Партенкирхен назывался раньше Partanum и был промежуточной станцией на торговом пути из Венеции в Аугсбург. Было это очень давно, еще до римлян. Первое упоминание о нем относится к 15-му году то ли до, то ли после Рождества Христова. В источниках путаница, поэтому трудно сказать наверняка. Да и какая разница когда? Ясно, что город это древний, в отличие от Гармиша. Тот появился спустя восемь столетий! И жители его не торговлей занимались, а бревна на плотах по реке сплавляли и в поле трудились. Плебс, одним словом.
В двухсотом году римляне перестроили торговую дорогу Via Raetia. Можно сказать, что она существует и сейчас. Центральная улица Партенкирхена Людвигштрассе проходит в точности по ней. Партенкирхинцы считают себя потомками римлян и говорят, что в их жилах течет благородная римская кровь! А с гармишцев что взять? Германцы! И предки их тевтонцами были. Это не моя фантазия и не сведения из википедии. Мне об этом одна очень пожилая фрау из городского музея поведала. Мы с подругой туда заглянули, чтобы уточнить, где именно находится вилла Штрауса. Он жил в этих краях с 1908 по 1949 годы, до самой своей смерти. Виллу композитор построил на деньги, полученные за оперу «Саломея», а «Кавалер Розы» и «Альпийская симфония» были написаны уже здесь.
Людвигштрассе
Я в шутку сказала, что на месте Штрауса я бы для жительства Партенкирхен выбрала, он красивее. Шутка была принята, женщина с нами еще долго беседовала, не остановить было. «Нет, Штраус жил в Гармише, сказала она, Правда, в хорошем месте. Там, где солнечные лучи первыми приходят в город. Но сначала они все равно наш Партенкирхен освещают».
Какие страсти! Римская кровь, солнечные лучи И это в городочке с населением двадцать семь тысяч! Увы, как бы партенкирхенцы не обижались, чаще всего объединенный городок называют просто Гармиш, так удобнее. И еще в Партенкирхене вы не найдете магнитик с названием Гармиш, а в Гармише, соответственно, Партенкирхен. Кстати, как раз из-за более раннего солнышка Штраус и не поселился в Партенкирхене. Раньше лучи освещают, значит там жарче, а он жару не любил, местечко попрохладнее выбрал.
Когда к власти пришли нацисты, в Гармише были размещены артиллерийские, егерские, горные и музыкальные войска. Также был лазарет и курорт для высоких чинов вермахта. Когда в конце апреля 1945-го американцы вошли в Гармиш, немцы сдали его без боя. Освободители сразу поняли всю прелесть этого местечка: прекрасный климат, горы, хорошие условия для занятий зимними видами спорта, готовые клубы, отели, санатории В общем, немецких бонз сменили американские. И началось! В городок устремились женщины, пытающиеся устроить свою жизнь, а то и просто подработать и весело провести время с американцами. Две с половиной тысячи хорошеньких женщин прибыли в одном только 1948 году!
Вообще, после войны Гармиш переживал очень интересную, можно сказать, утонченную фазу. Сюда приезжали многие известные литераторы, художники, актеры Курт Тухольски, Эрих Кестнер, Лион Фейхтвангер и многие другие жили, работали и развлекались в этом баварском городке. Останавливались они в знаменитом еще с двадцатых годов пансионе «Нирвана» и в центральном отеле. Стены его помнят Генриха Манна и художника-сюрреалиста Эдгара Энде. Кстати, в честь него назвали курортный парк в Гармише Михаэль-Энде-Курпарк2. Там очень много его керамических скульптур.
Kurhaus, Гармиш-Партенкирхен
Честно говоря, мне эти сведения про парк, не очень интересны, да и имени художника до приезда в Гармиш я не слышала, а вот то, что здесь неоднократно отдыхала королева Италии Маргарита, по имени которой названа пицца, показалось мне просто восхитительным!
Кроме всех вышеперечисленных людей гостями Гармиша были Элизабет Тэйлор, один из ее супругов Ричард Бёртон, голливудская звезда и секс-символ тридцатых и сороковых годов Эррол Флинн и прочие знаменитости. Они выступали в ночном клубе Casa Carioca, известными своими ледовыми шоу.
