Aventus (Creed) ★★★★ цитрусовый фужер
Кажется, паствы Creed в последнее время поубавилось, а сами адепты марки как-то размякли: из конченых психов они превратились в безобидных фанатиков. К болтовне Creed – про духи, якобы сделанные на заказ для множества покойников, которые уже не могут выступить с опровержением, – я всегда относился скептически, равно как и к самим духам, будто бы роскошным. Но Aventus – парфюмерный блокбастер, более того, вполне адекватные женщины превозносили его неотразимость, поэтому я не мог пройти мимо. На деле это очень приятный сухой цитрусово-фруктовый аромат, который во все стороны расходится теплыми, пряными лучами. Хорошая вещь. ЛТ
Avicenna Myrrha Mystica (Annette Neuffer) ★★★★ бензоин с бергамотом
Сложно не любить этот бренд: Аннетт Нойффер – известная джазовая трубачка, открывшая собственную мастерскую натуральных духов по соседству – нет, не с Грасом, а с таможенным постом аэропорта Мюнхена, где Аннет получает посылки с душистыми веществами. Сам я не раз коротал время на таможне в Германии, где обычно ждал по двадцать минут, чтобы подписать три бумажки и оплатить пошлину в размере €1.71 за посылку из США стоимостью $12, поэтому знаю, какой стимулирующий эффект эти места оказывают на творчество художников. Духи Avicenna названы в честь великого ученого и поэта Ибн Сины (980–1037), изобретшего, помимо прочего, паровую дистилляцию роз. Его именная композиция – чудесный, богатый, умиротворяющий восточный аромат, от которого хорошо пахнет в комнате, что всегда хороший знак. Выцветает очень элегантно, а еще отлично подходит к еде и вину. Прекрасная работа. ЛТ
Azemours les Orangers (Parfum d’Empire) ★★★★★ цитрусовый шипр
Такие духи нужно сразу наносить на кожу, чтобы оценить по достоинству: с бумажным блоттером красота их гармонии, показанная в замедленной съемке, может остаться непонятой. Здесь парфюмер Антуан Кортиккьято пытается сообщить поэтическую протяжность цитрусовому одеколону, что непросто: цитрусовые ноты недолговечны. Как результат, его сложный цитрусовый аккорд, отягощенный смолисто-зелеными и перечными материалами, поступенно уходит – с остановкой на фазе леденцов – в теплую, богатую базу. Эти духи мне кажутся очень похожими на нетленный New York марки Nicolaï, разве что чуть более натуральными, а это о чем-то да говорит. Великолепный мужской аромат. ЛТ
Azzaro Solarissimo Levanzo (Azzaro) ★★ лимонный базилик
Псевдоитальянские названия духов Azzaro, призванные напомнить о сицилийских корнях основателя марки Лоиса Аззаро (1933–2003), почти так же плохи, как названия японских автомобилей (вспомните Mazda Luce Legato). Этот аромат – неплохая, хотя и простоватая лимонно-травянистая штука, отдаленно напоминающая Eau de Guerlain. Стоят они одинаково, купите второй. ЛТ
B
B – Magic Amber (Blood Concept) ★★ амброкс с цитрусами
Убогая и вторичная вещица, созданная с единственной целью – накормить неразборчивого покупателя условной «нишей», живущей вне всяких представлений о качестве и красоте. ЛТ
B – Wonder Tonka (Blood Concept) ★★ кумарин с фруктами
Копеечный, вторичный и бездушный, но не слишком противный фруктово-кумариновый аромат. ЛТ
Babylon Sunset (4160Tuesdays) ★★ груша с жасмином
Сырой набросок фруктового жасмина. Судя по всему, сделан из недурных душистых материалов, но в спешке и без четкого замысла. ТС
Baccarat Rouge 540 (Maison Francis Kurkdjian) ★★★ фруктовая кола
Американцам моего поколения Baccarat Rouge неизбежно напомнит Hawaiian Punch (газированный напиток со вкусом фруктового пунша – Прим. пер.), жидкий сахар в голубой банке. Остальным эта восточная композиция покажется чем-то фруктовым и липким, похожим на сироп, и уж точно не великим ароматом, которым себя считает. Версия Extrait не отличается ничем, кроме концентрации. ТС
