Дворец Поссенхофен, где Сиси провела детство и юность, называют жемчужиной озера Штарнбер. Ее отец герцог Баварский Максимилиан приобрел его в 1834 году. А построен дворец в середине XVI века для Вильгельма IV Баварского. К сожалению, осмотреть это замечательное сооружение можно только снаружи, потому что оно находится в частном владении. Там живут люди. Простые немецкие люди, и даже не королевских кровей!
Специально для Сиси и других именитых гостей по указанию Людвига II была построена железнодорожная станция Поссенхофен. Сейчас там музей императрицы Сиси, который, увы, работает только по пятницам и выходным. Не попали мы в тот музей, в общем, четверг был сегодня. Прибыли на станцию, заглянули в окна, постояли минуточку перед скульптурой Сиси и начали путь по Людвиговским местам.
Станция-музей Поссехофен
Прошли для начала километров двенадцать: от станции Поссенхофен с заплывом на вышеупомянутый остров до городка Тутцинг. А сам Людвиговский маршрут гораздо длиннее: сто двадцать километров! Он начинается от часовни Вотивкарелле в Берге, построенной в память о короле на месте его гибели, и идет до замка Нойшванштайн. Не задаюсь целью пройти его весь, но Фюссинг посещу обязательно и желательно в том же составе. Люблю с Иркой по всяким захолустьям лазить!
Ходить по берегу озера одно удовольствие. В этом нас убедила одна пожилая, но очень энергичная женщина. Одета по-походному, с палкой и фотоаппаратом. Она сказала, что возвращаться в Зеесхаупт на поезде совершенно не обязательно, большую часть пути можно проделать пешком. И даже нужно! Дорога все время идет по берегу, мимо парка, коров и прочих буколических прелестей. Про себя она рассказала, что каждый день проделывает этот путь с тех пор, как вышла на пенсию и поселилась неподалеку. Еще она предложила показать дыру в плотной живой изгороди, откуда лучше всего виден дворец. Подобраться к нему трудно, он окружен со всех сторон густыми зарослями, за которыми мелькают силуэты детей, играющих в мяч. Наверняка эту дыру проделали фотографы.
Замок Поссехофен
Переправа на Розовый остров находится в четырех километрах от дворца. Маленький паром, как челнок, плавает туда-сюда все лето. Без расписания, по мере накопления людей. Ежегодно остров посещают примерно четыре тысячи человек, билет нужно покупать в оба конца. А в один и нельзя, хотя паромщик постоянно всех спрашивает: «Вам туда-обратно?» Наверное, шутка у него такая. Островок почти необитаемый, официально там живет только один человек садовник. Для туристов возможности переночевать и перекусить тоже нет, зато можно отпраздновать свадьбу. Поваров, официантов и работников загса в таком случае заказывают с «материка».
Остров единственный на озере. Находится в 170 метрах от берега, его длина 233 метра, ширина 176. Желающих посетить его много, обычно надо ждать своей очереди. Но нам повезло, на первый же паромчик попали. Да и день для поездки мы выбрали будний, наплыв туристов обычно на выходные приходится.
Буквально пять минут и мы на месте. Подробный рассказ о нем я еще напишу, а сейчас предлагаю углубиться в историю «долюдвиговского периода».
Буквально в двух шагах от беседки на глубине четырех метров под водой находится уникальное древнее сооружение: остатки так называемых домов на сваях. Нашли их совершенно случайно во время строительных работ в XIX веке. Конечно, от домов остались одни только сваи, но они датируются 3720 годом до нашей эры! То есть люди на Розовом острове жили еще в каменном веке! Обнаруженные реликвии входят в список культурного наследия Юнеско вместе с другими 111 подобными объектами, найденными на территории Альп и в Скандинавии.
