Печальный цветочный аромат со съедобной, почти бульонной нотой. Как и Brooklyn (см. соответствующую рецензию), напоминает свидание в ресторане, в данном случае вьетнамском. ЛТ
Amun Re The Tears of Ra (Soivohle) ★★★ опопонакс с ангеликой
Проза хиппующих парфюмеров представляет собой нечто среднее между сценарием мистической телепередачи и меню сетевой кофейни: «Роскошный медовый экстракт, вдохновленный древнеегипетскими сказаниями о богах и волшебстве». Обычно я не переношу медовые композиции и уважаю тот факт, что мед, одно из чудес природы, плохо работает в других видах. Amun Re, однако, пахнет не медом, а прополисом – дезинфицирующим веществом, которое производят пчелы. Amun Re – не слишком упорядоченная, но богатая гармония натуральных душистых материалов, и наслаждаться ей лучше с одежды: в конце своей жизни она напоминает запах свечного воска. И если духи – послание в бутылке, то Amun Re – 24, Faubourg (Hermès), написанный полуистлевшими иероглифами. ЛТ
Amyris Femme (Maison Francis Kurkdjian) ★★ молочно-цитрусовый
Не представляю, чтобы женщина, обладающая чувством собственного достоинства, попробовала бы эти безликие, кислые, старомодные духи и решила: это мое. ТС
Amyris Homme (Maison Francis Kurkdjian) ★ цитрусовый фужер
Чудовищно грубая версия Le Mâle – и настолько мощная, что мне больно ее обонять. Совет врагу: облейся этой штукой и замани меня в небольшое закрытое помещение. ТС
Anabasis (Apoteker Tepe) ★★ древесный сисо
Приятный, хотя и несколько заезженный аккорд сисо. ЛТ
Angel Muse (Mugler) ★★★★ сахарная вата с яблочным вкусом
Двадцать пять лет назад Angel выкрутил громкость восточных композиций на максимум, да еще и с таким неподдельным энтузиазмом, что выходку эту ему охотно простили, как горластому, но обаятельному гостю прощают громкие разговоры в ресторане. Словом, Angel – настоящий гигант, и если его размер большинство подражателей копирует без проблем, то с изяществом дела обстоят хуже, оттого и копии получаются ужасными. Я думал, что неожиданных поворотов в этой битве титанов уже не предвидится, и был неправ: Angel Muse начинается с мощнейшего органного аккорда в духе Black Orchid (Tom Ford, 2006), но уходит в восхитительно вульгарное яблочно-ветиверовое пралине, нечто среднее между Cool Water и Flowerbomb. Должно быть, непросто было заставить всю эту тяжелую машинерию работать слаженно, так что Квентин Биш, парфюмер Givaudan, достоин уважения. Если позволите, озвучу странную мысль: Angel Muse – в небольших количествах – сослужит мужчинам гораздо лучшую службу, чем перекачанные дезодоранты в духе современного Sauvage и ему подобных духов. ЛТ
Angélique (Papillon Artisan Perfumes) ★★★★ древесные цитрусы
Для меня, человека, который обожает духи, но не умеет их делать, сам факт, что парфюмер-самоучка – с домашней лабораторией и любительской палитрой душистых веществ – может собрать нечто столь изысканное, совершенно невероятен. Все равно как если бы кто-то написал в авторитетный научный журнал о своем важнейшем открытии в области теоретической физики, указав на конверте обратный адрес: на деревню дедушке. Выходит, что талант и страсть творят чудеса и ничего другого для чуда не нужно. Angélique – абстрактная свежая вещь, написанная яркими и солнечными красками, но при этом обладающая удивительной глубиной: будто потянулся за желтой хлопковой подушкой, а оказалось, что она из бархата. Мне этот аромат напоминает Monsieur Balmain – высшая похвала для древесно-цитрусовой композиции. ЛТ
Angel’s Dust (Francesca Bianchi) ★★★★ бензоин с мимозой
Термин «пудровый» – один из самых загадочных в парфюмерном языке. Как одно агрегатное состояние можно описывать через другое? Что это за первородный, пахнущий гелиотропином порошок, который мы все без исключения когда-то понюхали? Может быть, пудра в круглой коробочке с пуховкой? Или пыльца мимозы, вызывающая ассоциацию с чем-то сыпучим? Когда мы думаем про пудровые композиции, то вспоминаем одни и те же духи? Или, как сказал Жак Ваше, «символы по природе своей символичны»?
