Aqua Maris (Naso di Raza) ★★ цветочно-акватический
Я никогда не любил цветочно-акватические духи (за исключением оригинального Escape, Calvin Klein, вышедшего в 1991 году): для меня парфюмерное море пахнет эфиром или застоявшейся в трюме водой. Ни то ни другое, увы, не имеет никакого отношения к свежести морского воздуха. Но понимаю, как важно угодить любителям Eau d'Issey. ЛТ
Aqua Sextius (Jul et Mad) ★★★★ мята с мимозой
Пусть моя латынь и заржавела, но ее достаточно, чтобы понимать: тот, кто не умеет склонять прилагательные, в Оксфорд не поступит. (Jul et Mad утверждают, что Aqua Sextius – старое латинское название Экс-ан-Прованса. Но Wikipedia расставляет все по своим местам: нет, он назывался Aquae Sextiae.) С другой стороны, Guerlain с их Aqua Allegoria плохая латынь сходит с рук, поэтому не все ли равно? Эта работа Сесиль Зарокян – техническое чудо. Ставлю на то, что парфюмерные дома уже по сто раз пропустили ее через все свои приборы и велели парфюмерам наделать копий. Aqua Sextius относится к небольшому числу композиций, которые притворяются мимолетными «вершками», а на деле – крепкие и стабильные сердечные аккорды. Они бывают разными – очаровательными (Eau de Guerlain), отвратительными (Light Blue) и просто гениальными (CK One). Вот что выдает принадлежность Aqua Sextius к этому редкому племени: ты только что нанес аромат на кожу, а кажется, что душистая музыка играет уже вечность, будто тебя заколдовали и, как бы рано ты ни пришел на концерт, все равно пропустишь первую часть. Дело в том, что этой части здесь нет вообще. Мы настолько смирились с мимолетностью верхних нот, что привычно отпускаем им считанные секунды жизни, а когда композиция в духе Aqua Sextius нарушает законы физики, испытываем необъяснимое, но глубокое ощущение чуда. И прекрасным ее делает не очаровательный цитрусово-ароматический аккорд, но тот факт, что эта милая и свежая вещица оказывается столь величественной и неторопливой. В одном флаконе уживаются две версии аромата: на коже это нечто очень аппетитное, свежее и одновременно теплое, на ткани – древесно-цитрусовое. Jul et Mad должны продавать Aqua Sextius в литровых канистрах со спреем. ЛТ
Aqua Universalis (Maison Francis Kurkdjian) ★★★ цветы с цитрусами
Простой цитрусово-цветочный одеколон, приятный, как незамысловатые удовольствия загородной жизни: холодный лимонад и порошок Tide. Версия Forte такая же, только концентрация выше. ТС
Aqua Vitae (Maison Francis Kurkdjian) ★ мускусные цитрусы
Неприятный довесок в виде функциональных мускусов и сладких древесных нот уводит этот одеколон в сторону кондиционера для белья, отмеченного странной нотой сельдерея. Версия Forte пахнет резиновым пупсом. ТС
Arabian Nights for Men (J. del Pozo) ★★★ металлический дым
J. Del Pozo – мадридская марка, известная духами Duende (1992), чье название (здесь: страсть, нарастающий душевный подъем. – Прим. пер.) означает особое состояние души, которое находит на человека только в Испании, да и то нечасто. Сегодня бренд производит парфюмерию для арабских стран – продается она только там и еще в Марбелье, пляжной столице Реконкисты. Arabian Nights for Men, собранный Селин Барель и Оливье Польжем, – бесхитростный и неяркий рисунок в дымных, древесных и травянистых тонах, с необычным отблеском, морским и металлическим одновременно. Почти не развивается ни на блоттере, ни на коже, но нагнетаемый им сумрак не кажется тягостным. Подойдет скорее женщинам, особенно в сочетании с некоторым duende. ЛТ
Archives 69 (Etat Libre d’Orange) ★★★★ благовонная роза
