Глава 9
Версии убийства
Ложных версий сразу после убийства модельера было хоть "пруд пруди". Одна из них даже утверждала, что убийца Версаче пытался бежать в Россию! Римская газета "Унита" писала, что выстрелом в рот из пистолета "Смит и Вессон", которым с 1989 года пользуются только специальные агенты ФБР, Эндрю, казалось бы, поставил последнюю точку, выбил из рук следствия возможность доподлинно установить мотивы и ход преступления, снять многие постоянно возникающие вопросы.
Во-первых, почему Джанни Версаче перед отъездом в Майами пребывал в тяжелом состоянии духа, почему друзья (и кто именно) советовали ему написать завещание и почему Джанни не внял их советам и этого не сделал? Жизнь и здоровье на случай инвалидности Версаче были застрахованы на 20,1 миллиона долларов в агентстве "Ллойд" (повторим еще раз эту информацию).
Есть сведения, что Эндрю Кьюненэн перед тем, как сделать два смертельных выстрела, все-таки встречался с Джанни тем утром 15 июля в баре, но каким образом бармен его не заметил? Два дня спустя убийца отважился даже появиться на пресс-конференции, и тоже словно в шапке-невидимке? Он там был, а его никто не видел. Каскад загадок и недомолвок.
Другая серия вопросов: был ли Версаче знаком и в каких отношениях состоял с 49-летним немцем Торстеном Райнеком – владельцем пляжей и стоянок для яхт на Коллинз-авеню в Майами-Бич, хозяином клуба гомосексуалистов в Лас-Вегасе?
Возник еще и следующий "нюанс", выявленный в результате прослушивания записей телефонных разговоров. Оказывается, Эндрю Кьюненэн упорно названивал одному "другу" в Сан-Диего и ожидал от него информации о возможности быстрого получения паспорта для выезда в Восточную Европу, вероятнее всего в Россию. Но почему этот "друг", зная, насколько опасен Кьюненэн, не выдал его полиции? Каковы были связи Кьюненэна в Восточной Европе, почему он считал, что в России сможет укрыться, когда в Америке на него объявлен розыск? Впрочем, все эти вопросы возникли у полицейских по обе стороны Атлантического океана уже после того, как Эндрю сам (или с чьей-то все-таки помощью) ушел в мир иной. Мать преступника – Мария Анна, видевшая его тело, хранит молчание, отказывается делать какие-либо комментарии… Если Эндрю – не Эндрю, то не лучше ли молчать?
И все-таки я убежден, что ставить окончательную точку в деле об убийстве Джанни Версаче рано. Я не верю в случайности, в психопатию гомосексуалиста, который в течение десяти лет носил одежду Версаче, стилист был его кумиром, и он вот так вдруг, выстрелом из "полицейского" пистолета покончил в Майами с итальянским гением. Многое в этой истории или слишком примитивно и просто, или очень сложно, потому и не раскрыто… Однако есть еще один момент для раздумий: почему-то в хроникальных сообщениях ни один репортер не переговорил с экспертами по экономическим вопросам. А они бы наверняка высказали соображение: смерть Версаче – это, возможно, еще и экономическая диверсия не только против преуспевающей фирмы "Версаче", но и попытка перекроить весь финансовый "сюртук" мировой моды. Со смертью Версаче оторвался не просто рукав или воротник, угрожала лопнуть по швам вся коллекция, и тогда в образующийся вакуум, для его заполнения, спеша и выталкивая друг друга, ринулись партнеры-конкуренты, причем не только европейские. Понимаете, в чем может быть дело? В игру, возможно, активно вступила итало-американская "коза ностра", подпольные фабриканты – фальсификаторы марки "Версаче" из Западной и Восточной Европы. И тогда концы найти еще труднее. Только чаще и громче зазвучали бы выстрелы…
Мы уже сообщали цифры, характеризующие размеры бизнеса на рынке модной одежды. Этот бизнес можно сравнить с отдельными отраслями военной промышленности. Десятки триллионов лир!