Еще до того, как аромат Франчески Бьянки попал на блоттер, а именно в тот момент, когда я разорвал упаковку (пузырчатую пленку, напоминающую миниатюрный надувной матрас, чьи пупырышки так приятно лопать), я почувствовал, как из нее поднимается тонкая невидимая взвесь. Если верить составу, фенциклидина (синтетический препарат для наркоза, он же «ангельская пыль». – Прим. пер.) Angel’s Dust не содержит и воспринимается как оммаж Guet-Apens/Attrape Coeurs (Guerlain, 1999/2005) Матильды Лоран, разве что без шершавой резкости в конце, из-за которой оригинальный аромат был менее мягким, чем хотелось бы. Очень хорошо. ЛТ
L’Animal Sauvage (Marlou) ★★ восточный мускус
Как-то так должно пахнуть в разбросанных во всей Америке лавочках с пестрыми занавесками и неоновой дланью на вывеске, предлагающей «магические сеансы» (аромат был переименован и теперь называется Carnicure. – Прим. пер.). ЛТ
Another Oud (Juliette Has a Gun) ★★ амбродревесный
Ирония в названии считывалась бы лучше, будь сам аромат более оригинальным. На деле это сухая, мощная, кисловатая смесь мускусов и амбродревесных веществ – с намеком на уд. ТС
Anti Anti (Atelier PMP) ★★★★ бензоин с нероли
Anti Anti пахнет так, будто парфюмер Марк Бакстон вернулся на сцену после блестяще сыгранного концерта, сел за парфюмерный орган и, дождавшись, когда стихнут аплодисменты и наступит тишина, исполнил простую мелодию. Возможно, то был хорал «Иисус, моя радость» в переложении для нероли, бензоина и розового перца. ЛТ
Antonia (Puredistance) ★★★★ персиковый ирис
Впервые ароматы Puredistance я понюхал, хотя и в спешке, два года назад и был ими впечатлен. Но, вернувшись к образцам в процессе работы над книгой, понял, как много упустил в тот раз. Antonia, собранная большим парфюмером Анни Бузантян в 2010 году, – ее собственная версия фатовского Iris Gris. Iris Gris состоит из двух слоев: первый – торжественная и незабываемая красота фиалкового корня, второй – намеренно абстрактный, почти безликий пудровый и лактонно-персиковый фон. Оба существующих Iris Gris – и оригинал в Осмотеке и современная реконструкция Iris de Fath, Jacques Fath – с гордостью помещают ирис на первый план, как бледную красавицу на фоне серовато-зеленой портьеры. Но Бузантян распоряжается слоями иначе: с каждым вашим вдохом ее ирис то появляется, то исчезает из поля зрения. Технически безупречная реконструкция вечной классики. ЛТ
Anubis (Papillon Artisan Perfumes) ★★★★ благовонная кожа
Меня, аудиофила со стажем и ограниченными возможностями, всегда поражало сходство между духами и аудиоколонками, особенно в том, как мы выбираем те и другие. Большинство людей, даже профессиональные музыканты, которые сами играют на инструментах, но не слушают их в записи, предпочитает настольные или полочные устройства – те имеют неплохой диапазон частот, но хрипят на серьезной громкости. Подобные покупатели если и выбирают колонки исходя из условного качества звука, то всегда – с упором на высокие частоты или немузыкальные басы, пренебрегая серединой, на которую и приходится бóльшая часть музыки и вокала. Таков парфюмерный мейнстрим: сплошь верхние ноты и мощные, но бедные низы.
Для тех, кто любит сильный звук средней частоты, существуют рупорные динамики, наделенные приятным и старомодным грудным тембром, одетые в гулкое дерево, но при этом способные играть очень громко. В парфюмерии они сравнимы со стилем Roja Dove, духами колоссальными и несовременными. А есть такие, как я, любители небольших колонок с кристально чистым диапазоном средних частот (как ни печально, в том возрасте, когда мы наконец-то можем себе позволить хорошую акустику, к высоким частотам наши уши уже не слишком восприимчивы) и музыкальными басами. В магазинах такие колонки (и духи) не производят яркого впечатления, а вот дома заставляют к себе прислушаться. Чаще всего это электростаты – ленточные и панельные громкоговорители. И ароматы вроде Vol de Nuit (Guerlain, 1933), который от остальных «герленов» с их яркими соло всегда отличался своей симфонической интимностью.
