Спонтанный индо-балийский саммит
Произошло нечто совсем невероятное! Обедаю – вдруг звонок, и незнакомый голос заявляет, что он мой индийский "друг в фэйсбук" и хотел бы встретиться в Убуде. Никак не могу вспомнить, что за Брахмчари Ананд Бодх Чайтанья (тысячи в аудитории), но соглашаюсь – все-таки не просто индус, а настоящий свами. Он передает телефон своему балийскому другу – и тот приглашает меня на встречу прямо к себе домой в центре Убуда недалеко от храма Сарасвати. Это прогулочная дистанция – подхожу к дому, где они ожидают меня у ворот, балиец в белом – и сразу после приветствия вдруг тоже спрашивает: "Вы меня не узнаете?" Моя известная забывчивость на лица и имена (всегда узнают первыми меня, а я долго вспоминаю) обычно служит мне хорошую службу по очищению памяти (всех не упомнишь), но в данном случае ставит меня в крайне неловкое положение.
Приглядываюсь – и только после нескольких наводок вдруг вcе всплывает – Прабу Дармаяса! Один из самых почитаемых духовных учителей на Бали, которому меня представили 3 года назад на целительском форуме, а потом я пару раз была по приглашению в его ашраме возле Санура. И вот вчера наше международное трио провело весь вечер в доме его семьи, где он собственно и родился, свамиджи играл в мяч с ребенком, сготовили огромные блюда (индийское тали) на ужин. Потом Прабу Дармаяса провел нас в библиотеку (редкость в балийском доме) и домашний храм, но был уже поздний вечер, а освещение в балийских домах обычно очень тусклое. Насыщенную беседу на протяжении нескольких часов и вовсе не возьмусь пересказывать. Но продолжение последовало: меня снова пригласили в ашрам…
Учитель оккультизма в "центре мира"
Да, позвольте напомнить, Бали – это "центр мира" согласно местной космологии. Второе занятие индивидуального курса для девушки из Красноярска было завершено неожиданным явлением индийской гостьи. Впрочем, она нашла меня случайно в сети – и наши интересы действительно весьма далеки, поэтому кроме факта встречи никаких перспектив не намечается. Маниша Белвалкар позиционирует себя как "учитель оккультизма" с тантрическим уклоном, тогда как это не моя стезя – и я предпочла ее наскоро перезнакомить с балийскими коллегами (позвонила Прабу Дармаясе)… Однако надо отдать ей должное, для индианки она необыкновенно продвинутая – свободно путешествовать по странам и континентам (правда в сопровождении менеджера) обычно может позволить себе только дама из знатной семьи. Вообще, индийцы на Бали довольно сильно подкорректировали мое впечатление об Индии, ибо за пределы страны выбираются многие, но с духовными целями практически "сливки общества".
Часть 6. Мозаика в столице Малайзии
Последние 5 лет жизни на Бали я выезжала раз в год в Куала-Лумпур, с каждым разом продлевая свое пребывание в городе. Вот почему содержательные заметки относятся только к 2012-13 гг. Ранее я быстро делала все нужные дела – и сразу уезжала, не обращая особого внимания на шумный город. Но как оказалось, мегаполис может служить моделью межрелигиозного синкретизма. В качестве таковой я использовала остров Пинанг в книге "Сакральная Азия". Как сказал мне один малайский суфий: "Мы – исламская демократия". Действительно, при всей явной приверженности мусульманству большинства населения и статусе государственной религии, это не означает запрета на бытие других религий. Так, я смогла побывать в индуистских храмах, буддийской вихаре, китайских клентенгах, христианских церквях. Короткие отчеты о культурном многообразии войдут в эту часть.
Йога среди небоскребов
Сразу по прилете, наснимав по дороге к отелю всяких железобетонных конструкций, провела встречу с индийским йогом Мурали Варма, который приехал повидаться из пригорода, где он уже 3 года подряд преподает йогу в фитнес-центре. Для преимущественно мусульманского города это редкость, правда к нему ходят в основном… китайцы и христиане. Йога в Малайзии находится на почти полулегальном положении после того, как правительство в рекомендательном порядке предписало всем правоверным мусульманам НЕ ходить на подобные занятия. Это не совсем криминал, но недоброжелательность в глазах общества в некоторой мере обеспечена всем нарушителям запрета. Вообще, начальство держит Мурали в строгости: не позволяет преподавать в других местах, но и не принимает других учителей в центр с краткими семинарами, почти сектантство. Впрочем, Мурали не единственный йога-тычер в городе, также дистанционно я ранее общалась с основателем йога-студии в центре, но не встречалась…
* * *
Главная башня высится посреди города, но в прогулочной дистанции от моего отеля, поэтому решила пройтись под вечер… Шел дождь, небо затянуто, лезть на башню за большие деньги (почти 50 рингит) не было никакого смысла – весь обзор ограничивался пеленой облаков. Зато у башни расположился скромный комплекс под названием "культурная деревня", где в стилизованном виде понаставили малайских домиков. Реальную малайскую деревню я снимала несколько лет назад, когда сама жила в таковой на острове Пинанг (2007). А здесь это просто дополнительный аттракцион по контрасту с высотками.