Достопримечательности? Не могу сказать, что их много, город сам по себе одна большая достопримечательность. И, конечно, природа. Альпийские луга, домики, коровки В рекламных роликах шоколада и сыра все правда, не приукрасили. Самая главная достопримечательность, наверное, Цугшпитце горный массив с самой высокой вершиной немецких Альп, 2962 метра над уровнем моря. По его хребту проходит граница между Австрией и Германией.
Как я уже говорила, в основном эта поездка вращалась вокруг мест, связанный с Людвигом II. Королем Баварии, что так подозрительно несчастно утонул на метровой глубине. Я никак не думала, что мое «восхождение» на Цугшпитце тоже окажется в рамках этой программы! Оказывается, в 1854 году австрийский кайзер Франц-Иосиф II подарил восточный склон горы своему двоюродному брату Людвигу! Тогда еще не королю, ему всего девять лет было на момент подарка.
Первый подъемник на гору установили в 1930 году, он вел до высоты 2805 метров. Сейчас можно подняться почти до конца до отметки 2951 метр. Оттуда только вниз или на ледник. Железную дорогу-узкоколейку, ведущую к подъемнику, построили в том же 1930 году, ежегодно ей пользуются полмиллиона человек.
Что можно сказать по поводу моего восхождения? Немного. Зря я прогнозу погоды не поверила, на горе всего плюс девять было! То, что что-то не так, я поняла перед самой посадкой на подъемник, когда увидела спускающихся синих от холода людей в вязаных шапочках. Еще подумала: «Лето, тепло, а эти дураки шапки на головы натянули». Дальше было нечто. Я люблю производить фурор, и я его произвела. Видели бы вы, как на меня бородатые альпинисты пялились! А что такого? Ну в белых брючках, ну в сандалиях Оказывается, вот что надевать надо было! Толстые штаны, теплые ботинки и шапки!
Главное, я камеру с собой взяла здоровенную, с профессиональным объективом, альпийские виды снимать. Туман получился хорошо, а виды не очень.
Самое высокогорное пиво я тоже не попробовала, потому что нам буквально сразу после прибытия возвращаться надо было. Подъемники закрывались через час, примерно столько же стоять в очереди. Не успели бы, пришлось бы с альпинистами на леднике ночевать, отелей на вершине нет. Поэтому, когда меня спрашивают, была ли я на самой высокой вершине Германии, я задумчиво отвечаю: «Да как вам сказать» Но я-то знаю, что была! И купленный на высоте 2962 метра магнитик тому доказательство!
Ледяные ванны в молочной реке и поиски виллы Штрауса
Увидев из окна поезда речку Партнах, мы даже вскрикнули от удивления! Вода в ней была белесая, почти белого цвета! Как в сказке, молочные реки и кисельные берега! Понятно, что это из-за того, что она содержит мел, но это неинтересное знание.
Ее длина всего восемнадцать километров. Начинается она где-то на вершине массива Цугшпитце, протекает через весь Гармиш-Партенкирхен, впадает в реку Лойзах, которая впадает в Изар, он течет через Мюнхен и впадает в Дунай, который, в свою очередь, впадает в Черное море. Так что, когда будете купаться где-нибудь в Сочи, имейте ввиду, что в ласковых соленых волнах есть капелька ледяной меловой воды альпийской речки Партнах.
В Гармише река раздваивается и буквально через несколько сотен метров опять соединяется, образуя остров. Один из рукавов широкий, а другой выглядит как бурный, узкий ручей. На его берегу стоит деревянная конструкция, состоящая из желоба и колеса с лопастями. Как игрушечная мельница. Вопрос, что это такое, можно смело отправлять знатокам передачи «Что? Где? Когда?», я уверена, никто из них не отгадает. Это ванна для рук, Armbad, по-немецки. На табличке написана инструкция, как ею пользоваться: погрузить кисти рук в ванну на 10 30 секунд, стряхнуть с них воду и сразу начать двигаться, на месте не стоять! Повторить процедуру не раньше чем через час. С какой целью надо повторять, а также начинать процедуру, написано не было. Думаю, что с оздоровительной, город курортный все-таки. Мы сделали все, как было написано бодрит. Повторить, правда, не смогли. Когда мы шли обратно, уровень воды в ручье упал, и система не работала.