Bad Diesel (Diesel) ★★ брутальный фужер
Плохое бывает разным – просто плохим и «плохим», как в Bad Майкла Джексона. Diesel, понятно, рассчитывали на второй вариант, но не вышло: после ужасно навязчивой верхней ноты аромат превращается в дешевый и грубый ароматический фужер с цитрусово-лавандовым аспектом. ТС
Baiser Fou (Cartier) ★★★★ фруктовая сера
Великие цветочные духи середины XX века, такие как L’Air du Temps (Nina Ricci, 1948), во многом состояли из душистых материалов (салицилатов и им подобных веществ), пахнущих не столько цветочным магазином, сколько химчисткой, элегантными, нередко рукотворными ароматами современного быта – наших гигиенических процедур, кожаной мебели и т. д. Прежде именно такое звучание, далекое от природы, делало духи духами, но сегодня его описывают как «слишком парфюмерное» – в пренебрежительном ключе. Чудесная работа Матильды Лоран – возвращение к старому стилю, своеобразный фруктово-цветочный аромат, достроенный отчетливо синтетическими нотами дыма, пота и резины. Помимо привычных фруктов и цветов Baiser Fou содержит сернисто-молочный душок карамели, постепенно выцветающий в едва заметный запах жженых волос; именно он, в совершенно новой для парфюмерии манере, и делает эти духи духами. Все вышеперечисленное, возможно, звучит мерзко, но пахнет прекрасно: вместо скучного девчачьего фланкера мы получили изящный и оригинальный аромат. (Для Луки это молочно-карамельная композиция без какой-либо серы, поэтому и вам она может показаться другой.) ТС
Bamboo Harmony (Kilian) ★★★★ цитрусовый чай
Очень приятная чайно-цитрусовая композиция с оттенком листьев инжира, бодрит, как утреннее солнце. Красивый драйдаун – большая редкость в этом жанре. ЛТ
Bâpteme du Feu (Serge Lutens) ★★ шипучее карри
Кажется, я поняла, что имели в виду авторы. Шипучий и кислый, как лимон, османтус держит на весу тяжелое попурри из затхлых пряностей и сухих апельсиновых корок. Все вместе пахнет странно, будто в карри из ягненка плеснули сладкой газировки. Больше похоже на румспрей, чем на духи. А готические названия для Serge Lutens, кажется, придумывает генератор случайных слов. ТС
Basil & Neroli (Jo Malone London) ★★★★ роскошный одеколон
С Basil & Neroli марка Jo Malone возвращается к своим истокам – одеколонам, которые пахнут дорого. Что интересно, в списке материалов, указанных в справочнике Майкла Эдвардса Fragrances of the World, есть хедспейс нероли, то есть вещество, полученное в результате химического анализа воздуха вокруг апельсинового дерева. Предполагаю, что в компании IFF решили уменьшить расходы (натуральный нероли сегодня стоит космических денег) и собрали свой апельсиновый цвет из разных частей, в том числе синтетических. Получилось очень здорово. Придерживаясь классической структуры, парфюмер Анн Флипо собрала чрезвычайно цельный одеколон, гладкий и плавный вплоть до сладкой, пудровой базы. Конкуренция в этом жанре высока, и большинство других одеколонов дешевле, но этот отличный. ЛТ
Bat 2015 (Zoologist Perfumes) ★★★★ влажная земля
Zoologist – маленький нишевый бренд из Канады, все ароматы которого названы в честь животных: Bat («Летучая мышь»), Beaver («Бобер»), Hummingbird («Колибри») и т. д. Нейробиолог и парфюмер Эллен Кови, автор Bat, разводит орхидеи, делает духи, а также изучает механизмы обработки звуковых сигналов в мозге летучей мыши. К слову сказать, концентрация ученых в парфюмерии ободряюще (для меня) высока, и это понятно: нишевую парфюмерию как таковую придумал в середине 1970-х ученый – Жан-Франсуа Лапорт, профессор химии в Дижонском университете. Занимаясь собственными ненаучными исследованиями парфюмерной индустрии, я обнаружил, что и сегодня многими нишевыми марками управляют химики – факт, не объяснимый ничем другим, кроме старой доброй присказки: химия – наука вонючая.
