Спустя 2–3 недели появляется новая волна грибов, дающая урожай вдвое меньше первого. Третья волна дает 5–10 % всего сбора грибов, поэтому ее обычно не ждут, а начинают новый цикл выращивания. Оставшийся после выращивания грибов субстрат служит хорошим удобрением для огородов и теплиц. Между циклами проводится терминальная обработка помещений и обрудования. Весь инвентарь и ящики для выращивания вешенки обрабатывают 40 %-ным раствором формалина, затем промывают чистой водой.
Из вредителей вешенки наиболее опасны грибные комары и мухи. Обычно они нападают на грибы при температуре в помещении выше 15 °C, поэтому заражение ими часто происходит на стадии роста и созревания мицелия в субстрате. Наиболее эффективна борьба со взрослыми насекомыми. Для этого помещение окуривают препаратами монофос или ногос из расчета 800 г на 1000 м, закрывают на 2–4 часа, а затем тщательно проветривают.
Кроме насекомых вешенку поражают грибные клещи. Эффективных средств борьбы с ними нет, поэтому важно соблюдать в помещениях чистоту и выполнять профилактические мероприятия.
Выращивание зимнего опенка
Зимний опенок, или зимний гриб, широко распространен в дикой природе. В наших местах он растет на стволах и пнях вяза, ильма, тополя, осины, липы и других лиственных деревьев. Плодоношение зимнего опенка наступает поздней осенью, в конце сентября или начале октября, и длится до самых морозов. Это гриб с небольшой, до 3–4 см в диаметре, шляпкой янтарно-желтого или медово-желтого цвета, гладкой и более темной в центре, с редкими и широкими кремовыми пластинками. Ножка зимнего опенка тонкая, плотная, упругая, желтоватая в верхней части, с темно-бурым, почти черным опушением у основания. В искусственных условиях опенок зимний может вырасти светлым, почти белым.
В Японии зимний опенок разводили на древесине несколько веков, но этот гриб не имел особого распространения. Массовое культивирование зимнего опенка началось в середине XX века, когда был разработан способ его выращивания на опилках. Сейчас он занимает третье место по общему объему сбора после шампиньона и вешенки. Этот гриб устойчив к заболеваниям, нетребователен к субстрату, плодоносит в зимнее время, имеет короткий цикл выращивания. Однако при его разведении нужно тщательно соблюдать стерильность и климатические условия.
При искусственном выращивании зимнего опенка в качестве субстрата используются древесные опилки любых лиственных пород, причем желательно, чтобы они полежали полгода или год. Для питательных добавок можно брать любые отходы растениеводства – отруби, кукурузный шрот, резаную солому – а также пепел, костную муку и тому подобное. Смесь поливают до 60 %-ной влажности и перемешивают.
Зимний опенок выращивают в стерильных условиях. Стеклянную или пластиковую посуду емкостью 0,5–3 л, пластиковые термостойкие пакеты заполняют субстратом на половину объема, закрывают крышками и стерилизуют в автоклаве в течение часа при давлении в 2 атм. Спустя сутки стерилизацию желательно повторить.
После охлаждения до комнатной температуры субстрат засевают мицелием. Посевной материал берется примерно 5 % от объема субстрата и наносится сверху тонким слоем. После посева банки нужно сразу же накрыть крышками, чтобы сохранить стерильность.
Рост мицелия идет при комнатной температуре, хорошей вентиляции и влажности воздуха около 65 %. Температура выше 32–34 °C губительна для мицелия, однако он хорошо переносит понижение температуры до 3–4 °C. Оптимальной для роста считается температура 20–25 °C.
Когда мицелий прорастает на /10 объема субстрата, верхний слой посевного мицелия удаляют и переносят банки в темное место с температурой 10–12 °C и влажностью 80–85 %. В этих условиях первые зачатки плодовых тел образуются примерно через 10–14 дней. Опенок очень чувствителен к условиям плодоношения, поэтому нужно выдерживать их как можно точнее. При избытке влаги на субстрате появляются янтарные капли, при недостатке – вместо грибов вырастает мицелий в виде белого пуха.