А шумно там было как! У самого берега стоит дом. Белый, добротный. И как его обитатели такой грохот выдерживают? С другой стороны, привыкают же люди к шуму поезда. А может, даже нравится.
Другая напасть, связанная с таким соседством, наводнения. Вроде Партнах река не очень широкая, но когда в Альпах тает снег по весне, спасайся кто может! Например, во время наводнения 1999 года с полотна железной дороги сорвало, скрутило и унесло в неизвестном направлении 13-метровый рельс! Нашли его только через девять лет. Стал теперь памятником, напоминанием о разбушевавшейся стихии.
Я вам какие-то страсти рассказываю, а между тем, денек сегодня был замечательный, городок красивый, и настроение лучше не бывает! Вокруг сочная зелень, представить трудно, что зимой здесь лежит снег, и олимпийцы на трассах тренируются. Большой лыжный трамплин виден с любой точки города.
Ну вот, обещала, что будет весело, а сама на кладбище привела. Правда, оно уже давно не работает. Люди его как парк используют, детишки как ни в чем не бывало бегают вокруг фонтана. Это так называемое «чумное» кладбище, на нем хоронили умерших от чумы. Но вскоре стали хоронить и вполне «здоровых» людей, одних чумных не напасешься. Кладбище работало до 1914 года, сегодня это мемориал памяти всем воинам Гармиш-Партенкирхена, погибшим во всех войнах, в которых Германия принимала участие. На мемориальной доске написано, где погибли эти люди: в Италии, Франции, Польше, Латвии, Литве, Африке Больше всего в России. А пусть не лезут.
На кладбище есть маленькая церковь, старейшая из сохранившихся в Партенкирхене. Капелла Святого Себастьяна, XVII век. Красивая фреска на фасаде нарисована позднее в 1950 году художником Йозефом Вакерле. Она изображает четырех рыцарей апокалипсиса: чуму, войну, голод и смерть.
Капелла Святого Себастьяна
Покинули скорбное место, пришли в центр. Каждый дом здесь произведение пряничного искусства, так бы и съела! Красота и чистота не ограничивается центральными улицами, в закоулках и дворах такая же картинка. Фасады домов расписаны в стиле Максимилиана, а говоря нормальным языком, в стиле альпийской деревни. Чаще всего встречаются дома с распятым Христом, баварцы очень религиозные люди! На втором месте после Христа рогатые олени.
Я уже говорила, что центральная улица Партенкирхена Людвигштрассе проходит в точности по тому месту, где был когда-то торговый римский путь. Кладбищенская церковь, виденная нами ранее, находится тоже на ней. В общем-то, все достопримечательности города можно увидеть, не уходя отсюда. Весь ансамбль улицы считается памятником старины, но, увы, только XIX века. Почти все дома были уничтожены пожарами 1811 и 1865 годов. Лишь два здания пережили их: Старый Дом das Alte Haus3 и Дом Вакерле Wackerlehaus4. Он назван по имени художника, который расписывал капеллу Святого Себастьяна. Сейчас в нем находится музей Верденфельс, где мы так душевно беседовали со старенькой фрау из предыдущей главы. Той самой, что нам про взаимную нелюбовь жителей Гармиша и Партенкирхена рассказывала. А также про Генриха Манна и Лиона Фейхтвангера. Они часто останавливались в соседнем отеле и пили чай в кондитерской напротив. Кондитерской уже нет, а отель до сих пор работает. На наш вопрос, видела ли она лично писателей, женщина ответила, что да, и даже была знакома с обоими!
Дом Вакерле видели, осталось найти второй старейший дом и взбодриться чашечкой кофе с каким-нибудь штруделем в ближайшей кондитерской.
Она оказалась как раз напротив искомого дома. Точно известно, что он стоял здесь уже в 1772 году. Его построили как крестьянский двор на фундаменте более старого здания. С 1920 года дом использовался как контора и как частный врачебный кабинет. Владел им торговец произведениями искусства по имени Густав Беккер прадед сегодняшней владелицы. В настоящий момент дом пустует. Врач, он же отец хозяйки, вышел на пенсию и закрыл практику.