Bat, который на сайте Zoologist описывают как «загадочный» и «глубокий» (речь об аромате 2015 года, новая версия совсем другая. – Прим. пер.), построен на незаурядном сочетании зелено-древесно-цветочной темы, элегантной и мужественной, с чем-то похожим на геосмин. Именно это вещество лежит в основе петрихора – запаха земли, политой дождем, и более прозаичной свеклы. Геосмин – материал исключительной мощи, парфюмеру с ним работать непросто. Те, кому в духах нужна земля, предпочитают использовать пачули – они менее яркие, зато имеют дополнительные камфорные и древесные оттенки. В Bat геосмин очень занятный, пачулевый и амбродревесный одновременно: в самом начале «Мышь» действительно пахнет сырой землей, но при этом как будто освещена изнутри все той же землистой нотой. Если верить The Institute for Art and Olfaction, этим духам я поставил высокую оценку, когда судил их вслепую – как настоящая летучая мышь. Что ж, не чую причины менять свое мнение. ЛТ
Batucada (L’Artisan Parfumeur) ★ зелено-фруктовый
Сложно поверить в то, что кто-то покупает эти тощие, визгливые, невнятные духи, а еще сложнее – что ее произвели некогда бесстрашные L’Artisan Parfumeur. ТС
Baudelaire (Byredo) ★ древесно-восточный
Громкий, дешевый, навязчивый восточный аромат. ЛТ
Because It’s You (Giorgio Armani) ★★★★ засахаренный ананас
Редкая вещь – фруктовые духи, которые занимаются тем, чем положено заниматься фруктовым духам. Ловко обходя все привычные подводные камни, они пахнут приятно, просто, гармонично – и просторно-солнечно, будто вокруг лишь километры ясного неба. ТС
Beige (Chanel) ★★ франжипани с боярышником
Даже не знаю, воспевать ли смелость тех, кто решил назвать духи «бежевыми», или дивиться их отсутствию чутья. Но вот в чем дело: эти духи идеально соответствуют своему названию. Beige – филигранное высказывание Жака Польжа на тему всего мягкого и нежного, записанное боярышником и франжипани, что-то вроде целомудренной Mahora (Guerlain, 2000), если можете себе представить такую. Но никакое мастерство не поможет этим духам встать прямо, и плоть их недостаточно роскошна, чтобы восполнить отсутствие хребта. Эти духи действительно бежевые, то есть никакие. ЛТ
Beguiled pour Femme (Roja Dove) ★★★ жасмин с розой
Умело сделанные, скучные и старомодные цветочные духи. ЛТ
Bella Donna (Jul et Mad) ★★★ белоцветочный
Жюль и Мад (Жюльен Бланшар и Мадалина Стойка-Бланшар) умеют находить новые дарования: они уже привлекали к работе Сесиль Зарокян, Стефани Бакуш и, в данном случае, блистательного Луку Маффеи. К бюджету претензий нет – все их духи пахнут очень хорошо. Мечтаю лишь о том, чтобы Bella Donna отбросила свои украшенные перьями тапочки, скинула шелковый халат и выползла из будуара на свет. ЛТ
Bell’Antonio (Hilde Soliani) ★★ розовый табак
Описание духов на сайте марки вселяет надежду, но одновременно и вводит в заблуждение: «Мало какие ноты столь же заманчивы и сексуальны, как табак и кофе. Смешав их, вы получите потрясающе соблазнительный аромат». «Красавчик Антонио», названный в честь блестящего романа Виталиано Бранкати, содержит мигренозный коктейль из пиразинов, напоминающий мне об одном происшествии в лаборатории: протекла пиразиновая пробирка, и холодильник пришлось выбросить. ЛТ
Belle de Jour (Eris Parfums) ★★★ цветы с водорослями
Барбара Херман, писатель и парфюмерный блогер, основала собственный парфюмерный бренд в 2016-м. Эта композиция, собранная Антуаном Ли, – неглупая, сложная и, на мой вкус, новаторская гармония флердоранжа, кедра и чего-то мягкого и животного – заявленных водорослей. Будучи «солеными, сексуальными и грязными женскими духами», Belle de Jour вполне может стать и мужским цветочным ароматом, немного похожим на первый Insensé (Givenchy, 1993), пусть и с бедноватым драйдауном. ЛТ
La Belle Hélène (Parfums MDCI) ★★★ грушевый десерт
Wikipedia сообщает мне (сам я не фанат сладкого), что «Прекрасная Елена» – это «груша, припущенная в сахарном сиропе и поданная с ванильным мороженым и шоколадным соусом». Думаю, вкус подобного десерта напрямую зависит от уровня кондитерской. Этот – из приличного заведения, выдающееся сочетание банана и груши со сливками и шоколадной стружкой. Не уверен, что хочу так пахнуть, но симпатично. ЛТ
Bergamask (Orto Parisi) ★★★ мускусные цитрусы
Грубые, мощные и сухие цитрусы, чуждые свежести и какой-либо неги. Запах интересный, но кому захочется так пахнуть? ЛТ
Bergamot Soleil (Atelier Cologne) ★★★★ мыльные фрукты
Впервые настоящие бергамоты я увидел в супермаркете, когда несколько лет назад переехал в Грецию. Они похожи на неяркие апельсины, а их мякоть (я все-таки ее попробовал, хотя съедобная у бергамота только кожура – из нее делают цукаты) неприятна на вкус. Но когда поскребешь кожицу ногтем, сразу становится понятно, из-за чего весь сыр-бор. Если лимон, апельсин и лайм – это первичные цитрусовые цвета, то бергамот – оттенок смешанный и восхитительно сложный. Запах линалилацетата, главной молекулы в составе бергамота, соответствует своему названию: это нечто среднее между сладкой мылкостью лаванды (линалоол) и терпкостью уксусной кислоты (ее соли и сложные эфиры называют ацетатами. – Прим. пер.). Поддерживать иллюзию фруктовости линалилацетату удается с трудом: одной ногой он всегда стоит в мире несъедобных вещей. Подобное противоречие, само собой, делает его идеальной краской в палитре парфюмера. Именно этот диссонанс Ральф Швигер подчеркивает с помощью лаванды и немного масляной ноты семян амбретты, вместо того чтобы загонять бергамот в толпу других цитрусов. Умнó. ЛТ
Bergamust (Gallagher Fragrances) ★★ сухие цитрусы
Сегодня молодые люди очень озабочены парфюмерией – без конца обсуждают ее на форумах в терминах Ницше и вообще держат духи за оружие массового поражения. Эти парни шатаются по барам, благоухая на километры вокруг, и при этом беспокоятся, достаточно ли «шлейфовые» их духи и послужат ли они «пропуском в трусики». Я всегда был уверен, что мужские ароматы редко бывают аттрактантами, чаще – мощными репеллентами. Но если женщины и дальше будут выбирать в качестве своих сексуальных партнеров красивых парней, от которых за версту разит каким-нибудь Guido Extrême, со временем это породит популяцию симпатичных, пусть и не слишком сообразительных аносмиков.