Кроме свай обнаружили множество артефактов более позднего периода: 1700 1000 годов до нашей эры, бронзовый век. Среди них кремневые орудия, посуда, украшения и множество скелетов. Одни лежали просто в грунте, другие захороненны в каменных ящиках. Насчет скелетов не знаю, а другие находки хранятся в музее здесь же на острове. Что-то не везет нам с музеями в этой поездке. Зайти с ближайшей группой не удалось, а без группы туда не пускали. Следующая экскурсия будет через полтора часа, что, согласитесь, слишком долго. Мы же не Людвиг, чтобы с удовольствием проводить здесь столько времени!
Казино, в котором не играют, на острове рыбаков и королей
Просто удивительно, как такой маленький островок может вместить в себя столько истории! Про самое древнее сооружение дома на сваях я уже рассказывала, но оказалось, это еще не все! В период бронзового века Розовый остров вообще был культовым объектом и считался священным! Он использовался исключительно для молитв и служения богу. Как, к примеру, Акрополь в Афинах или Арарат.
В VII веке здесь построили церковь в романском стиле из вулканического туфа. Откуда везли туф, без понятия, поблизости его вроде как нет. Естественно, за столько лет церковь разрушилась, но западная стена и фундамент сохранились. Их использовали при строительстве садового домика. Его прямо на церковном фундаменте возвели, а стену просто встроили в новое здание. Домик как домик получился, никакого уважения к древности. Хранится в нем садовый инвентарь, а на крыше отдыхает кошка. Лежит себе и жмурится на солнышко.
В XVI веке островом владел герцог Вильгельм IV, потом он продал его семейству Розенбуш. Те, в свою очередь, его тоже продали. На протяжении двух столетий остров переходил из рук в руки, в результате всех перипетий к началу XIX века он оказался во владении рыбацкой семьи Кугельмиллер. Один из ее представителей еще сыграет свою роль в запутанной истории гибели Людвига.
Вскоре на симпатичный островок положил глаз будущий король Баварии Максимилиан II. Он искал подходящее место, где можно было бы разместить контору и учебный корпус благотворительного фонда Stiftung Maximilianeum. Фонд предназначался для поддержки талантливых, но бедных студентов, не имеющих возможности платить за университетское образование. На острове они бы не только учись, но и жили бесплатно. По ряду причин это учебное заведение было открыто в Мюнхене на радость студентам. Студенческая жизнь веселее в столице, а не в этом прекрасном захолустье. Фонд Максимилиана существует и поныне. Специальная комиссия отбирает ежегодно около четырехсот абитуриентов с высшими выпускными баллами. После прохождения сложнейших экзаменов из них остается человек шесть или восемь.
Но остров Максимилиан все-таки купил и сделал его летней резиденцией. Не помпезной, только для себя и ближайшего окружения. Заплатил он за него три тысячи гульденов.
Для приведения острова в королевский вид пригласили лучших архитекторов Германии. Ландшафтом занимался генеральный директор садов и парков Прусского двора Петер Йозеф Ленне. Это он проектировал парки в Сан-Суси и в деревне Александровка в Потсдаме, Тиргартен в Берлине Список заслуг потомственного садовника бесконечно длинный, на их фоне маленький парк с розарием во французском стиле остался почти незамеченным. Кстати, эта работа была родственным жестом со стороны прусского короля Фридриха Великого, подарком почти. Двоюродная сестра Фридриха Мария Фридерика Прусская была женой наследника баварского престола Максимилиана, будущего короля Максимилиана II.
Резиденцией служила небольшая вилла «Казино» всего на два этажа. Ее построили в помпезно-баварском стиле альпийского горного дома. Название «Казино» объясняет назначение виллы. Не в игорном смысле, а в том, что в ней не живут, а развлекаются. Есть, оказывается, и такое толкование этого слова. Возможности переночевать и готовить было намеренно не предусмотрено. Угощение привозили с собой, а ночевали в Берге.