Зачатки плодовых тел зимнего опенка развиваются в темноте, а сами плодовые тела – только на свету, поэтому растущим плодовым телам опенка нужно создать освещение. Им достаточно обычного производственного освещения. Чтобы качество грибов получилось выше, после появления зачатков плодовых тел снижают температуру с 10–15 °C до 3–5 °C, создают ток воздуха 3–5 м/сек и поддерживают эти условия, пока длина ножек грибов не достигнет 2–3 см, то есть приблизительно 5–7 суток. Затем температуру повышают до 5–8 °C и поддерживают влажность на уровне 75–80 %, сохраняя эти условия до созревания грибов.
Когда плодовые тела вырастают настолько, что не достают до края емкости на 2–4 см, банки обвязывают вощеной бумагой или целлофаном, чтобы грибы росли вертикально. Сбор урожая проводят, когда грибы вырастают до 13–14 см длины. Тогда обвязку убирают, грибы срезают на уровне края банки или вытаскивают оттуда целиком и упаковывают. Первую волну грибов обычно собирают через 50–60 дней после засева субстрата, затем ждут урожая второй волны, который составляет в среднем 60 % от первого. Бывает и третья волна, но урожай с нее невелик, поэтому его обычно не ждут, а начинают новый цикл выращивания.
Выращивание летнего опенка
Летний опенок встречается повсеместно, растет на пнях и сухостойных деревьях лиственных пород. Шляпка гриба диаметром 3–10 см, желто-бурая, в центре более темная, со светлым, водянистым краем, ножка тонкая, плотная, коричневая, с чешуйчатым кольцом. Это очень вкусный, ароматный гриб, стимулирующий аппетит. Даже небольшая добавка порошка из летнего опенка заметно улучшает вкус супов и приправ.
Технология промышленного разведения летнего опенка установилась не так давно – к середине XX века. Гриб, как правило, разводят на чурбаках, реже на отходах лесопильного производства. Для разведения нужно брать свежую древесину, без плесени и посторонних грибов. На ней он плодоносит 5–7 лет. На опилках и древесной стружке с различными питательными добавками опенок плодоносит около полугода, причем первый урожай появляется уже через 3–4 недели, но такая смесь нуждается в тщательной стерилизации, тогда как здоровая древесина стерильна.
Опыт показал, что наиболее рентабельно разводить летний опенок на древесных чурбаках под навесами или в траншеях. Искусственному разведению летнего опенка мешает то, что основной урожай приходится на летние месяцы, когда в продаже много дикорастущих грибов, поэтому невозможно поддерживать достаточно высокие цены на свежую продукцию.
На закопанных в землю чурбаках летний опенок дает выход примерно 100–200 кг на тонну древесины. Для выращивания используется древесина осины, березы, ольхи, клена, липы, каштана, бука и многих других пород. Не пригодна древесина хвойных пород, дуба, ясеня, сливы. Распиливать стволы на чурбаки нужно не раньше, чем за 1–3 дня до посадки опенка, чтобы сохранить стерильность субстрата. Длина чурбаков зависит от толщины ствола – деревья диаметром 10–35 см пилят на куски длиной 25–30 см, диаметром 40–70 см – на куски длиной 35–40 см. Чем толще чурбаки, тем дольше будет плодоносить гриб.
Зараженные мицелием чурбаки нужно закапывать в землю на /3 длины. Гриб проникает как в древесину, так и в окружающую почву. На поверхности древесины появляются белые пятна мицелия, которые со временем становятся коричневыми. После этого, примерно через 2–4 месяца после посадки, начинается рост плодовых тел. На коричневых пятнах мицелия появляются бурые зачатки плодовых тел грибов, а еще через 8–12 дней можно собирать урожай. При выращивании на открытом воздухе можно собрать два урожая в сезон, в мае – июне и в июле – августе. Наилучшая температура для роста опенка – 18–20 °C.