Буддизм и китайцы
Китайские храмы и иероглифы
Китайское влияние наиболее очевидно в мусульманской Малайзии, где китайские иероглифы дублируют почти все названия на вывесках, многие названия звучат сугубо по-китайски, да и китайские физиономии на улице сплошь и рядом. Вовсе не обязательно посещать специально Китай-город (откуда я сбежала как ошпаренная 3 года назад, пораженная обнаженной грязью и запустением в предрассветных сумерках – и решила останавливаться в другом месте), чтобы погрузиться в китайскую культуру. Впрочем, одно фактическое наличие храмов оставляет сомнение в реальной культуре, ибо все три китайских храма в окрестностях встретили меня пустотой и тишиной. Они были открыты – но там никого не было! Конечно, народ собирается по праздникам, однако в самом Китае любой храм запружен толпой в любое время суток – есть с чем сравнить. Более того, двор перед одним из храмов превращен в платную автостоянку, и когда я решила оплатить вход в храм, меня удивленно спросили, а где машина? Узнав, что я пешком, махнули рукой – дескать, к храму наш сервис никакого отношения не имеет. Итого, три храма. Но год спустя я вернулась к данному вопросу и изменила мнение.
Китайский храм на задворках
Все окрестные китайские храмы в Букит Бинтанге я обошла от нечего делать год назад. Оказывается, в пяти минутах ходьбы от моего отеля скрывается еще один китайский храм (Fei Har Ching Ser). Однако обнаруживается он только тогда, когда сворачиваешь с широкой магистрали в узкий проулок между шикарными небоскрёбами и вдург сразу же попадаешь в подобие "городских трущоб" – нищета, грязь, вонь… Впрочем, преодолеть эту зону недолго, а храм вполне приличный, как и подобает. Ворота были закрыты, но старушка-китаянка сверху махнула мне рукой, что нужно просто просунуть руку за ограду и отодвинуть засов, а на самом деле не заперто, однако самой ей было лень тащиться открывать. Так я и сделала – в храме было идеально пусто, правда левая часть помещения напоминала столовую-гостиную. Такое впечатление, что смотрительница прямо в храме обедает, что впрочем не в диковинку – такое мне уже попадалось ранее… Сонное царство, тем не менее храм вполне "рабочий" и стоило сложить ладони вместе, как хлынул такой мощный энергетический поток сверху, что мне оставалось только удивлять, почему же он доселе не смыл все трущобы!
Буддизм на окраине Китай-города
Окраина Китай-города – это едва ли не самый центр Куала-Лумпура по карте. Два буддийских храма стоят рядом, но в разном состоянии. Храм богини Гуань-Инь поменьше, но гораздо ухоженнее, с вежливой смотрительницей и реальным потоком китайцев-прихожан, которые ведут себя совершенно безмолвно, только кланяются непрерывно. Храм Чан Си Шу Юинь снаружи величественнее, но внутри по сути на реставрации – пройдя под великолепные расписные ворота, оказываешься в подобии китайского чулана. Смотритель активно собирает средства на восстановление храма, и необходимость совершенно очевидна. Судя по всему, буддийская тема продолжится, ибо друг-монах со Шри-Ланки поведал, что он два года учился в буддийской Маха-Вихаре, дал координаты и даже обещал контакты друзей, которые там доселе работают, если понадобится какая-то помощь. До вихары всего 20 минут по монорельсу (такой странный транспорт – одноколейные поезда, снующие над городом по путям на столбах, – даже не знаю как описать), и я собралась съездить.
Буддийская Маха Вихара (1895)
Съездила по наводке ланкийского монаха в буддийскую маха-вихару, которая по сути является учебным центром. Она расположена в 15 минутах ходьбы от центральной станции (KL Central) в районе Брикфилдс и видна издалека – здания и территория внушительные. На воротах висит расписание занятий – медитации, песнопения, лекции и пр. Во время моего визита там шла рецитация мантр, причем зал был переполнен местными прихожанами, так что некоторые сидели на веранде. Это явно не регулярные студенты вихары, а именно окрестные буддисты-миряне, которые исправно посещают буддийские мероприятия. Присоединилась к ним на полчаса до завершения пения, заодно получила вместе с народом благословения монаха в конце.