Когда в 1995 году был убит выстрелами в упор Маурицио Гуччи, хозяин флорентийской фирмы "Гуччо Гуччи", никто не говорил об экономической диверсии, все рассматривали самые простые (человеческие) версии: ревность, зависть и т. п. Как выяснилось, примерно так и случилось: убийство Маурицио "заказала" его первая жена, якобы по-прежнему ревновавшая мужа-мота, повесу, азартного игрока, обладавшего красотой и всей гаммой пороков.
Главное, она опасалась, как бы миллионы Гуччо не перешли в руки ее соперницы – любовницы Маурицио.
Но сработал еще и другой, не эмоциональный, финансовый механизм. Фирму возглавили друзья Маурицио. Спасли торговую марку "Г.Г.", а ревнивую "заказчицу" отправили в следственный изолятор, за решетку, для допросов. Рынок "Гуччо Гуччи", его империя, как и баланс на мировом рынке одежды, были сохранены. Вот хроника трагических событий и нынешнее положение торгового и модного дома "Гуччо Гуччи" ("Г.Г."). Восстановим, как все было.
27 марта 1995 года неизвестным гангстером-профессионалом был убит мультимиллиардер, финансист, хозяин одной из самых известных на Апеннинах и в мире фирмы "Гуччо Гуччи" – сорокашестилетний Маурицио Гуччи. Следствие разработало различные версии. Десятки полицейских инспекторов и агентов искали возможные "нити", ведущие к убийце, в Милане и Риме, в Швейцарии, США, на Арабском Востоке (в Бахрейне находится штаб-квартира дочерней фирмы Гуччи – "Инвесткорн"). Ни одно предположение не приносило результатов. То одна, то другая версия считалась более перспективной, но все уходило в "песок".
Ведущие параллельное расследование журналисты восстановили на страницах газет всю историю старейшей в Италии фирмы "Г.Г.", описали предпринимательскую деятельность Маурицио Гуччи, последние минуты миллиардера.
Фирма "Г.Г." была образована дедом убитого – Гуччо Гуччи в 1904 году во Флоренции. Бывший камергер отеля "Савой" открыл мастерскую и магазин по производству и торговле чемоданами для "дальних путешествий", в 1922 году – уже "Индивидуальный дом Гуччи", а в 1938 году – свой филиал в Риме и знаменитый с тех пор бутик на улице Кондотти. Клиентом Гуччи был лично Бенито Муссолини. С 1960 года туфли от "Гуччи" выставлялись в музее современного искусства, в Нью-Йорке. Президенты Кеннеди и Рейган предпочитали приобретать одежду, обувь и аксессуары именно у этой итальянской фирмы. Шесть детей и пятеро внуков Гуччо создали могущественную династию, которую можно сравнить со "спрутом".
Эта последняя фраза в газетном репортаже из Милана – не намек ли на мафиозную "разборку" – причину смерти Маурицио Гуччи? Я знал Маурицио, и у меня такого мнения не сложилось.
Как произошло убийство? Полицейские документы отражают события по следующему сценарию: в 8 часов 35 минут 27 марта Маурицио покинул свою квартиру на Корсо Венеция, 38; через сто метров, на перекрестке, перешел на улицу Палестро, где находилась его фирма "Виерзее". За ним следовал человек в светлом костюме, без галстука, без головного убора. Ничем не отличавшийся от других прохожих. Не привлек он и внимания Маурицио.
Гуччи спокойно открыл незапертую дверь в бюро, поприветствовал привратника, преодолел четыре ступеньки лестницы, и в это время шедший за ним синьор выстрелил ему дважды в спину. Когда Маурицио упал, киллер произвел контрольный выстрел в голову. Консьержа он, видимо, убивать не собирался, лишь легко ранил в руку, затем так же спокойно покинул офис и укатил в автомобиле "рено", подъехавшем ко входу в бюро. Машина скрылась в потоке… Куда? Точно не установлено. Всего полтора часа необходимо водителю, чтобы добраться из Милана до швейцарской границы, но почему именно в Швейцарию?
