Оставшийся после грибницы субстрат служит хорошим удобрением для теплиц. Субстрат из-под здоровой культуры можно использовать в теплицах, но если там было заболевание, его нужно продезинфицировать и выбросить в безопасное место. В освободившихся шампиньонницах и помещениях необходимо провести терминальную обработку, то есть тщательно вычистить и продезинфицировать их. Все другие профилактические мероприятия эффективны только при соблюдении этого условия.
Системы выращивания шампиньонов
Выращивание шампиньонов в открытом грунте
Это наиболее старый метод, с которого началось разведение шампиньонов. Его основной недостаток – это низкая урожайность, достигающая не более 2–5 кг/м при 1–2 урожаях в год, тогда как в приспособленных под выращивание шампиньонов помещениях можно получить до 3 урожаев в год, каждый по 12–17 кг/м. Этот метод хорош для выращивания грибов на даче, но для коммерческого применения нерентабелен.
Чтобы вырастить шампиньоны на грядках, выбирают сухое и тенистое место, желательно под навесом, для защиты грибов от дождя и солнца. На площади, отведенной под грядку, вынимают грунт на глубину 25–30 см, насыпают на дно пятисантиметровый слой песка, гравия или щебня, стенки укрепляют изнутри досками или другим строительным материалом, затем засыпают туда компост. Толщина слоя компоста должна быть примерно 20 см. Посевную грибницу разламывают на кусочки величиной с грецкий орех и высаживают в шахматном порядке на глубину 4–5 см и на расстоянии 20–25 см друг от друга.
Температура компоста на грядках должна быть примерно 24–27 °C. Чтобы мицелий не пересох, грядки накрывают слоем влажной соломы толщиной 2–3 см. Солому можно слегка увлажнять, но грядки поливать не нужно, в мокром компосте шампиньонам не хватает воздуха и они хуже растут.
Через 7–10 дней проверяют, хорошо ли прижилась грибница, осторожно приподнимая верхний слой компоста. Если грибница разрослась на 3–5 см, развитие идет нормально. Задержка роста чаще всего случается из-за недостатка влаги, в этом случае грядки нужно полить из лейки с мелким ситечком. Через 2–3 недели после посадки можно делать гобтировку.
Выращивание шампиньонов в любительских шампиньонницах
Для получения компоста нужно не менее 100 кг соломы и 100 кг навоза, иначе не начнется ферментация. Этим количеством компоста, при 20-сантиметровой глубине слоя, можно наполнить шампиньонницу площадью 4 м. Средний урожай грибов в такой шампиньоннице может достигать 15 кг/м. Шампиньонницы делают в виде длинных ящиков шириной 50 см, глубиной 70 см и общей площадью 4 м, которые размещают вдоль северной стены дома или сарая и заглубляют на 50 см в землю. Прилегающую к строению стенку ящиков делают несколько выше обращенной наружу. Сверху ящики закрывают наклонной крышкой, чтобы дождевая вода не попадала внутрь.
Надземную часть шампиньонниц утепляют торфом, соломой или пенопластом, на стыке крышки и ящика делают поролоновую прокладку. Снизу ящики нужно защитить от мышей, крыс и плесени, разместив их на бетонной плите или другой подходящей прослойке. На дне ящика оставляют промежуток высотой 8 см, накрытый перфорированной бетонной плитой – нижний вентиляционный канал. На плиту укладывают готовый компост слоем в 20 см, а сверху 3 см покровного слоя. В ящике остается свободное пространство около 30 см высотой. Под крышкой горизонтально прикрепляют полотнища мешковины, так, что между ними и верхней крышкой остается треугольное пространство – верхний вентиляционный канал. Свободные края мешковинных полотнищ опускают в бачки с водой, они всасывают воду и поддерживают в шампиньоннице влажность.
В верхней части торцовых стенок ящика прорезают вентиляционные отверстия так, чтобы они приходились на треугольное пространство над мешковиной, и закрывают сетками для защиты от пыли и насекомых. На время прорастания мицелия их прикрывают заслонками, потому что вентиляция в это время не нужна.
Любительская шампиньонница может давать два урожая в сезон, весенне-летний и летне-осенний. При хорошо приготовленном компосте с нее можно получить до 120 кг грибов в год. В перерывах между выращиванием ящики нужно чистить и обеззараживать, чтобы избежать болезней и размножения вредителей.