А теперь к делу. Anubis – современный Vol de Nuit, его роскошной текстурой нужно наслаждаться не спеша. В каком-то смысле он даже более близок по духу к идее, легшей в основу оригинального аромата Guerlain. Экзюпери, когда писал про свои ночные рейсы из Тулузы в Дакар, использовал названия аэродромов, от которых даже сегодня, в эпоху лоукостеров, замирает сердце: Агадир, мыс Хуби, Вилья-Сиснерос, Порт-Этьен и Сен-Луи-дю-Сенегал. Сдержанный ориентализм ароматов Papillon отлично вписывает их в этот романтичный маршрут. Когда я вдыхаю Anubis, то вижу прямую красную линию, которая тянется через карту Марокко, будто столбик спирта в термометре, отмечая каждую остановку красной плашкой и снова срываясь с места, всякий раз – в новом направлении. А потом мне показывают летную полосу на рассвете: мужчины в красных тарбушах и белых накрахмаленных шортах спешат со стояночными колодками к самолету, а на заднем плане мягко шуршат долговязые пальмы. ЛТ
Apéro (Lengling) ★★★ цветочная пудра
Приятная, сложная и долгоиграющая свеже-цветочная гармония. Сюжет не слишком захватывающий, но детали очень убедительные. ЛТ
Appelez-Moi Seychelles (Pierre Guillaume Paris) ★★ неубедительный цветочный аромат
На духи это похоже не больше, чем нейлон – на шелк. ТС
Aprilis (Santa Eulalia) ★★ древесная роза
За последние несколько лет вышло такое количество посредственных древесных роз и сам жанр настолько истощился, что Santa Eulalia не досталось ни капли – этот источник сух. ЛТ
APOM Femme (Maison Francis Kurkdjian) ★★★ мускус с нероли
Название – акроним от A Part of Me («Частица меня». – Прим. пер.), сам аромат – флердоранжевая безделица. ТС
APOM Homme (Maison Francis Kurkdjian) ★★★ нероли с цибетином
То же самое, что и женская версия духов, только с кумарином и анималикой. Мнение моей дочери: «Пахнет ромашкой и кокосом!». ТС
Aqua Allegoria Bergamot Calabria (Guerlain) ★★★ воздушные цитрусы
Линейку Aqua Allegoria перезапустили: раньше это были «герлены для чайников», теперь – простые, прямолинейные, травянисто-цитрусовые одеколоны. Bergamot Calabria – приятный шипучий цитрус, не больше и не меньше. ТС
Aqua Allegoria Limon Verde (Guerlain) ★ лайм
В 1999 году запуск линейки Aqua Allegoria – эдаких духов «герлен-лайт» – выглядел достойно: почтенный дом сменил свой старушечий образ на более молодой, а в ароматах – простых, ненадоедливых, быстро переходящих к сути дела – нашлись довольно свежие парфюмерные идеи. Вся эта эстетика, веселая и нехитрая, напрямую зависела от высокого качества парфюмерных материалов и аналогичного мастерства парфюмеров – то и другое попросту не давало ей скатиться в безвкусицу. Но надолго Guerlain не хватило: в какой-то момент веселье выбросили за борт, и теперь под маркой Aqua Allegoria продают мрачный шампунь Yves Rocher, причем за немалые деньги. Limon Verde настолько груб, резок, ненатурален и тосклив, что вы и не подумаете жаловаться на стойкость. Более того, уже через двадцать минут он перестанет напоминать о том, сколько вы за него заплатили. И это хорошо. ЛТ
Aqua Allegoria Pera Granita (Guerlain) ★★★ груша с османтусом
Линейка Aqua Allegoria стартовала блестящим Pamplelune (1999) – флуоресцентным грейпфрутом Матильды Лоран, который, хотя коллекция и задумывалась как милый и легкомысленный довесок к герленовским тяжеловесам, сразу поднял планку «Вод» на серьезную высоту. Эту идею – сыграть на одном счастливом, залитом солнцем поле со знаменитым Chiffon Sorbet, Escada (1993) – быстро отправили под откос нетерпеливые и жадные управленцы LVMH. Линейку накрыло фруктово-цветочной волной, и вскоре она выродилась в набор случайных поделок с идиотскими названиями вроде Tutti Kiwi или Grosellina (то и другое ужасная ерунда). Но у меня есть чувство, что Тьерри Вассер (ведущий парфюмер Guerlain. – Прим. пер.) взял ситуацию под контроль: последние «Воды», пусть и несравнимые с ранними, хотя бы соответствуют ожиданиям. Pera Granita, например, такая штука, которую пятнадцатилетний подросток может носить в школу, а ветеран вроде меня – на балкон с видом на море. Милая, игристая, мимолетная вещица, веселая и несерьезная, как фруктовый коктейль с зонтиком. На коже пахнет хорошо до самого конца – мятной жвачкой. Что тут может не понравиться? ЛТ
