка гаек и замена прокладки не помогают, попробуйте обезжирить прокладку крышки и нанести на обе ее стороны герметик.
Восстановление резьбы под свечу
Чтобы поправить резьбу под свечу в алюминиевой головке блока цилиндров, полезно иметь инструмент, показанный на рисунке. Его рабочая часть изготовлена из свечи с длинной резьбовой частью. Изолятор и электроды удалены, нижняя часть пропилена так, что в сжатом состоянии свободно проходит в отверстие.
Собранное приспособление вставляют в свечное отверстие до упора. Затем, постепенно подтягивая конус гайкой М6 и поворачивая немного корпус влево-вправо свечным ключом, совмещают резьбу приспособления с резьбой отверстия. Остается вывернуть приспособление, и оно на своем пути исправит поврежденную резьбу. Чтобы стружка не попала в камеру сгорания, предварительно смазывают резьбу приспособления графитной смазкой.
Для исправления смятых или поврежденных первых ниток резьбы под свечу в головке цилиндров можно использовать и более простое приспособление (см. рис.). Для этого нужна старая свеча с длинной резьбовой частью, у которой на токарном станке надо снять резьбу до основания на длину 8-10 мм. Проточенная часть свечи обеспечит центровку, и при осторожном ввертывании поврежденные нитки резьбы будут восстановлены.
Герметик для… свечей
Если отверстия для свечей в головке блока расположены близко к вертикали (например в «Самаре» и многих карбюраторных иномарках), то при выворачивании свечи скопившаяся в зазоре между ее корпусом и стенками колодца грязь обязательно попадет в цилиндр. Можно перед выворачиванием свечи продуть колодец сжатым воздухом или капнуть туда масло, чтобы связать грязь, однако часть ее все равно окажется в двигателе. Чтобы зазор был всегда чистым, после установки свечи необходимо шприцем или отверткой нанести между ее корпусом и головкой блока цилиндров тонкий валик герметика (например «Гермесила»), При выворачивании свечи это защитное колечко легко снимается.
Шарик вместо свистка
В одном из старых номеров «За рулем» предлагался звуковой индикатор для определения такта сжатия в цилиндрах двигателя при регулировке момента зажигания. Это деревянная пробка со свистком на конце, вставляемая в свечное отверстие. Однако срабатывает свисток только при сравнительно быстром вращении коленчатого вала пусковой рукояткой, а если ее нет и вал проворачивают медленно (ключом или колесом), свисток молчит. Можно заменить его резиновым воздушным шариком, который гораздо чувствительнее свистка и заметно надувается при такте сжатия (см. рис.).
Масло больше не потечет
Хроническую «болезнь» двигателей ЗМЗ-402 – подтекание масла через сальниковое уплотнение заднего коренного подшипника – можно вылечить так. Снимите поддон картера двигателя и корпус держателя сальника у заднего конца коленчатого вала. Заменив асбестовый шнур (сальниковую набивку) новым длиной 140 мм и вложив его в гнездо держателя сальника, установите в пазы держателя резиновые прокладки (флажки). На боковые поверхности флажков, выступающие из пазов, нанесите мыльный раствор, а на верхние части – немного термостойкого герметика. Изготовьте пластину (см. рис.) и прикрепите ее снизу к держателю сальника двумя гайками М8. Установите держатель на место и затяните гайки его крепления через пазы пластины, а затем отсоедините пластину. Уплотнение заднего коренного подшипника станет намного надежнее.
Саморез в качестве съемника
Чтобы заменить передний сальник коленчатого вала в «Оке», требуется поднять двигатель, снять поддон картера, масляный насос и т. д. Всех этих трудоемких работ можно избежать.
Необходимо снять правое колесо, вывернуть болт крепления шкива, снять шкив, ремень привода генератора, затем —зубчатый ремень ГРМ. Теперь нужно спрессовать с носка коленчатого вала зубчатый шкив ремня ГРМ. Далее через отверстие в брызговике следует просверлить в сальнике отверстия диаметром 2,5 мм и ввернуть в сальник на глубину 5 мм один-два остроконечных самореза длиной около 30 мм. Работать удобнее вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике: один удерживает саморез у сальника, другой вворачивает его. Ухватившись за саморез пассатижами, легко вытащить сальник. Новый сальник следует смазать снаружи герметиком и с помощью головки «на 30» через удлинитель запрессовать на место. Вся работа займет не более 40-50 мин.
Просто сдвиньте сальник
При ремонте двигателей с большим «пробегом» часто обнаруживается, что концевые шейки коленчатого и других валов имеют кольцевую выработку от контакта с кромкой сальника. Теперь, даже если установить новый сальник, двигатель все равно будет «потеть» маслом. Чтобы этого не случилось, подложите под сальник подходящую по размеру шайбу толщиной 2-3 мм.
Температуру нагрева подскажет припой
При запрессовке поршневого пальца в шатун двигателя «Жигулей» требуется нагреть головку последнего до 240 °С. Если для этого применяется паяльная лампа или газовая горелка, определить нужную температуру поможет кусочек паяльного припоя ПОС-30 или ПОС-40, который следует приложить к нагретой головке. Как только припой начинает плавиться, надо начинать запрессовывать палец.
«Шершавый» поршень лучше
При выборе новых поршней для ремонта двигателя следует отдавать предпочтение таким, у которых на поверхность юбки нанесен микрорельеф в виде кольцевых канавок – такой поршень имеет как бы «шершавую» юбку. Назначение этих канавок – задерживать масло для обеспечения надежной смазки поршня и зеркала цилиндра. В результате уменьшается вероятность задиров, да и вообще ресурс таких поршней больше. Особенно это важно, если ремонт был проведен без расточки цилиндров.
Хомут из консервной банки
При сборке двигателя, когда надо установить поршни в цилиндры, поршневые кольца приходится сжимать. Для этого требуется либо специальная оправка, либо посторонняя помощь, когда кольцо обжимают со всех сторон. Можно вырезать из мягкой жести (годится консервная банка) хомут шириной около 30 мм и, надев его на поршень, стянуть концы пассатижами (см. рис.). Кольца при этом утапливаются в канавки, и достаточно нескольких легких ударов по днищу поршня, чтобы он оказался в цилиндре.
Хонинговать – обязательно!
При капитальном ремонте двигателя, если он изношен не очень сильно, обычно ограничиваются заменой поршней и колец новыми, не трогая блок цилиндров. Это ошибка, и приводит она к очень быстрому износу поршней после такого «ремонта». Дело в том, что старые поршни и кольца успели отполировать цилиндр до зеркального блеска. На такой гладкой поверхности плохо задерживается масло, и новые, еще не приработавшиеся поршни работают в режиме на грани задира. Поэтому необходимо отхонинговать цилиндры для снятия зеркального слоя. В микроскопических рисках после хонингования масло задерживается очень хорошо и режима масляного голодания не наступает даже при пуске. Что касается увеличения диаметра цилиндра, то после такой обработки оно практически незаметно – тысячные доли миллиметра. Вдобавок эта операция позволит удалить с поверхности цилиндра въевшиеся абразивные частицы, следы коррозии и алюминия от старых поршней.