Перед виллой разбили розарий овальной формы. При Максимилиане там посадили тысячу роз, а при Людвиге добавили еще тысячу. Они-то и дали новое имя острову, до XIX века он назывался Вёрт. Основное время цветения роз с середины июля по вторую половину августа. Тогда там столько народу бывает! И все стоят посреди цветов и глубоко-глубоко дышат. Этот процесс называется концертом запахов, жаль, что мы в перерыве между цветениями были. Розы цвели, но скромно, буйства запахов не было.
В центре розария возвышается пятиметровая бело-синяя колонна со позолоченной скульптурой наверху. Называется она «Девушка и попугай», это тоже подарок прусского короля кузине Мари. Всего таких статуй было отлито три. Я бы об этом не стала рассказывать, подумаешь, произведение искусства! Но одна из них была подарена царице Александре Федоровне, супруге Николая Первого. До Второй мировой войны она хранилась в Петергофе, во время войны ее разрушили, сейчас на ее месте копия.
После смерти Максимилиана IV остров унаследовал его сын Людвиг. Когда и он умер, наследство оказалось никому не нужным и очень быстро пришло в упадок. В 1978 году земля Бавария выкупила остров у фонда королевской семьи, открыла для публики и начала глобальную реставрацию виллы и парка с розарием. Благодаря этому мы видим Розовый остров таким, каким он был во времена Людвига.
Остров весь обследовали, пора звонить в колокол и плыть обратно. Здесь все так делают, еще с королевских времен. Чтобы вызвать паромщика с другого берега, гости звонили в колокол. А мы не стали, мы лебедей кормили. Пока мы это делали, паром приплыл, и звонить уже не имело смысла. Только лишний шум поднимать.
До железнодорожной станции идти около восьми километров. Сначала дорога шла по другому парку того же архитектора Ленне. Он был уже в английском стиле и больше походил на ухоженный лес. В благодарность за прекрасную работу жители коммуны, которой принадлежат и остров, и парк, поставили знаменитому садовнику памятник.
А сколько здесь «счастливых» деревьев растет! Это когда из одного корня тянутся сразу несколько стволов. Есть примета, что если встать между ними и загадать желание, то оно обязательно исполнится. Не помню, что я загадывала, но наверняка что-то хорошее. Хоть и не особо верю, но встала.
Потом началась курортная зона. Пляжики с травкой на бережку, голубые лодки на приколе Жаль, мы купальники не взяли. С утра прохладно было, не ожидали такого солнышка. Курортная зона тянется почти до самого Тутцинга и переходит в городской парк и пляж. Тутцинг городок симпатичный, но история у него печальная. Здесь была промежуточная остановка на так называемой «Дороге Слез», к концентрационному лагерю Дахау.
Когда пришли на вокзал, то узнали, что наш поезд только что ушел, а до следующего почти час. И это хорошо! Потому что неподалеку от станции мы обнаружили маленькое кафе с неожиданно вкусными вещами. Например, домашней колбасой лебервурст. Я пробовала ее в Мюнхене на Виктуалиенмаркт, так та не идет ни в какое сравнение с этой! Ну а пиво в Баварии везде отличное.
Хозяин заведения очень импозантный мужчина южных кровей. Такой красивый, что я подумала, что он итальянец. Оказалось, грек. Его жена работала тут же на кухне. Рано постаревшая, как многие гречанки, и очень грузная. Может и была в молодости хорошенькой, но сейчас совсем нет. Ну и что! Это еще не повод, чтобы строить мужику глазки и внаглую клеить его. Это я про молодую азиатку, сидевшую за соседним столиком с ноутбуком. Она каждую минуту спрашивала то пароль от Wi-Fi, то пиво похолодней, то как его зовут Увидев, что мы кидаем на нее косые взгляды, хозяин пожаловался тихо, что она его уже достала. Постоянно сюда ходит, и жена ее скоро убьет. Мы посочувствовали, прикончили колбасу, допили пиво, попрощались с хозяином и пошли на станцию. Хороший городок Тутцинг. И колбаса вкусная, и пляж большой есть
А кстати, знаете, кто придумал колбасу? Нет? Ну так я вам сейчас расскажу.