Aqua Allegoria Rosa Pop (Guerlain) ★★ симпатичная розочка
Чистую, до скрипа отмытую розу – этот жанр вроде бы очень нравится японцам – в парфюмерии заиграли до смерти. В лучшем случае из нее может получиться нечто чудовищно милое вроде Ever Bloom (Shiseido, 2015), пушистый котенок размером с Годзиллу, шипящий на небоскребы. Здесь же не происходит ровным счетом ничего – разве что я судорожно пытаюсь урвать глоток свежего воздуха. ЛТ
Aqua Allegoria Teazzura (Guerlain) ★★★ лимонный крем
Сумасшедшая скорость, с которой Guerlain выпускают новые ароматы (за последние пять лет их вышло около восьмидесяти) привела к тому, что из парфюмерного романтизма марка откатилась к барокко. Прежде Guerlain были если не Бетховеном, то хотя бы Сен-Сансом душистого мира: раз в несколько лет у них выходило что-то смелое и амбициозное. Каждый новый запуск, что не менее важно, давал нам пищу для размышлений – даже после Samsara, с которой начался постепенный упадок дома. Как любой парфюмер, загнанный в жесткие рамки сроков, Тьерри Вассер, штатный нос Guerlain, полагается на старые, хорошо отработанные приемы и прочие профессиональные хитрости. Сюда, например, он поместил, предварительно их усилив, цитрусы из Shalimar и добавил к ним знакомую пудрово-чайную базу – чтобы никто вдруг не принял эти духи за парфюмерию для интеллектуалов. Надо отдать должное мастерству Вассера: Teazzurra красиво мерцает в первые полчаса своей жизни и вообще на три головы выше предыдущих «Аллегорий», одинаково ужасных. Но марке все же пора притормозить и начать делать свою работу лучше. ЛТ
Aqua Amara (Bulgari) ★★★★ горькие цитрусы
В период послевоенного экономического подъема итальянцы сделали несколько отличных мужских ароматов на основе сосны и цитрусов, в частности знаменитый Silvestre (Victor, 1946). Мощные в верхах, те быстро уходили в спокойную базу, успев сообщить окружающим чувство тихого восторга – от того, что ярко светит солнце, а вода в душе горячая и не заканчивается. Времена изменились: сосну и цитрусы низвели до уровня функциональных отдушек, да и крепкая, бодрая мужественность вышла из моды – одновременно с майкой под рубашку. Как же быть настоящим парням? Кажется, ответ есть у Bulgari и парфюмера Жака Кавалье, автора великого, но обреченного на небытие Le Feu d’Issey (Issey Miyake, 1998). Horizon (Guy Laroche, 1993) и более поздний, совершенно чудовищный Light Blue (D&G, 2001) уже ступали на этот путь, но только Aqua Amara успешно прошла его до конца. Жак Кавалье делает древесно-цитрусовый аккорд минорным, а лимон – настолько горьким, что никому не придет в голову соотнести его с одеколоном, дальше добавляет сложный, долгоиграющий блок абстрактно-акватических нот и тут же убирает громкость. Умные, интересные и тонкие духи, особенно с одежды. ЛТ
Aqua Divina (Bulgari) ★★★ солнцезащитный крем
Альберто Морильяс, вооруженный современной душистой палитрой, вспоминает 1980-е. Aqua Divina – приятный, абстрактный, гладкий, неяркий и ничем не примечательный восточный аромат, из которого получился бы отличный лосьон для загара. А еще выдумка Bulgari, или, как они сами себя называют, Bvlgari – превратить особенность латыни, в которой звук «у» передается двумя буквами, U и V, в инструмент брендинга – начинает нешуточно раздражать. ЛТ