С удовольствием порылась в бесплатной литературе – набрала себе кучу книжечек с незнакомыми для меня авторами, описывающими свой личный буддийский прогресс, что всегда любопытно, ибо канонических трактатов я давно начиталась. Интересно, что буддийская литература доступна на полдюжине языков, причем в основном азиатских, а не западных, иногда с английским параллельным переводом. Жаль, что такая обитель не стоит прямо рядом с отелем, можно было бы сидеть там да медитировать. А вообще, сам район на удивление совершенно индусский, хотя и далеко от Малой Индии, в кои то веки откушала самого настоящего индийского тали, приготовленного настоящими усатыми индусами – как воспоминания "духовного детства". Но индуистскую тематику мы рассмотрим отдельно.
Индуистские храмы
Индуизм в Брикфилдс
Это незапланированные впечатления – все попадалось по дороге к Маха Вихаре и обратно. И первым оказался на улице Вивекананды ашрам Вивекананды основанный более века назад, при котором открыта школа (где впрочем учатся мусульманские дети). Здесь на полгода раньше моим друзьям провели церемонию по так называемому открытию "третьего глаза", что они восприняли явно снисходительно (получили первую из трех ступеней посвящения). Подвизается на этом поприще настоящий индус Паранджьоти Гуру Дега (по должности в переводе "главный инициатор"), который преподает там кундалини-медитацию. Ничего удивительного, Брикфилдс тоже называю Малой Индией, и индусов там проживает очень много. Но вот во время моей прогулки ашрам был наглухо закрыт…
Новый шедевр – Храм Изящных Искусств, основанный неким Свами Шантанандой Сарасвати, портрет которого смотрит на каждого входящего в ворота. По сути, это торговый центр, но и впрямь весьма изящный – все завалено статуями и одеяниями, очаровательные индианки в сари вежливы и предупредительны, а продажи происходят так быстро, что при мне появилось сразу несколько табличек "продано" на довольно больших и явно дорогих "предметах искусства". Там часто бывают представления, например, индийских танцев и прочие культурные мероприятия.
Не прошла я пяти минут по той же улице, как уперлась в внушительный индуистский храм Шри Шакти Винаягар, история которого началась с того, что несколько преданных индусов поклонялись вечногорящей масляной лампе возле дерева. Теперь там установлена статуя Господа Винаягара, сделанная полностью из бананов и сахара с… цементом внутри. Храм был явно полон народа, о чем нетрудно догадаться по куче обуви, сваленной внизу перед ступеньками, ведущими вверх.
Признаюсь, смотреть на сие чуда у меня уже не было никакой охоты, поэтому внутрь я не зашла, зато стоило мне завернуть за угол, как прямо на пути возникло святилище с Ганешей в совершенно индийском стиле – храмик при лавочке. Единственное, что напоминает о том, что это НЕ Индия, так это изрядная чистота и тишина на улицах при довольно оживленной деятельности. Индуизм с "умытым лицом", так сказать…
Индуистские пещеры в Бату
Комплекс "Пещеры Бату" древний и почитаемый (историю читайте в википедии и пр.), но начну скорее с гротескной части – так называемой "cave villa", где все стены превращены в панорамы по индуистским мотивам, а своды залиты разноцветным светом. Пространство действительно огромное, бродить по лабиринтам можно бесконечно, к тому же прохладно, что для малайского пекла большой плюс. Самые дальние пещеры – аквариум для рептилий разных мастей: змеюки и крокодилы с черепахами, а вообще, кто их не видел? И наконец, самая "жизненная" экзотика – это неожиданное знакомство с туристами из Саудовской Аравии, где почтенный глава семьи сначала принял меня за американку. Разговорились мы, пока они умело расправляли хвост гулявшего поодаль павлина, чтобы сфотографироваться на его фоне. Подчеркну, семья безусловно мусульманская, к тому же довольно консервативная по одеяниям, а пещеры – это ведь чистой воды индуистские святилища. Да и мое российское происхождение вельможу совсем не разочаровало, даже заинтриговало… Вот и думай о временах и нравах!
Когда заходишь на территорию комплекса "Пещеры Бату", то сначала проходишь череду индуистских храмов и святилищ. Все храмы действующие, везде служат реальные брахманы, индуисты проводят обряды, для коих легко можно закупить гирлянды и пр. Наконец, кульминация – крутой и долгий подъем по лестнице в гору, где огромные пещеры сохраняют свой древний облик. Главный храм посвящен Муругану – Богу Войны, однако помимо того множество более мелких храмиков и святилищ. Народа много – не помедитируешь, впрочем, индусы совершают паломничества ради даршана (видения самого бога) и благословения, поэтому медитировать в таких местах не слишком адекватно. Однако пещерная атмосфера все-таки ощутима и прямо завораживает до безэмоциональности… Отдельная тема – так называемая "темная пещера" (зона консервации), но туда я не полезла по простой причине: обещают много живности.