Выращивание шампиньонов в мешках
Этот способ рассчитан на недорогие помещения и минимум механизации, поэтому он широко распространен в странах с низкой стоимостью рабочей силы. Недостаток этой системы в том, что мешки не позволяют использовать место так же эффективно, как стеллажи или ящики, на которых можно получить вдвое больший урожай с квадратного места арендуемой площади, чем при выращивании грибов в мешках.
Если стоимость помещения незначительна, мешки выгодно использовать, потому что они дешевле лотков и ящиков. Во время роста мицелия в мешках температура субстрата выше, чем в ящиках, поэтому меньше затраты на обогрев. Кроме того, они гигиеничнее, их легко выносить в случае заболевания грибов и в конце цикла выращивания.
Мешки используются однократно. Лучше всего их делать из полиэтилена с толщиной пленки не менее 0,12 мм. Оптимальный диаметр мешка равен 40–50 см. Глубина пустого мешка должна превышать глубину субстрата на 20 см, то есть при толщине субстрата 30 см глубина пустого мешка должна быть не менее 50 см. Мешок нужно сваривать или склеивать, не оставляя щелей в боковых швах, потому что через них вытекает вода и проникает внутрь плесень.
Оптимальная глубина набивки компоста – около 30 см. Во время зарастания мицелия субстрат саморазогревается, причем температуру саморазогрева можно регулировать с помощью расстановки мешков. Чем теснее стоят мешки, тем выше в них температура. В холодное время года применяют более тесную шахматную расстановку, летом мешки расставляют параллельными рядами.
Компост для культуры в мешках готовят несколько суше, чем обычно. В каждый мешок помещают примерно 25 кг компоста, смешанного с посевным мицелием. Во время зарастания субстрата мицелием нужно следить, чтобы не было перегрева. Если это случилось, мешки нужно охладить, включив усиленную вентиляцию.
Однозональная система
Это самая распространенная, принятая во многих странах система коммерческого разведения шампиньонов. При однозональной системе компост после ферментации укладывают на многоярусные стеллажи в специально оборудованном помещении. Заключительный этап компостирования – пастеризация – проводится в помещении с помощью горячего водяного пара. После охлаждения компоста в него высаживают мицелий, через 12–14 суток проводят гобтировку, затем здесь же собирают урожай. Так как все стадии выращивания шампиньона, кроме ферментации, проходят в одном помещении, или в одной технологической зоне, эту систему называют однозональной.
Для разведения шампиньонов по этой системе строят специальные помещения. Есть несколько вариантов конструкций, имеющих общие технические особенности. Размеры помещения зависят от используемой вентиляции и отопления. Объем воздуха в них должен в несколько раз превышать величину площади стеллажей, чтобы вентиляция была эффективной. Общая площадь стеллажей рассчитывается так, чтобы любую операцию технологического цикла можно было выполнить за один рабочий день, в зависимости от уровня механизации грибоводного предприятия и числа занятых рабочих.
У входа в шампиньонницу строят тамбур, чтобы не терять тепло в холодное время года. Чаще всего используется печное или водяное отопление. При печном отоплении печь ставят у входа ниже уровня пола и прикрывают экраном, чтобы не перегревались ближние стеллажи. Обязательно устанавливают один или несколько вентиляторов, чтобы воздух на верхних и нижних стеллажах прогревался равномерно, иначе грибы на них созреют в разное время.
Для изготовления стеллажей к вертикальным стойкам каркаса приваривают металлические уголки, на которые укладывают дно и боковые доски. После каждого цикла дно и боковины выносят из помещения, моют и стерилизуют. Металлические части нужно красить как можно чаще, желательно после каждого цикла. Трубы отопления должны быть прямыми, без радиаторов, чтобы в них не скапливалась пыль, и располагаться у пола.
Стены и потолок шампиньонницы делают непроницаемыми для воды и пара, пол обычно делают цементным. Вся электропроводка и освещение делаются в расчете на высокую влажность. Летом двуспоровый шампиньон плодоносит плохо, поэтому шампиньонницы этой конструкции рассчитаны на работу в период с сентября по май.
Многозональная ящичная система
При многозональной ящичной системе компост набивают в плоские ящики, называемые лотками, а затем переносят из одной технологической зоны в другую, иногда по несколько раз. Эта система подразумевает использование транспортной техники и применяется на больших предприятиях по разведению грибов. Для начинающих грибоводов она интересна чисто теоретически.
Выращивание вешенки
Существует около тридцати – сорока похожих друг на друга видов вешенки. В искусственном разведении встречается около десятка видов, различающихся требованиями к субстрату, условиями выращивания и сроками плодоношения.