Das Alte Haus
Дома по соседству со Старым почти все современные, но стилизованы под старину, с резными деревянными балконами. И геранька повсюду. Да, чуть не забыла! Насчет штруделя мы передумали, зато попробовали тёщин язык Schwiegermutterzunge! Состав его прост и вечен: мука, соль, масло, розмарин и перец. Вечен в том смысле, что такой сухарь не может испортиться в принципе! Как маца.
Момент, когда мы пересекли границу Партенкирхена и вошли в Гармиш, я не зафиксировала, но вроде как курортный парк Энде уже в Гармише находится. Парк как парк. Зеленый, ухоженный, много статуй скульпторов местного разлива. Небольшой он, через десять минут кончился.
Я уже говорила, что баварцы очень религиозны? Опять церковь! Церковь Святого Мартина, построена в VIII веке. Долгое время была единственной церковью в Гармише, впоследствии рядом открыли монастырь для благородных бедных девиц и воскресную школу. Внутреннее убранство скромное, как и принято у евангелистов.
Когда уже эта вилла Штрауса будет? Мы к ней идем. Адрес я, кстати, забыла и блокнот с заметками где и что посмотреть тоже. Ладно, так найдем, по наитию. Что там того Гармиша? Тем более, мне кажется, мы уже приближаемся к нужному месту, одни виллы пошли. Уже на подходе вспомнила адрес: Zoeppritzstraße 42. И как я могла забыть такое название? Это же так просто! Как же это читается-то, а? Цоеппритцштрассе, что ли? А вроде знаю немецкий.
Дом стоял на краю большого луга. Последний на улице, дальше только горы. Участок огорожен забором, поверху идет колючая проволока. Сквозь заросли деревьев видна очень красивая вилла розового цвета. Она построена в начале XX века в стиле модерн. Архитектор Эмануэль фон Зейдль из Мюнхена специализировался именно на виллах. Всего он спроектировал их сто восемьдесят штук! Сохранилось шестьдесят, заказчиком одной из них был Штраус.
Здесь действительно прохладней, чем в Партенкирхене, много деревьев и зелени. Сначала композитор использовал виллу в качестве летней резиденции, потом поселился совсем. Она до сих пор принадлежит его семье, последний, кто в ней жил, был внук Штрауса Кристиан. Он умер в 2020 году. Первый этаж, где раньше были спальни, сейчас занимает городской архив, на втором этаже музей. Работает он не каждый день, сегодня было закрыто. Мы постояли недолго, посмотрели в щелочку между кустов в заборе и пошли обратно, солнцем палимы. Жарко было.
Возвращались по берегу реки. Так хоть и не видишь город, но идти приятнее. А еще можно периодически мочить натруженные ноги в ледяной воде, как Хемуль из «Муми-тролля». Бодрит не хуже ванночки для рук.
Вот так нам удалось посмотреть сразу два города за один раз: Гармиш и Партенкирхен. Мы честно пытались отдать предпочтение одному из них, но не смогли. Они нам оба понравились!
Розовый остров и замок Сиси
Это уже наш третий день в Баварии. На корабле по озеру поплавали, самый красивый городок Германии посмотрели Теперь пришла очередь Розового острова или острова Роз, как вам больше нравится. Название можно и так, и так перевести. Людвиг его очень любил и проводил там много тихих дней со своими любимыми Günstlingen.
Слово это очень старое и сейчас почти не употребляется. Приблизительный его перевод с немецкого: «протеже». Это, впрочем, не отражает всей тонкости этого понятия. Вот я, например, не уверена, что Рихарда Вагнера можно назвать «протеже». По факту да, но это же Вагнер! В общем, Людвиг любил одиночество и Вагнера, на Розовом острове он имел и то, и другое.
Другой знатной гостьей была царица Мария Александровна, супруга российского императора Александра Второго. Но самой любимой была будущая императрица Австро-Венгерской империи Элизабет, больше известная как Сиси. Она была кузиной Людвига, жила неподалеку во дворце Поссенхофен. Нежные отношения связывали их с детства. Нет-нет, ничего крамольного, Людвигу вообще это было не нужно. Просто обмен письмами и записочками, пожимание ручек в розовом саду и задушевные беседы в сумерках под плеск воды. Кстати, она единственным человеком, которому было разрешено бывать там в его отсутствие и даже ночевать.