Главное условие для роста гриба – оптимальная влажность древесины, составляющая 50–60 % ее сухого веса. В сухой древесине гриб не растет, в слишком сырой он развивается медленнее из-за недостатка воздуха. Для получения нужной влажности древесину перед посадкой смачивают в течение 5–6 дней.
Посадку мицелия в древесину лучше всего проводить в специальной камере с температурой 10–23 °C и влажностью 96–100 %. Для отведения избытка тепла, образующегося при росте мицелия, нужно предусмотреть вентиляцию. На стадии прорастания мицелия нет необходимости ни в освещении, ни в усиленной вентиляции. Чтобы получить необходимую влажность, чурбаки нужно завернуть в бумагу, а затем в полиэтиленовую пленку. Если опенок выращивают на пнях, то их заворачивают в полиэтилен.
Чтобы посеять летний опенок, посевной мицелий нужно измельчить, затем взять квадратный кусок деревянной доски, фанеры или картона, нанести на него измельченный мицелий слоем около 1 см, а сверху поставить чурбак. Верхний срез чурбака нужно покрыть таким же слоем мицелия и поставить на него следующий чурбак. Таким образом в камере выстраивают штабель из 5–7 поставленных друг на друга чурбаков. Самый верхний слой накрывают досками или фанерой, затем заворачивают штабель в бумагу, а поверх нее – в пленку.
Прорастание мицелия в субстрат длится от 2 месяцев при температуре 17–20 °C до 3–4 месяцев при температуре 12–16 °C. За это время мицелий проникает в древесину на 4–6 см. Это можно проверить, расколов чурбак топором надвое. Считается также, что мицелий пророс успешно, если удается приподнять поставленные друг на друга чурбаки за верхний. Если чурбаки не срослись, а слой посевного мицелия пожелтел, это означает, что влажность была недостаточной и мицелий погиб.
После прорастания мицелия чурбаки закапывают в землю на расстоянии 10–12 см друг от друга, оставляя над поверхностью /3 их длины. Чтобы было удобнее ухаживать за ними и собирать урожай, их располагают полосами шириной 1–1,2 м и длиной до 50 м. Для защиты от солнца и непогоды над ними строят навес или сарай.
В течение 2–4 месяцев мицелий прорастает в почву, словно корни, и разрастается там, поглощая минеральные и органические питательные вещества. Летний опенок предпочитает окультуренные почвы с средним содержанием гумуса, не слишком известкованные. После цикла плодоношения гриба в почве накапливаются ядовитые для него продукты жизнедеятельности, поэтому закапывать чурбаки на том же месте повторно можно не раньше, чем через пять лет после предыдущего цикла.
Летний опенок устойчив к заболеваниям и почти не повреждается личинками грибных вредителей. Однако некоторые конкурентные виды грибов, такие как трутовики, могут поселиться на субстрате вместе с ним и подавить его развитие. Это обычно случается, если ими была заражена используемая для субстрата древесина. Кроме того, из почвы в древесину может проникнуть опенок серно-желтый – ядовитый гриб с желтым мицелием и ярко-желтыми плодовыми телами. Бороться с ним невозможно, можно только уничтожать его плодовые тела, чтобы предотвратить его распространение.
На более поздних стадиях выращивания летний опенок вытесняет своих конкурентов. В это время могут появиться слизевики – низшие грибы, которые повреждают плодовые тела летнего опенка. Если их развелось слишком много, с ними борются фунгицидами, обрабатывая древесину 0,5 %-ным раствором фомазана или тиурама. Эти препараты вредят и летнему опенку, но он вскоре оправляется от воздействия, а слизевики гибнут.
