Во взрывоопасных помещениях, горячих цехах, вблизи источников излучения, в помещениях с химически агрессивной средой выполнять электропроводку в резинобитумных трубах запрещается. Резинобитумные трубы по стенам и перегородкам прокладываются в борозде с последующей затиркой или оштукатуриванием или под слоем штукатурного раствора. При покрытии стен и перегородок сухой гипсовой штукатуркой трубы прокладываются в толще стены или перегородки в сплошном слое штукатурного намета толщиной не менее 5 мм над трубой. В перекрытиях трубы прокладываются в замкнутых каналах железобетонных панелей, в зазорах между сборными железобетонными плитами или в бороздах, специально оставляемых в плитах, с последующей заделкой их штукатурным раствором или бетонной смесью. В полах трубы прокладывают так, чтобы после заливки слой бетона над трубой был не менее 50 и не более 400 мм.
Соединение резинобитумных труб выполняют с помощью металлических муфт, отрезков куска трубки большего диаметра длиной 100 мм или отрезка стальной тонкостенной трубки длиной 100–120 мм. Место соединения должно быть уплотнено разогретой кабельной битумной мастикой, битумом № 5, асфальтобитумным лаком или резиновым клеем. После уплотнения на место соединения накладывается проволочный бандаж.
Присоединение трубки к пластмассовой соединительной коробке производится путем ввода конца трубки непосредственно в патрубки или отверстия коробки с последующим уплотнением места присоединения. Для присоединения трубки к стальной коробке применяют разбортованные патрубки из отрезков тонкостенных стальных труб. Патрубок приваривают к коробке, и на него натягивается резинобитумная трубка так, чтобы ее конец входил в коробку не менее чем на 10 мм. Место соединения уплотняется указанными выше составами. Радиус изгиба резинобитумных труб должен быть не менее десятикратного радиуса трубы. В местах изгибов производить соединения труб запрещается. Закрепляются трубы в бороздах алебастровым или цементным раствором. При прокладке пучка труб (более четырех) для закрепления используется проволока диаметром 1–1,5 мм.
5. Проводка в стеклянных трубах.
В стеклянных безнапорных трубах класса СТБ выполняют скрытые осветительные и силовые проводки в жилых и административно-общественных зданиях, имеющих огнестойкость не ниже второй степени.
Устройство электропроводок в стеклянных трубах во взрывоопасных помещениях, газораспределительных станциях, сырых местах и чердачных перекрытиях запрещается.
Стеклянные трубы прокладываются по стенам в бороздах и до заштукатуривания временно закрепляются алебастром. Между трубами, проложенными параллельно, должно быть расстояние не менее 10 мм. Соединение труб встык осуществляется при помощи манжет из полутвердой резины или полихлорвинила. Соединение проводов выполняется в коробках, как и при прокладке проводов в стальных трубах.
6. Проводка в лотках.
Проводка в лотках выполняется незащищенными изолированными проводами в нормальных помещениях. Лотки представляют собой металлическую конструкцию, состоящую из двух параллельных П-образных профилей, соединенных поперечинами. Из отдельных лотков можно собрать магистраль любой длины. Высота подвеса лотков в помещениях не нормируется; при выполнении внутрицеховых проводок, проводок в технических этажах зданий лотки необходимо располагать на высоте не менее 2 м от пола при прокладке по стенам и не менее 2,5 м при прокладке под перекрытием. Лотки заземляются не менее чем в двух точках. Каждое ответвление в конце заземляется дополнительно. В одной лотковой магистрали может прокладываться несколько потоков проводов и кабелей. Отдельные цепи при этом разделяются уголками. Соединение проводов и кабелей допускается выполнять только в отдельных коробках, жестко прикрепленных к лоткам.
7. Проводка на чердаках.
На чердаках открытые проводки выполняются медными незащищенными одножильными проводами на роликах или изоляторах и в стальных трубах. На чердаках производственных помещений выполнять открытую проводку на роликах запрещается. Открытую проводку незащищенными изолированными проводами на роликах в чердачных помещениях необходимо прокладывать на высоте 2,5 м. Если она прокладывается ниже, то провода необходимо защитить от прикосновения и механических повреждений. Защищенные провода и кабели разрешается прокладывать на высоте менее 2,5 м. Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускается прокладывать только в пожаробезопасных зданиях или в стальных трубах.
В зависимости от характера помещения, среды, в которой будут находиться провода, должен приниматься соответствующий вид проводки. Вид электропроводки, материалы и способ ее выполнения должны соответствовать Державним будiвельним нормам (ДБН).