Наиболее распространена вешенка устричная, или обыкновенная. В мировом производстве этот гриб на втором месте после шампиньона, сбор его урожая достигает десятков тысяч тонн. Плодовые тела вешенки обыкновенной бывают различной величины – в зависимости от сорта они могут вырастать от 3–4 см в диаметре до 6–12 см. Гриб приятен на вкус и запах, имеет шляпку сероватых оттенков, от почти белой до коричнево-черной, с белыми, с возрастом сереющими или желтеющими пластинками и короткую, эксцентрически расположенную ножку с пушистым основанием.
Вешенки выращивают под открытым небом и в помещениях, на древесине лиственных пород, на опилках и соломе, на зерне, на растительных отходах консервного и промышеленного производства. Эти грибы быстро растут и устойчивы к различным заболеваниям, они менее требовательны к субстрату и условиям выращивания. Собранные грибы обладают хорошей лежкостью и пригодны к перевозкам.
При температуре 2–3 °C посадочный мицелий вешенки можно хранить до полугода. Качественный мицелий белого цвета, твердый на ощупь, полностью занимает тару. Не годится для посадки мицелий бурого или коричневого цвета, дряблый, с кислым запахом. При любительском выращивании вешенки на поленьях можно не покупать мицелий, а измельчить зрелые грибы в воде и полученной кашицей засеять древесину.
Из экстенсивных методов, то есть таких, когда грибы выращивают на естественном субстрате, распространены плантационный и тепличный. При плантационном методе деревянные чурбаки, засеянные мицелием вешенки, вкапывают в землю на подходящем по условиям участке изреженного леса. Плодоношение наступает через год и продолжается 3–5 лет. Общий урожай грибов за этот период составляет 10–20 % от массы древесины. Тепличный метод сходен с плантационным, но позволяет получать урожай вешенки зимой.
Выращивание вешенки на плантациях
Это наиболее простой и дешевый способ выращивания вешенки. Площадку для выращивания грибов выбирают в разреженном лесу, главным требованием является защита посадок от прямых солнечных лучей. В качестве субстрата лучше всего использовать древесину лиственных пород – березы, осины, тополя, дуба, ивы, бука, граба. На твердых породах, таких как бук и дуб, урожай наступает позже, но бывает выше, чем на мягких породах. Урожайность вешенки зависит и от диаметра чурбаков, взятых для ее выращивания, – на толстых чурбаках он появляется несколько позже, но плодоношение дольше и обильнее. Не нужно брать чурбаки диаметром до 15 см, урожай на них очень мал и не окупает затрат на разведение. Подбирая древесину, нужно обращать внимание на то, какие породы дерева вешенка заселяет в данной местности.
Древесина должна быть совершенно здоровой, лучше свежесрубленной. Цветные пятна на спилах древесины, плодовые тела грибов на стволах деревьев указывают на присутствие в древесине посторонних грибов, которые будут мешать развитию вешенки. При плантационном разведении наибольший ущерб урожаю бывает именно от сорных грибов.
Перед заражением древесины мицелием вешенки древесину распиливают на чурбаки длиной 35–40 см и наносят на срезы мицелий слоем 0,5–1 см. Зараженные мицелием чурбаки устанавливают вертикально в яме или погребе. На верхушки нижних чурбаков с нанесенным на них мицелием ставят следующий слой чурбаков, верхние срезы которых также покрывают слоем мицелия, затем эту процедуру повторяют, пока яма или подвальное помещение не заполнятся штабелем чурбаков. Обычная высота штабеля составляет 1–2 м. Прорастание мицелия вешенки длится 6–8 недель, в это время чурбаки нужно поливать через день, 1 ведро воды на 1 м площади. Затем чурбаки выносят на выбранное место в лесу и прикапывают в землю на /3 длины и на расстояние между ними, равное 30–40 см.
Есть и другой способ заражения плантационной древесины мицелием. При нем чурбаки сразу же закапывают в землю, помещая под нижний спил слой посевного мицелия. У этого способа есть один недостаток – пока вешенка прорастает в древесину снизу, через верхний спил туда могут проникнуть сорные грибы, поэтому урожай обычно бывает несколько ниже, чем при заражении древесины предыдущим способом.
Если плантацию посадить в начале осени, первый урожай можно получить следующей весной, хотя обычно плодоношение начинается через год. С одной тонны древесины за несколько лет можно получить 100–200 кг свежих грибов.