При сборе урожая плодовые тела срезают у нижнего конца ножки. Срезанные грибы могут храниться в течение недели при температуре 2–3 °C или не более двух суток при комнатной температуре.
Разведение кольцевика
Кольцевик, или строфария морщинисто-кольцевая, в последнее время считается одним из наиболее перспективных грибов для грибоводов-любителей. Методика его разведения была разработана в ГДР в середине семидесятых годов и с тех пор распространилась повсеместно. Это крупный гриб, его шляпка может достигать 20–30 см. У молодых грибов она белая, затем становится желтоватой или красно-бурой, пластинки приобретают синевато-черный цвет. Ножка короткая, толстая, у зрелых грибов полая внутри.
Этот гриб очень богат витаминами группы В, особенно ниацином, улучшающим состояние нервной системы и органов пищеварения человека. Он пригоден для использования в жареном и вареном виде, для салатов и консервирования.
Способ выращивания кольцевика прост и дешев, в качестве питательного субстрата для него используется солома. Гриб удобен и тем, что обладает высокой устойчивостью к вредителям и болезням. Кольцевик можно выращивать на грядках, в парниках, в подвалах.
Кольцевик выращивают на злаковой соломе без каких-либо добавок. Солома должна быть свежей – золотистой, блестящей, прочной на разрыв. Подготовка соломы к посадке заключается в ее увлажнении. Для этого солому выкладывают на асфальтовой или цементной площадке слоем до 1 м и поливают водой из шланга в течение 6–10 дней, 2–3 раза в день. Для равномерного увлажнения кучу переворачивают. Небольшое количество соломы можно замочить в бочке или другом резервуаре с водой в течение двух дней. Влажность готового субстрата должна составлять 70–75 %. Если сжать солому в кулак, между пальцами должны выступить капли воды. От качественного увлажнения субстрата зависит урожай гриба, потому что во время прорастания мицелия солому поливать нельзя.
Во время укладки на грядки или в парники солому плотно утрамбовывают, затем производят посев мицелия. Расход посевного мицелия составляет 1 л на 1 м. Есть два способа посадки – гнездовой и послойный. При гнездовом методе посадки мицелий разламывают на куски величиной с грецкий орех, распределяют их по грядке на расстоянии 2 см друг от друга и закапывают в субстрат на глубину 5–8 см, приминая его, чтобы он был плотным. При послойном способе мицелий измельчают и равномерно разбрасывают по поверхности грядки, затем укрывают слоем соломы, который после уплотнения должен иметь толщину 5–8 см.
После посева грядки накрывают слоем мокрой мешковины или несколькими слоями мокрой бумаги, поверх кладут доски, а на них камни, для того чтобы грядка была плотной и не высыхала. Кольцевик очень требователен к условиям влажности, поэтому бумага или мешковина на грядках всегда должна быть влажной. При высыхании грядки опрыскивают водой, следя, чтобы она не протекала под покровный слой в солому. Оптимальная температура роста кольцевика составляет 25–28 °C. Для предотвращения перегрева или переохлаждения грядки закрывают сверху светонепроницаемым материалом – рубероидом или фанерой.
Почернение соломы опасно для мицелия гриба. Если солома чернеет, грядку нужно укрывать тщательнее. Опасно также высыхание верхнего слоя соломы. Чтобы этого не случилось, грядки должны все время находиться под прессом, без проветривания.
Зарастание соломы мицелием кольцевика продолжается 4–5 недель. Когда весь субстрат зарастает мицелием, мешковину или бумагу убирают и присыпают грядки слоем покровной почвы. Если верхний слой субстрата на грядке высох, перед присыпанием его снимают до заросшей мицелием соломы.