Возможные неисправности скрытых электропроводок и их устранение
Наиболее часто встречаемая неисправность скрытой электропроводки – излом жилы провода. Причиной этого обычно является воздействие предельной силы тока на ранее существовавшие механические повреждения. Первой и вполне объяснимой реакцией на поломку такого типа является стремление раздолбить желоб, в котором размещена скрытая проводка, чтобы исправить неполадку. Излом в этом случае находится контрольной лампой и соединяется жилой у излома, или в желобе прокладывается новый провод. После этого борозду замазывают и заштукатуривают, как поверхность стены при отделочных работах. Это, конечно, можно сделать, но только если предстоит скорый ремонт квартиры. Если же ремонт ожидается не скоро или вы его сделали только недавно, то вам можно посоветовать другой способ обнаружения и исправления неполадок в скрытой проводке. Этот метод подходит для скрытой проводки, в которой расположенные вертикально на стене лампа, выключатель и электрическая розетка соединены последовательно. Этот пример наиболее сложен и поэтому особенно полезен при описании действий электрика при подобных неприятностях. Начнем последовательные операции.
1. Нажимают на клавишу выключателя. Если лампочка не загорелась – клавишу оставляют включенной.
2. Выворачивают лампу, вкручивают другую. При этом смотреть на лампу разрешается только в момент касания лампой контактов патрона, поскольку колба может взорваться и поранить осколками лицо и глаза. Обычно, правда, все ограничивается разрывом вольфрамового волоска. Если и вторая лампа не загорится, то дело явно не в лампе. Следующей операцией становится отгибание пластинчатых контактов в патроне светильника для восстановления контакта с лампой. Для этого устанавливают клавиши на выключателе в положение «выключено», после чего отгибают запавшие лапки в патроне. Сборку ведут в обратном порядке. Если тока снова нет, то:
3. Снимают крышку или клавишу выключателя, отворачивая винт или нажимая фиксатор. При этом под ногами у ремонтирующего должен быть сухой деревянный пол либо резиновый коврик. Замыкают контакты выключателя отверткой или губками плоскогубцев. Стоит напомнить, что и тот и другой инструмент при этом должны иметь изоляцию, способную выдержать не менее 250 В. Если свет в лампе появился, то неисправным является выключатель. Его меняют при выкрученных пробках или обесточивают сеть другим способом. Чтобы устранить искрение между контактами выключателя и концами жил проводов, с последнего снимают напряжение, и подтягивают винты зажимного устройства (клемника).
4. Замыкание контактов выключателя не вызывает никаких признаков накаливания лампы. В этом случае контрольной лампой проверяют провода на месте выхода их из стены. Можно при этом несколько зачистить изоляцию жил, которую сразу после проверки следует замотать изоляционной лентой. Можно снять провода с контактов выключателя и немного развести в разные стороны. Это делается для проверки отсутствия контакта между ними. Если исправность в доступном для открытой починки проводе не обнаружена, то, скорее всего, излом образовался в скрытой электропроводке. Так как провода к патрону подведены от розетки, то используется контрольная лампа. Один щуп контрольной лампы вставляется в любое гнездо розетки, а другой подводится к испытуемому участку второго электрического провода. При этих действиях выключатель должен находиться во включенном состоянии. Следует помнить, что контрольная лампа будет гореть только в том случае, если ее щупы будут присоединены к разнополюсным проводам. Если с помощью этой манипуляции вы обнаружили излом жилы, то приступайте к ремонту, о способе которого будет рассказано ниже (5). При отсутствии контрольной лампы ее можно самостоятельно изготовить из любого однолампового светильника, для этого у шнура снимают вилку, петли жил выпрямляют, изолируют на значительную длину и используют в качестве щупов.
5. К следующим действиям приступают, если место разрыва обнаружено. Проводку обесточивают, выворачивая пробки или отключая рубильник механического предохранителя. Проверьте отсутствие напряжения включением какого-либо электроприбора или светильника. Дефектную жилу провода отсоединяют от патрона. Второй ее конец находится у розетки. Отворачивая винт контакта розетки, ослабляют затяжку контакта и вынимают жилу. Конец жилы изолируют и отводят в сторону. Новый провод подбирают несколько длиннее, чем старый. Концы жил освобождают от изоляции и загибают в петли, или оставляют выпрямленными, после чего зажимают в выключателе. Если из патрона выкручена лампа, то ее вкручивают на место. В момент включения пробок лампа должна загореться в нужном положении выключателя. После этого подачу тока временно прекращают, патрон вкручивают в подрозетник, крышки розетки и выключателя возвращают на место. Поставить их надо так, чтобы они прижали провод, который остается висеть снаружи.