Кто придумал колбасу
Кто придумал колбасу это секрет. Не то чтобы кто-то знает, но не говорит, просто ни в каких источниках не сообщается, кто первым начал ее делать. Пионерами колбасного дела считают себя китайцы, известно, что они варили колбасу еще в VI веке до нашей эры. Для приготовления они использовали баранину или козлятину и много-много соли.
В знаменитой Гомеровской «Одиссее» рассказывается про так называемые колбасные бои. Не потому что участники дрались колбасами, а потому что победителей награждали изысканными колбасами. Было это в VIII веке до нашей эры, поскольку именно тогда «Одиссея» и была написана. Так что китайцы с первопроходством пролетают.
В Древнем Риме колбаса тоже считалась весьма почитаемым продуктом. Она не только подавалась к столу в качестве закуски, но служила важным составляющим элементом основных блюд. Например, колбасами начиняли тушу свиньи и жарили ее на вертеле.
В Германию колбаса пришла в XI веке. Практически одновременно открылось большое количество мясных лавок, возникла жесточайшая конкуренция, что очень положительно отразилось на качестве колбасных изделий и рецептурных фантазиях колбасников.
Сегодня, несмотря на кажущееся разнообразие сортов, колбасу делают, в общем-то, одинаково. Для грубых сортов мясо и сало измельчают в мясорубке и добавляют специи, в более изысканные сорта для получения нежной гомогенной массы добавляют лед. Потом полученной субстанцией заполняют натуральную или искусственную оболочку и, в зависимости от сорта, варят, коптят, греют или сушат.
Немцы страшные мясоеды! Колбасу до последнего времени они ели много и с удовольствием. Но какие-то энтузиасты от науки выявили прямую зависимость ранней смерти от неумеренного потребления колбасных изделий. Ученые собрали 448 568 мужчин и женщин из десяти европейских стран в возрасте между 39 и 69 лет и наблюдали за ними более двенадцати лет. Подопытная группа была относительно здорова, не страдала онкологическими и сердечными заболеваниями, во всяком случае, в начале исследования. За этот период умерло 26 344 человека, большая часть из них потребляла более 160 граммов колбасных изделий ежедневно. Риск отправиться на тот свет или серьезно заболеть у таких людей был на сорок четыре процента выше, чем у тех, кто поедал всего двадцать граммов колбасы. Так что в следующий раз подумайте, прежде чем просить меня съесть пару немецких колбасок с пивом во время визита в Германию за всех оставшихся. Шутка, но тем не менее.
Кстати, о пиве. Оно входит в обязательный завтрак в Баварии, минимум пол-литра! Белые сосиски одна штука, плюс соленый горячий бретцель. И боже вас упаси попросить вместо пива чай! Смертельно обидите баварца! Конечно, они не каждый день так завтракают, как не каждый день носят кожаные штанишки на бретельках. Согласитесь, трудно после этого садиться за руль и ехать на работу. Но в выходные святое! Редкий баварец обходится в субботу одной сосиской, что автоматически влечет за собой и вторые пол-литра пива. Обязательно нефильтрованного светлого, вкуснотища страшная!
Сосиски подаются со сладкой домашней горчицей. Они не варятся, а разогреваются в горячей воде, не доводя ее до кипения. Едят сосиску руками, вытягивая сочную мякоть из шкурки зубами. У них, баварцев, даже слово специальное для этого процесса есть: zuzeln. В самом крайнем случае сосиску разрезают ножом вдоль на две половины и съедают без шкурки.
К сожалению, в Баварии я так и не попробовала настоящую белую мюнхенскую сосиску. Мне ее ближе к вечеру обычно хотелось, а в кафе и ресторанах их подают до полудня. Если бы я об этом знала, то не задавала бы глупых вопросов официанту.