Доминанта ислама
Мечеть Индия и Китай-Город
Начала прогулку с той точки, где закончила ее неделей ранее – мечеть Джамек, от которой на север будет Малая Индия, а на юг Китай-город. Впрочем, индийского в Малой Индии – одни магазины и рестораны с отелями, то есть работа и торговля, и единственная культурная достопримечательность… это Мечеть Индия! Как это непохоже на Малую Индию в Джорджтауне, даже если сравнивать с другим малайским же вариантом, где действительно храмы, музыка, одеяния – все густо пропитано индуизмом, а здесь нет. В итоге я впервые в жизни купила себе фиолетовый хиджаб, правда при опускании с головы на печи он смотрится почти как мантия – именно так царственно и собираюсь его носить. Точно так же Китай-город означает лишь китайские торговые ряды под гирляндами красных фонариков, правда есть китайский храм (Sze Ya). Неподалеку расположены Малая Бирма и Малый Непал, но принцип ясен – заработки в чужой стране.
Мечети и исламская архитектура
Дальше я обогнула Китай-город по периметру, пройдя по совершенно мусульманским районам, начиная от мечети Негара и заканчивая мечетью Джамек. На улице Раджи сосредоточено довольно много важных городских зданий, все в исламском стиле. Здесь же находится городская галерея с историей Куала-Лумпура в датах и картинах, но это я опущу. Заходить в мечети я сама особо не рвусь, впрочем, во вторую при мне не пустили даже мужчин с явной европейской внешностью. Там шла молитва с таким большим скоплением народа, что застелили молельными ковриками весь двор. Истовая религиозность малайцев слегка удивила, хотя ислам – государственная религия в Малайзии, все-таки Куала-Лумпур настолько демократичен, что даже в одежде по одним и тем же улицам рядом ходят в паранджах и шортах. Причем, друг на друга не смотрят, никаких косых взглядов, просто так принято: дело хозяйское – хочешь в парандже, а хочешь в шортах. Конечно, элегантность исламской архитектуры и одеяний несомненно прекрасна, даже независимо от религии.
Хиджаб как мантия на фоне фонтанов
Примерила обретенную в Малой Индии мусульманскую одежду на время последних прогулок по городу по ближайшим районам к Букит Бинтангу, правда превратила хиджаб в мантию, как и намеревалась. Парк KLCC был закрыт по случаю приезда американского госсекретаря Джона Керри и пары конференций на разные темы, посему пришлось довольствоваться фонтанами с другой стороны озера. Одеяние необыкновенно удобное в смысле свободное и прохладное – самое то, что нужно в такую жару… А главное – дешевое: всего 15 долларов за два огромных балдахина! Но так получилось, что вместо мечетей на моем пути оказался китайский храм (см. выше), а основной фон составляли фонтаны и снова башни-близнецы, которые я ранее транслировала в других ракурсах по приезде.
Часть 7. "Параллельная жизнь" в Китае
Я писала о своих приключениях в Сычуане весной 2008 года в книге "Сакральная Азия". Так сложилось, что немногим позже в город Чэнду переехала вместе со всей семьей Александра Соколова, коллега-философ с Украины. Я познакомилась с ней в ее бытность секретарем АИЭМ, а потом она отредактировала украинский перевод моей книги "Стратегия самобытности". С тех пор известий от нее практически не было, и только год спустя я узнала что мои давние пожелания раскопать побольше сведений о местных мастерах (ведь Чэнду – это родина даосизма) не прошли бесследно. Ей действительно удалось познакомиться с местной традицией. Позже Александра вместе с семьей смогла приехать ко мне на Бали для личного обучения практикам по моим программам. Конечно, мы много говорили за чаем также и о ее жизни в Китае. Далее следуют краткие репортажи по ее письмам, накопившиеся в течение двух лет непрерывной переписки.
Родина даосизма
Перед публикацией репортажей из Китая считаю нужным объясниться, при чем здесь я сама. Дело в том, что часть наводок на Мастера Хэ и святые даосские горы вокруг Чэнду я давала Александре еще год назад, когда она после переезда занималась работой. Мне самой не удалось задержаться в этих краях надолго – вот я и передала эстафету в надежные руки (Александра еще до переезда преподавала философию на английском для иностранцев в вузе – а ее муж полиглот, именно его и пригласили в Китай). После моих тибетских приключений (подробно описаны в книге "Сакральная Азия") от моей китайской визы оставалась всего неделя, я интенсивно все выведывала – но больше не вернулась…