"Швейцарский след" возбудил подозрение полиции. Два года назад "Инвесткорн" из Бахрейна перевел 270 миллиардов лир в Лугано. Сам Маурицио приобрел там пятый этаж дома в стиле "либерти" (начала XX века) по улице Маркони. В январе 1995 года он заплатил 150 миллионов лир за ремонт другого здания, где собирался открыть казино, но вот куда исчезли оставшиеся деньги – неизвестно. Миллиарды на банковских счетах в Швейцарии отсутствовали… Вопросов у полиции и журналистов было множество. Но все пока констатировали единственный факт: впервые убит видный представитель особого бизнеса – высокой моды. По стилистам и их менеджерам киллеры-мафиози до этого случая еще не стреляли. Преступление не раскрыто, прорабатывался "след казино"…
Потребовалось два года, чтобы полиция сумела выяснить обстоятельства убийства. Инициатором покушения стала… 47-летняя экс-супруга Гуччи – Патриция Реджани. В недавнем еще прошлом она держала один из самых модных салонов в Милане, блистала красотой и самыми дорогими платьями, всем своим внешним видом подражая Лиз Тейлор, а в роскоши соревнуясь с леди Дианой. Если бы речь шла о "банальной" расправе, хоть и тонко разработанной профессионалами, Патриция и, возможно, ее 20-летняя дочь Алессандра быстро бы получили по заслугам, отправившись в одну из тюрем отбывать наказание. Но в чем-то вышла "загвоздка". Судя по всему, в деле фигурировали "неизвестные лица", связанные с мафией и имеющие огромные вклады в швейцарских банках. Смерть Гуччи не воспринималась ими как выполнение заказа Патриции. Это был еще и удар по фирме "Гуччо Гуччи", очень мешавшей кому-то на рынке одежды и обуви. Возможно, что этот кто-то решил "ускорить гибель фирмы", а для того, чтобы запутать следствие, сбить его с верного пути розыска, воспользовался "голосом мести", стремлением ревнивой аристократки Патриции убить экс-мужа.
…В 1990 году в Париже Маурицио Гуччи познакомился с молодым американцем Томом Фордом, архитектором из Техаса, перебравшимся вместе со своим фокстерьером по кличке Джон в 1984 году в город на Сене и ведущим не самое легкое существование. Миллионер и бедняк подружились, Маурицио открыл в Томе незаурядный талант модельера и привез его во Флоренцию.
После трагической смерти Маурицио американец Том Форд и менеджер Доменико Де Соле сделали почти невероятное – подняли фирму, довели к 1996 году оборот ее продукции до 800 миллиардов лир, что на 96 процентов больше, чем в январе 1995 года. Чистый доход – 130 миллиардов лир или 231,3 процента. Столь мощного "скачка" не знала еще ни одна фирма за всю историю синьоры Моды. Стоимость одной акции "Гуччи" на Уолл-стрит поднялась за год с 22 до 44 долларов, имущество фирмы оценивалось на миланской бирже в 3700 миллиардов лир.
– Американская революция в кипучем флорентийском доме "Гуччи" совершена благодаря Тому Форду, – комментировал администратор-делегат и президент группы "Г.Г." Доменико Де Соле. – Форд словно автомобиль и фейерверк изобретений. Он вспомнил о высоком деревянном каблуке "цоколли", покрасил его в самые яркие цвета, пустил в производство, рискнул и выиграл: в торговле – бум на "Цоколли". Туфли "Гуччи" (дизайнер Том Форд) зацокали на улицах Флоренции, Рима, Милана, затем Лондона, Дюссельдорфа, Парижа, Нью-Йорка, с каждым днем покоряя все более широкие просторы.
В коллекции одежды Тома Форда-97/98 около двухсот моделей. "Гвоздь программы" – длинное вечернее дамское платье с глубоким вырезом на груди и большим позолоченным металлическим кольцом на талии. Красиво, привлекательно, сексуально.
В мужской одежде наибольший эффект произвели пиджаки из высококачественной шерсти, длинные, с двумя разрезами по бокам. Брюки, несколько расширенные внизу. Туфли и сапоги на высоком, но не "ковбойском" каблуке.
– Прицел модной линии "Гуччи" в 1997–1998 годах – рынки США, Германии, Франции, Японии. В рекламу фирменной продукции вкладывается 51 миллион долларов, – объяснял Де Соле. – Рассчитываем сохранить темпы роста 1995 года, хотя знаем, что это будет непросто.