Тепличное выращивание вешенки
При тепличном выращивании заражение древесины мицелием выполняется так же, как и при плантационном. Если осенью прикопать чурбаки в теплицах, поддерживая там температуру 10–15 °C, первый урожай грибов можно получить этой же зимой. Весной чурбаки выносят из теплицы, прикапывают на плантации, продолжая выращивание грибов плантационным способом, и получают следующий урожай осенью. При тепличном выращивании урожай вешенки в первый год получается в 2–3 раза выше, чем при обычном плантационном.
Интенсивные способы выращивания вешенки
Интенсивное выращивание вешенок основано на использовании субстратов, на которых вешенка не растет в природе. Чаще всего используется пшеничная солома, применяются также кукурузные стебли, подсолнечная лузга, бумажные отходы, рисовая солома, опилки и другие содержащие целлюлозу отходы. На них вешенка растет намного быстрее и дает более высокий урожай. Технологический цикл выращивания сокращается с 3–5 лет до 8–10 недель, а урожай грибов собирают в течение всего года.
Считается, что 1 кг сухой пшеничной соломы дает 1 кг свежих грибов. Солому или иной субстрат стерилизуют горячим паром, охлаждают до комнатной температуры, смешивают с посевным мицелием и набивают в пластиковые мешки или специальные формы. Один из простых методов стерилизации – погрузить субстрат в воду на 12–24 часа, а затем прогреть в кормозапарнике в течение часа при температуре 95 °C. Для лучшей стерилизации рекомендуется через сутки повторить прогревание.
После того как стерилизованный субстрат остынет до 25–28 °C и оттуда стечет избыток воды, его перемешивают с посевным мицелием, который берется в соотношении 2–5 % от веса субстрата. Перемешанный с мицелием субстрат помещают в прямоугольные разборные металлические ящики или полиэтиленовые мешки толщиной не более 30 см, иначе субстрат будет перегреваться при зарастании. Мицелий вешенки погибает при нагревании до температуры 40 °C и выше. Опускание температуры до 20 °C также нежелательно, потому что в этом случае рост вешенки останавливается и в субстрате быстро развиваются посторонние микроорганизмы. Оптимальная температура развития грибницы – 20–30 °C, в это время вентиляции и освещения не требуется.
Субстрат полностью зарастает мицелием примерно за 10 суток. О завершении прорастания свидетельствует появление воздушного мицелия на поверхности субстрата. Нежелательно образование мицелиальной корки, или стромы, на поверхности субстрата. Она появляется, если в субстрат было внесено слишком много посевного мицелия.
После зарастания наступает этап созревания мицелия, когда грибница гуще врастает в субстрат. На время созревания блоки с мицелием оставляют в тех же условиях, что и при зарастании, еще на три недели. После созревания блоки переносят в другое помещение или обеспечивают грибнице условия плодоношения в этом же помещении.
Для стимуляции плодоношения к мицелию нужно обеспечить доступ воздуха. Блоки вынимают из ящиков, а если использовались полиэтиленовые мешки, в них прорезают многочисленные отверстия в количестве, достаточном для формирования плодовых тел. Грибы могут расти как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности, но для экономии площади их обычно ставят вертикально или даже друг на друга.
Оптимальная температура плодоношения вешенки – 12–15 °C. В летнее время готовый к плодоношению мицелий выдерживают 4–5 суток при температуре 4–5 °C, а затем поднимают температуру до 15 °C. Через 15–20 дней после этого можно начинать сбор урожая.
Кроме воздуха для развития плодовых тел вешенки необходим свет. При недостатке света ножки вешенок становятся длиннее, шляпки вырастают небольшого размера. Если ножки грибов длиннее, чем двойная ширина их шляпок, нужно усилить освещение.
При недостатке вентиляции вместо грибов на блоках появляются кустистые разрастания мицелия. Чтобы этого не было, нужно хорошо проветривать помещение с плодоносящей грибницей. Усиленная вентиляция приводит к снижению влажности в помещении, поэтому блоки нуждаются в поливе. Для этого нужно поливать не сами блоки, а пол и стены, особенно в первые 4–5 дней стимуляции плодоношения. Сами блоки нужно не поливать водой, а обрызгивать, проделывая это достаточно часто – 1–2 раза, а по необходимости и 4–5 раз в день. Если влажность воздуха ниже нормы, грибы вырастают с сухими и потрескавшимися шляпками, урожай снижается.
Зачатки грибов появляются примерно через 10 дней после снижения температуры. Во время роста шляпки плодовых тел темнеют, а затем резко увеличиваются в размерах и светлеют – признак того, что пора собирать урожай. Созревшие грибы срезают ножом и укладывают в фасовочную тару. Оставшиеся после сбора урожая пеньки срезают с блоков.