В «Эксплораториуме» (интерактивный научный музей в Сан-Франциско. – Прим. пер.) есть оптическая иллюзия: двое человек садятся по разные стороны полупрозрачного зеркала, у каждого – свой источник регулируемого света. Включая свет, видишь собственное отражение, выключая – друга напротив, а в отдельные моменты видишь и себя и друга одновременно. В этой композиции, блестящей, как многие работы Кристин Нажель, происходит нечто подобное. Archives 69 – это два самостоятельных и превосходных аромата, сливово-розовый шипр и перечный ладан, которые, в зависимости от вашей точки зрения, постоянно меняют вид и рассыпаются на осколки других загадочных духов. Лучше пробовать на коже. ТС
Arctic Elegance (NorraNorrland) ★★ древесно-цветочный
Норрланд – популярное название северной части Швеции, а norra значит «север». Сам аромат не очень-то арктический, да и не слишком элегантный: пахнет заурядно, как шампунь из дорогого отеля. ЛТ
Ariel (Sammarco) ★★★ сладкая тубероза
Ariel возлежит на внушительном сладко-пудровом аккорде дягиля и туберозы, твердом, как скала, но уютном, как пуховая перина. Хорошая штука. ЛТ
Arielle Shoshana Saturday (Arielle Shoshana) ★★★★ маракуйя из помойки
Этот тропический цветочно-фруктовый аромат обогнал всех своих соперников по гонке: остальные участники могут расходиться. Ариэль Шошана, владелица одноименного парфюмерного магазина в Вашингтоне, раскрыла загадку хороших тропических фруктов в парфюмерии – легкий запашок мусора, как, например, у папайи (или, в случае с дурианом, вонь). Словом, в этот фруктовый коктейль щедро плеснули сернистой гнили, и теперь, по словам ЛТ, он пахнет как «подросток-зомби, слоняющийся по торговому центру». ТС
Artist’s Studio (Smell Bent) ★★ мокрый цемент
Умеренно смешная шутка из мира парфюмерии: мокрый цемент с карандашной стружка. ЛТ
Ashoka (Neela Vermeire Créations) ★★★★ инжир с жасмином
Я знаю Нилу Вермеер еще с тех времен, когда мы тайком сидели на MakeupAlley (крупнейший парфюмерно-косметический форум, основанный в конце 1990-х. – Прим. пер.) во время рабочего дня, ни сном ни духом не ведая, что когда-нибудь это поможет нашим карьерам. Хотя вживую мы, кажется, ни разу не встречались, Вермеер запомнилась мне как прекрасная виртуальная собеседница – вежливая, остроумная и жизнерадостная, любительница классической французской парфюмерии, энергичная и предприимчивая. Начала она с того, что открыла онлайн-галерею, следом занялась экскурсиями по парфюмерному Парижу. А потом сделала духи. Из Бертрана Дюшофура, великого представителя загадочного, как я его называю, современного парфюмерного стиля, она выжала едва ли не лучшие его сочинения. Каждое – образец идеального баланса между яркостью и прозрачностью, современным и классическим, Востоком и Западом. Эти ароматы хороши от начала и до конца. Работая над ними, Нила явно не торопилась. Их стиль, еще более элегантный, воскрешает в памяти золотые годы Diptyque и L’Artisan Parfumeur. Еще они напоминают мне Ormonde Jayne – интересно, когда же Вермеер откроет собственный бутик в Париже? Правда, нужно иметь в виду, что на бумаге и на коже ее духи пахнут по-разному. На блоттере Ashoka мне нравится больше – кокетливый и тропический аромат белых цветов с нежной молочной сладостью. Но на коже он тоже хорош – листья инжира с ладаном, зарисовка на тему сырого сада при храме. Прекрасная работа, Нила. ТС
Attaquer le Soleil Marquis de Sade (Etat Libre d’Orange) ★★★★ зеленый лабданум
Парфюмер Квентин Биш утверждает, что собрал эту композицию в терапевтических целях – чтобы преодолеть свою неприязнь к ладаннику, или лабдануму, то есть смоле так называемой скальной розы. Сделал он это с помощью зеленых и бальзамических нот, свойственных исходному материалу, а еще – резких и сложных ароматов краски и клея, которые, будем честны, многим из нас нравятся гораздо больше, чем розы. Животное, минеральное и зеленое объединяются здесь в один колоссальный и мрачный аккорд, который лично мне кажется окончательным ответом на средневековый богословский вопрос. ТС