Судя по восторженным отзывам – роликам на YouTube и т. д. – на Gallagher Fragrances, все сказанное выше идеально описывает целевую аудиторию марки. Последняя появилась как следствие «творческого зуда», испытанного Дэниелом Галлагером в один из вечеров 2016-го: тот, цитирую, «вернулся с работы, а любимая девушка, почуяв его новые духи, не моргнув глазом сообщила ему, что у ее коллеги такие же». У меня четыре замечания. (1) Не носите духи на работу. (2) А если бы коллега водил такую же машину, пришлось бы основать собственный автомобильный бренд? (3) Если верить последним подсчетам Майкла Эдвардса, существует 5 724 мужских аромата. И (4). Предположим, что и вы, и коллега вашей девушки – у великих мысли сходятся – носите Habit Rouge: что ж, пусть просто выберет одного умника из двоих. При этом ароматы Gallagher Fragrances вполне приличные, не хуже большинства духов Creed, и вдобавок не обвешанные маркетинговой ересью. Bergamust – сухая цитрусовая композиция в стиле Aventus, совсем не плохая и более дешевая. Плодитесь и размножайтесь. ЛТ
Berlin (Gallivant) ★★★ лимонная глазурь
Приятный, но не слишком выразительный пудрово-древесно-цитрусовый аромат. ЛТ
Beyond Rose (Clinique) ★★★★★ бальзамическая роза
В последнее время вышло столько духов, якобы содержащих уд, но при этом им не пахнущих, что особенно приятно набрести на древесную розу, которая пахнет именно удом – хотя тот и не завялен в пирамиде. Духи как музыка; лучшие из них цепляют тебя сразу и не отпускают никогда. Собранные Альенор Массне (не приходится ли она родственницей великому композитору Жюлю Массне?), Beyond Rose обманчиво просты в плане структуры и в то же время невероятно полифоничны. Во-первых, в отличие от большинства восточных ароматов, чьи приторные базы маячат в отдалении чуть ли не с первых секунд, сладость Beyond Rose берется из розы в верхних нотах и со временем, наоборот, убывает. Это духи, которые заставляют тебя ходить кругами, нюхая собственную руку и хмурясь в попытках их разгадать. Древесно-бальзамическое сердце здесь бьется вокруг объемного, красиво собранного аккорда, а не единственного душистого вещества, поэтому и мерцает, как неверный свет, и на вопрос, в чем его секрет, всякий раз отвечает иначе. Есть в этих духах что-то от загадочных Patchouli 24 (Le Labo, 2006) Анник Менардо, правда, они не настолько лаконичны. Я долго не мог понять их, как ни пытался. Но одна мысль цепляла другую, и ответ пришел: Beyond Rose напоминают мне первый Dioressence (1969), а значит, в них должны быть какие-то лактоны, как в Rush (Gucci, 1999). В то же время они вызывают во мне то же чувство – в несколько упрощенном виде, – которое я испытал, когда впервые понюхал Opium (Yves Saint Laurent, 1979). Все сходится: и Opium – раньше это мне не приходило в голову – и Beyond Rose содержат какой-то лактон, нечто среднее между кокосом и хурмой, который настолько идеально встроен в конструкцию, что «запирает» ее, как замковый камень. Блестящая работа и, считаю, прекрасный мужской аромат. ЛТ