Самая частая причина плохих урожаев – это неудачный выбор покровной почвы, поэтому важно следить за ее качеством. Наилучший урожай дает крупнозернистый чернозем, хороший урожай дают лесные почвы, как из хвойных, так и из лиственных лесов. Бедные почвы, такие как глина и песок, непригодны для присыпания грядок без торфяных и черноземных добавок. Нельзя использовать известковые и кальцинированные почвы со щелочной реакцией. Покровная почва должна быть слабокислой, с pH 5,7–6,0. Ее кислотность можно проверить индикаторной бумагой. Нужную кислотность получают, смешивая дерновую почву с торфом. В отличие от шампиньона, в покровной почве для кольцевика нельзя использовать известь и мел.
Чтобы избавиться от вредителей, покровную почву перед употреблением нужно простерилизовать. На дачном участке можно использовать почву и без стерилизации, но в крупном производстве стерилизация необходима. Лучше всего обработать почву горячим паром в течение 15–20 минут, но если пара нет, можно воспользоваться формалином. Для обработки почвы формалином на 1 м берут 3 л 40 %-ного формалина и разводят в 20 л воды. Почву укладывают в кучу слоями по 10–15 см, поливая каждый слой этим раствором, затем плотно закрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на три дня. После стерилизации кучу разбрасывают по цементной или асфальтовой площадке и оставляют до исчезновения запаха формалина. Стерилизованную почву хранят в пластиковых мешках.
Покровный слой насыпают толщиной около 5 см. После засыпки его нужно увлажнить, но так, чтобы вода не попала в солому под ним. В течение первых двух недель после засыпки грядки нуждаются в притоке воздуха. Для этого в них нужно воткнуть небольшие цветочные горшки донцем вверх. Через месяц после засыпки появляется урожай.
Если мицелий появился на поверхности покровного слоя, это свидетельствует либо о недостаточной толщине покровного слоя, либо о недостаточном притоке воздуха, либо о неправильном поливе. В последнем случае рекомендуют увлажнить покровную почву, а затем подсушить ее верхний слой интенсивным проветриванием.
В период образования плодовых тел кольцевику необходима хорошая вентиляция. Если гриб выращивается в парниках, в жаркую погоду окна парников нужно приоткрыть для доступа свежего воздуха. Грядки нужно регулярно поливать, но так, чтобы вода не проникала ниже покровного слоя, в субстрат.
С момента образования грибных зачатков до созревания плодовых тел проходит 10–12 дней. Урожай кольцевика составляет от 3 до 20 кг/м и появляется волнами, через равные промежутки времени. Основную часть урожая составляют первые две волны. Урожай собирают, когда пленка, прикрывающая пластинки шляпки, уже прорвалась, но пластинки еще не почернели, а шляпка сохраняет колокольчатую форму. Грибы не срезают, а, взяв за шляпку, выкручивают из почвы, и только после этого конец ножки обрезают или очищают. Обрезки нельзя оставлять на грядках, чтобы не развелись вредители. Отверстия, оставшиеся в покровной почве после ножек, нужно засыпать свежей землей.
Выращивание кольцевика на грядках
Грядки для кольцевика устраивают под открытым небом в теплых, полузатененных, закрытых от ветра местах. Постоянная тень мешает развитию гриба, поэтому их нежелательно размещать в тени заборов и стен домов. Чтобы защитить грядки от почвенных паразитов и грызунов, солому укладывают на полиэтилен. Готовая грядка имеет высоту 20–25 см и ширину 80–100 см. На 1 м грядки требуется 20–25 кг сухой соломы.
Выращивание кольцевика в парниках
Для устройства парника на поверхность почвы кладут слой полиэтиленовой пленки, затем парниковые рамы высотой 25–30 см со скатом для стока воды. Сверху рамы накрывают рубероидом. Парники наполняют утрамбованной соломой слоем около 20 см и производят посев мицелия.
Выращивание кольцевика в формах
По предполагаемому размеру форм снимают слой почвы на глубину около 30 см. Стенки укрепляют досками, яму выстилают полиэтиленовой пленкой и заполняют слоем соломы около 20 см толщины. Расход соломы составляет 20–30 кг на 1 м формы.