– А российский рынок?
– Мы его пока не просчитывали. Деловые стрелки компаса фирмы "Гуччи" указывают на Запад, но Восток уже "магнитит", хотя знаем, что это – "дело" хитрое. Самый нетерпеливый в концерне – Том Форд. Он уже поговаривает о своей "хижине" – бутике в Москве или Санкт-Петербурге.
Из известных стилистов у Тома Форда, названного "феноменом конца XX века", открываются самые широкие перспективы творчества и бизнеса. Если вам доведется проехать по дорогам Западной и Южной Европы, вас поразит обилие рекламы фирмы "Гуччо Гуччи". Рекламируются, главным образом, духи, парфюмерия. Но всем понятно: это лишь "авангард" в рекламе продукции Тома Форда под флагом "Г. Г.". Костюмы, пальто, обувь, аксессуары идут во втором и третьем эшелонах, но на них основная ставка при наступлении модной фирмы на рынки Старого и Нового Света.
"Гуччо Гуччи" весной – летом 1997 года расширила и усилили творческие и экономические лаборатории. Ведется четкий учет всему: особое внимание фото-и киносъемкам всех коллекций, которые создают другие фирмы. Это – борьба за рынок. Это – анализ перспектив, экономики будущего…
Теперь, оглядываясь назад и анализируя рынок одежды, можно сделать вывод: убийство Маурицио Гуччи нанесло удар по престижу, спокойствию и финансовой стабильности, но "путч" в мире моды не состоялся.
На мой взгляд, к более негативным последствиям привели потери фирмы "Лаура Бьяджотти Экспорт С.П.А." в результате преждевременного ухода из жизни супруга Лауры, президента фирмы и ее главного менеджера Джанни Чинья (Лебедь). О нем говорят: "Лебедь, прежде чем улететь (умер 5 августа 1996 года от лейкемии), свил надежное гнездо под Римом, и его караван будет уверенно лететь и без вожака". Эти предсказания пока не сбываются. Фирме "Лаура Бьяджотти" приходится непросто в борьбе за передел рынков. В Москве фирма рассчитывает на реализацию новой линии джинсов, но… время покажет.
Глава 10
Много шума из-за всего
Американский стилист Том Форд, поднявший из пепла флорентийскую фирму модной одежды и обуви "Гуччо Гуччи", считал, что механизмы проведения сфилат – демонстраций одежды – должны быть изменены в XXI веке. Отживает необходимость расходовать огромные средства на две традиционные сфилаты: весеннюю и осеннюю. Их можно совместить и показывать только модели, пользующиеся спрогнозированным спросом.
– А как угадать спрос, если вкусы потребителей в мире неодинаковы и меняются с космической скоростью?
– Если стилист не способен определить спрос и вкусы, предугадать тенденции моды хотя бы на год вперед, то фирмам надо или менять стилиста и его команду, или заранее объявлять о банкротстве и закончить бешеный век в отжившем прошлом. Трудно понять? – спрашивает Форд и отвечает: – Мне тоже трудно понять того, кто опоздал…
– Убежден, что современному человеку, – говорит "флорентийский американец", – необходимы три костюма на сезон, и он их должен выбрать, не напрягая извилины, на сфилате или из каталогов. И тогда маэстро, представивший коллекцию, – настоящий маэстро.
– Мода – это зеркало каждого конкретного времени, – утверждает стилист с сорокадвухлетним стажем Криция и считает, что ее коллекции открывают новую страницу в истории женской одежды.