6. Провод между выключателем и патроном – последнее место возможного излома жилы. Для диагностики один щуп прикладывают к тому контакту, который не зажимает жилу провода, направленного непосредственно к розетке. Вторым щупом касаются оставшегося контакта выключателя, ибо один контакт уже занят жилой провода от гнезда розетки. Клавиша выключателя при этом должна находиться в таком положении, чтобы промежуточные детали выключателя замкнули контакты. Присутствие слабого света в последовательно соединенных лампах при вкрученных пробках подтверждает излом жилы. Вновь обесточивают проводку. Концы жил дефектного скрытого провода извлекают из-под контактов патрона и выключателя и изолируют. Новый провод подбирают и присоединяют, как и предыдущие. Концы жил этого провода зажимают в свободных контактах выключателя и патрона. Пробки предохранителей заворачивают. Лампа в патроне при этом должна загореться. Ток снова выключают, а оставшиеся концы провода протягивают вдоль стены, прячут под крышку выключателя или под основание патрона. Завершают операцию по восстановлению работы розетки, лампы и выключателя пуском тока в квартирную сеть.
Квартирная электрическая сеть
Подвод электроэнергии к потребителю
Крепление провода на изоляторе
В загородных районах сельской местности, а также в некоторых городских районах для передачи электроэнергии от подстанции к потребителю применяют, как правило, воздушные линии электропередач. Для линий используются голые (без изоляции) провода из меди, стали или алюминия, которые подвешивают на специальных изоляторах и закрепляют на деревянных или железобетонных столбах. Изоляторы бывают фарфоровые, иногда стеклянные. Их крепление производят на крюке с винтовой нарезкой на каждом конце. На столбе изоляторы размещают так, чтобы расстояние между ними по высоте было 400–500 мм.
Линейные провода на изоляторах крепят мягким медным или железным проводом диаметром 1,5–2,5 мм. При этом провод крепления должен размещаться с внутренней от столба стороны изолятора. В этом случае при повреждении изолятора провод не упадет на землю, а повиснет на крюке. На угловых опорах провод крепят обязательно с внешней стороны изолятора, чтобы он огибал изолятор по его шейке.
Отводы от линии электропередач к потребителю электроэнергии
Вначале прокладывают основную линию электропередачи, а только потом отводы к потребителям электроэнергии. Отводы обязательно закрепляют на изоляторах. На столбах устанавливают дополнительные изоляторы, чтобы провода отводов не касались опор. Если отвод делается под небольшим углом к линии, то можно обойтись и без дополнительного изолятора.
Ответвление от линии электропередач до ввода в садовый домик или дачу не должно быть более 25 м. Для ответвления обычно используют изолированный провод. Если пролет составляет до 10 м, то используются медные провода сечением не менее 4 мм
2
2
2
Расстояние от нижнего провода ответвления до земли должно быть не менее 3,5 м, а если ответвление проходит над дорогой, то на высоте не менее 6 м. Провод ввода в дом должен быть на высоте не менее 2,75 м и находиться от балкона и окон на расстоянии не менее 1,5 м.
Провода ответвления и ввода закрепляют на изоляторах, установленных на крюках. В деревянные стены крюки изоляторов ввода ввинчиваются в предварительно высверленные отверстия диаметром и глубиной немного меньше соответствующих размеров крюка. В кирпичных или бетонных домах крюки для ввода устанавливаются на цементный раствор в пробитое отверстие диаметром в 2,5 раза больше диаметра конца крюка и глубиной 10 см. Специально для подключения провода ввода к проводу ответвления можно использовать зажимы типа ОАС.
Если высота дома не позволяет установить изоляторы ввода на высоте 2,5 м, то ввод выполняют с помощью изогнутой металлической трубы диаметром 1/2 или 3/4 дюйма с закрепленными на ней изоляторами. Трубу изгибают и в верхней ее части крепят хомутом или сваркой траверсу с двумя изоляторами. Сама труба устанавливается на стене дома при помощи 2–3 скоб из листовой стали. В этом случае для ввода необходимо взять провод в надежной резиновой изоляции и протянуть в трубу сразу два провода. Перед протягиванием проводов на них желательно надеть резиновую трубку. На выходах из трубы проводП нужно плотно замотать изоляционной лентой, чтобы в трубе не циркулировал воздух и не накапливалась вода.
Внутрь помещения вводят провода с помощью специальных фарфоровых втулок. Расстояние между проводами в кирпичных домах должно быть не менее 50 мм, а в деревянных – не менее 100 мм. Места выхода проводов из фарфоровых втулок необходимо уплотнить цементным раствором или специальной кабельной пряжей.
Внутриквартирная электропроводка
Способы прокладки электропроводки
Введенные в помещение провода подключаются к распределительному щитку, от которого провода идут к квартирному электросчетчику. С него начинается электросеть загородного дома или городской квартиры.