Attique (Lubin) ★★★ амбра с инжиром
Я никогда не был поклонником парфюмерных инжиров: их отчетливо сельский дух напоминает мне о том, как мой отец высмеивал документальные фильмы об античности, в которых кадры с развалинами всегда озвучивали греческой флейтой. Но Attique (в переводе с французского – Аттика, область в Греции) с его узнаваемой «любеновской», молочно-пудровой базой совсем неплох и с задачей справляется. ЛТ
Au Bord de l’Eau (L’Artisan Parfumeur) ★★ цитрусово-зеленый
Отупляюще вялый и жалкий одеколон, который однозначно воспринимается как дешевка. Носите 4711 (классический одеколон одноименной немецкой марки – Прим. пер.), он пахнет намного лучше. ТС
Au Cœur du Désert (Tauer Perfumes) ★★★★★ древесно-пряный
Понюхав Au Cœur du Désert, я вспомнил встречу со старым другом – тот только что вернулся из Французской Полинезии, где в течение двух лет самоотверженно проходил воинскую службу. Улетал статным красавцем, прибыл – загорелым, подтянутым и как бы высушенным на солнце, с тенью безумия во взгляде: такое бывает, когда долго живешь в безоблачном раю. Оригинальный L’Air du Désert Marocain, вышедший в 2005 году, был вторым ароматом Энди Тауэра. Меня, Таню, вообще всех, кто находился на расстоянии его «выстрела», он разил наповал. Не припомню других духов, которые вызывали бы столь мгновенный восторг у тех, кто их пробовал. Только Désert я взял с собой в США после свадьбы с Таней, последовавшей за выходом нашей первой книги. В новой версии уже нет амбры, роднившей оригинал с восточными духами для хиппи, но грандиозный абстрактно-древесный и пряный аккорд на месте, теперь чуть более сухой и пыльный и в то же время более сияющий и неотразимый. Чудо. ЛТ
Au Delà Narcisse (Bruno Fazzolari) ★★★ нарцисс с бергамотом
Не каждый может позволить себе легендарный нарцисс Laboratoire Monique Rémy (компания-производитель натурального душистого сырья высокого качества. – Прим. пер.), но Au Delà Narcisse содержит мощную дозу его абсолюта – удивительного материала, который сообщает светскую изысканность и многогранность этому цитрусово-цветочному аромату, в целом простому и понятному. ЛТ
Au Fil de Toi (Emmanuelle Khanh) ★★★ цветочная амбра
Когда я нюхаю поздние творения Мориса Руселя, начиная с Insolence Eau de Parfum и дальше, меня просто поражает уровень его мастерства. Однако Au Fil de Toi (труднопереводимое поэтическое выражение, означает что-то вроде «связаны навсегда») до этого уровня не дотягивает. Эта композиция – вроде бы совместная работа Руселя и Пьера Геро – колеблется между сладкой пудрой, дыней и древесиной, почти как Missoni (2007), но с менее приятным результатом. Подобный эффект напоминает мне исключительно дорогую перламутровую краску, благодаря которой цвет машин TVR (британская компания, производящая спорткары. – Прим. пер.) меняется в зависимости от угла обзора. Чисто технически Au Fil de Toi прекрасен, но по какой-то причине (бюджет? узкие рамки современного унисекса?) пахнет не так хорошо, как было задумано. Эдакий мужской Trésor, из которого убрали всю веселую вульгарщину. ЛТ
Aube Pashmina (Pierre Guillaume Paris) ★★★★ соленый жасмин
Явно навеянный бессмертным – и снятым с производства – Silences (Jacomo, 1978), Aube Pashmina – приятный зелено-цветочный аромат с помидорной ботвой и геранью вместо гальбанума. Лучше найдите Jacomo на eBay. ЛТ
Aube Rubis (Atelier des Ors) ★★ цитрусовые пачули
Смелая попытка изобразить кислые, шипучие цитрусы на фоне громких пачулей в стиле хиппи. Меньше, чем сумма его частей. ЛТ
Autoportrait (Olfactive Studio) ★★★ имбирь с лимоном