– Времена меняются, – улыбается Криция. – Раньше женщин околпачивали лозунгом: "Ешьте меньше, будете более красивыми", теперь поумнели и призывают: "Ешьте нормально, и на вас все будет сидеть красиво". Это в моем стиле. На сфилаты моделей-вешалок больше не приглашаю. Пусть сначала отъедятся, а затем – на подиум…
– Итальянцы наводнили Европу. Теперь они захватывают Нью-Йорк. Итальянская мода повсюду. Это называется умением успешно конкурировать на международных рынках. Есть ли у Америки контрсилы? – спрашивает американский стилист (немец по происхождению) Кэлвин Клайн и решительно отвечает: – Есть. Или сумеем найти. Я первым готов высадиться в Европе, чтобы остановить итальянцев, и плацдармом для будущего наступления выбрал Милан. Операцию начал в феврале 1997 года. В течение последующих трех лет открою на Апеннинах двадцать своих магазинов. Изучил опыт Версаче, повторю его путь, только наоборот: от Америки в Европу, и обратно. Итальянцы меня многому научили. В умении выживать и бороться за рынки я чувствую себя итальянцем. Впрочем, и корни пущены в Италии прочные. Линии моей мужской одежды выпускает итальянская группа "G.F.T.", джинсы шьет "Диего Делла Балле", очки производит Марколин. Ныне на основе приобретенного в Италии опыта возьмусь за создание женских линий одежды. Все буду делать в Италии, а марка – американская, "Кэлвин Кляйн".
Ничего, казалось бы, особо нового в этом "открытии" Кляйна нет. По подобной схеме работает француз Пьер Карден, немец Карл Лагерфельд, японцы, англичане, бельгийцы, но принципиально "новое – старое" в этом механизме, оказывается, есть (жаль, что этого пока не поняли российские стилисты, находящиеся вне поля большой "игры" на рынке модной одежды).
– В свое время, – говорит Кэлвин Кляйн, – Джанни Версаче провел блестящую операцию: будучи почти неизвестным кутюрье на Апеннинах, он привез свою итальянскую марку в Америку, стал знаменитым, разбогател, заработал миллионы и только затем вернулся в Италию признанным и титулованным грандом в мире стилистов. Однако основные фабрики, работающие на фирму, всегда оставались в Италии, теперь уже после Версаче. В этом нюанс и залог его триумфа.
В большом бизнесе, индустрии и коммерции, без "имиджа" модной марки хода нет, а Италия его умеет создавать.
Глава 11
Кто из стилистов одевает звезду экрана Орнеллу Мути?
Кто из стилистов одевает звезду экрана Орнеллу Мути? Многие в Италии безошибочно ответят: "Джанни Версаче, Дольче и Габбана и т. д.". Орнелла – постоянный гость на показах и, пожалуй, та из актрис, кто вызывает самое большое негодование и зависть со стороны звезд подиума, достигших многого, но никогда не вставших на небосклоне славы рядом с несравненной Орнеллой. Мути всегда улыбается и замечает манекенщицам: "Двигайтесь больше и легче, смейтесь, радуйтесь, работайте, и вам засветит экран…"
Кто сделал из Мути большую актрису? Ответа точного нет, хотя часто говорят о Дамиано Дамиани, снявшего четверть века назад 17-летнюю Орнеллу в фильме "Самая красивая супруга". Теперь Дамиани говорит: "После этого фильма Орнелла словно испарилась, ушла из моей жизни. Она не вспомнит обо мне, не пришлет даже поздравление на Рождество!.."
Кто чаще и лучше других фотографирует Орнеллу в том виде и позах, которые так запоминаются покупателям популярных журналов и глянцевых изданий про кино?
Лучший фотограф Орнеллы – ее самая близкая подруга Елизабетта Каталано, известная еще под псевдонимом Грация Нери. Иногда для большего шика Нери ставила "i" под своими снимками мужское имя, особенно тогда, когда Мути, став… бабушкой в свои сорок лет, обещала больше не фотографироваться в костюме Евы. Однако Нери дьявольски талантлива и умеет переубеждать…
…У Орнеллы двое детей – Андреа и Каролина – плоды девичьей страсти за годы бурного сожительства, завершившегося в 1988 году свадебной церемонией и морем почему-то желтых роз… И далее все-таки разрыв. Орнелла погружается в бездну рассуждений взрослой женщины:
– С детства, по-моему, носила на лице маску. Была скромна, ранима и не чувствовала себя уверенной в жизни. Тем не менее, я никогда не скрывала свое несовершенство. Все мы несовершенны, а сознавать недостатки – это научиться помогать себе и другим. Не все с этим согласны. Со мной же всегда происходит что-то непредсказуемое. Например, такое…