Olfactive Studio старательно нагнетают визуальный флер, подбирая в пару к своим ароматам – кажется, произвольным образом – те или иные фотографии и соответствующие названия. Перечитав отчаянно модных текстов у них на сайте, я отчаянно заскучал по немногословным парфюмерам вроде Жана Керлео: бордовый кардиган, твидовый пиджак и удобные ботинки, малопримечательный парижский пригород и монастырская тишина, в которой тот сочиняет духи изумительной красоты. Ясно одно: ароматы Olfactive Studio созданы под четким креативным руководством. Основной вес у многих приходится на вступительную часть; похоже, что бóльшая часть бюджета формулы сгорает в первые десять минут, после чего духи превращаются в дезодорант. Не совсем понятно, зачем основательница бренда Селин Верлер насаждает подобный стиль – действительно любит такое или просто думает, что это будут покупать, а сама тайком носит Mitsouko? Autoportrait – сложная перечно-бальзамическая вещь, отдаленно напоминающая Bois d’Arménie (Guerlain, 2006) Анник Менардо, но менее долговечная. ЛТ
L’Autre Oud (Lancôme) ★★★ акватический уд
Зная, чем кормится Lancôme – а это неприкрытый неоново-цветочный китч, от восхитительно вульгарного Trésor до La Vie Est Belle, громогласной девицы из торгового центра, – я ожидала, что Maison Lancôme, эксклюзивная линейка марки, окажется обычной обдираловкой. Но я ошибалась. Сегодня коллекция состоит из четырех цветочных ароматов, одного лавандового и трех удовых, по большей части оригинальных и приятно пахнущих – потраченными на них деньгами и временем. Да и цена – от $195 до $205 за 100 мл – не такая уж безумная, особенно если вспомнить, что множество маленьких марок, о которых вы никогда не слышали, просят еще больше за вдвое меньший флакон. L’Autre Oud – необычный экспонат в обширном каталоге удовых духов: представьте себе спортивный уд с резкой, щипяще-альдегидной свежестью отпаренного белья и новой бумаги. Запах уда сам по себе настолько грязный, что авторское намерение хорошенько его постирать кажется любопытным извращением. Увы, L’Autre Oud менее удачный, чем другие уды в линейке, и пахнет дешевле. Возможно, это подходящий вариант для тех, кто удом интересуется, но немного с опаской. ТС
Autumn (Dasein) ★★★ кедровый кофе
Dasein – небольшая лос-анджелесская марка, чьи духи предположительно делает ее владелец Сэм Райдер. Тексты на сайте очень калифорнийские: «маленький тираж, смешано вручную»; можно подумать, будто крошечные продажи – это хорошо, а автоматика – плохо. Я тут же вспомнил Франсуа Коти, который в 1920-х производил разливанные моря Emeraude на фабриках по всему миру. И все же мне нравятся духи Dasein. Их не позиционируют как натуральные, но именно так – натурально – они чаще всего и пахнут. Особенно ценно то, что они не отдают клеклой мешаниной – типичный огрех натуральных духов, такой, знаете, выдох овощного рагу, напоминающий о палой листве и выдохшемся вине. Это чистые, хрусткие композиции, все в них красиво и хорошо освещено, как набор предметов для натюрморта. Список ингредиентов правдив и соответствует запаху: никаких вам черных гардений и прочих химер. Autumn – интересное сочетание корицы, уда и благовоний. Особенно в его сюжете мне нравится неожиданное наступление корицы – яркий прием, который, надеюсь, переймут другие парфюмеры. Выдержанно и хорошо. ЛТ
L’Aventurier (Fragonard) ★★★★ кожаный фужер
Подумать только: современный мужской аромат без амбродревесных материалов! До чего мы дожили. Совершенно очевидно, что молодой парфюмер Жорди Фернандес, как и я, любит винтажный Azzaro Homme 1978 года выпуска: избегая слепого подражания, он воссоздал хрипловато-бархатный тембр былого шедевра. Это духи для «настоящих парней», но не для безумных карьеристов и не для хипстеров, которые как бы немного оправдываются за то, что пахнут мокрым бетоном. Просто духи для парня, с которым, возможно, не станешь связывать свою жизнь, а вот на ужин сходишь с удовольствием. Само собой, на женщине они тоже звучат прекрасно. ЛТ