Для домашнего огорода необходимо заготовить землю. Это может быть земля с огорода или специально подготовленная питательная смесь, состоящая из огородной земли, навоза, торфа, перегноя. Добавляются также и рыхлящие материалы – порезанная солома, опилки и т. д. Заготовленную почву переносят в комнату примерно за неделю до посадки растений. Необходимо, чтобы она прогрелась и осела в таре, предназначенной для растений. Эту почву можно использовать в течение 3–5 лет, внося в нее органические удобрения и рыхлящие материалы. Причем ее обязательно надо прошпарить кипятком или проморозить.
Применяют при выращивании растений на дому и такие методы, как аэропоника, гидропоника, агрегатопоника.
Аэропоника. Метод аэропоники заключается в том, что корни и корневища растений находятся в замкнутом пространстве, к ним подается в виде аэрозоля питательный раствор, т. е. выращивание растения ведется в воздушной среде.
Гидропоника – это выращивание растений в воде или водном растворе. Часто так выращивается лук на перо. Вместо воды можно взять раствор минеральных удобрений. Для снабжения корневой системы воздухом растение помещается в питательный раствор не полностью, большую часть корней располагают над питательным раствором.
Агрегатопоника. Суть этого способа в том, что корни растений находятся в специальном субстрате, который периодически снабжается питательным раствором. Для субстрата подходят мох, торф, опилки, древесная кора, крупнозернистый речной песок, гравий, гранитный щебень, т. е. тот материал, который хорошо удерживает влагу и доступен для воздуха. Когда его засыпают в тару, обязательно прошпаривают кипятком или даже кипятят в течение 30–60 минут. Если субстрат используется повторно, то удаляются остатки корней предыдущего растения и делается промывка раствором марганцовокислого калия, примерно 10 г на 1 л воды.
Питательные растворы готовят на колодезной или водопроводной воде, подкисляя их кислым удобрением или аммиачной селитрой.
В северной зоне наиболее распространенным, особенно для теплолюбивых культур, является контейнерный способ выращивания растений. В контейнере легче перемещать растения: при холодной погоде – в отапливаемое помещение, с наступлением тепла на балкон или приусадебный участок. На дне контейнера (горшочка, ящика, ванночки, корзиночек, бумажных пакетов) должно быть несколько отверстий. На дно укладывается дренаж – кирпич, стекло, гравий, щебень и т. д. Контейнер ставится на подставку, предназначенную для стекания излишков воды. В ту же корзиночку можно вложить полиэтиленовые мешочки, вставленные друг в друга. Из маленьких контейнеров растения пересаживают в большие, оставляя комок почвы. При этом отрезают негодные корни, подрезают и надземную часть в целях омолаживания, обмакивают в жидкую болтушку из почвы. Лунка должна соответствовать кому земли, который должен выступать над уровнем почвы на 2–3 см. После пересадки растение очень хорошо поливают и подкармливают минеральными или органическими удобрениями.
Подкормка комнатных овощных культур. Подкармливают домашние растения, используя корневую подкормку и некорневую. Некорневая подкормка подразумевает опрыскивание листьев раствором минеральных удобрений, а затем чистой водой. Некорневые подкормки весьма эффективны, способствуют повышению урожайности и улучшают качество плодов, повышают жизнестойкость растений и предупреждают возможность заболевания. Специалисты советуют при низком урожае в следующий раз вносить меньшее количество удобрений, так как те, что были внесены ранее, оказались использованы неполностью.
При недостаточном освещении зимой в торфяные субстраты вносят натриевую селитру, кальциевую селитру, калийную селитру. В любое время года вносится аммиачная селитра. Перед высадкой растений ее норма при внесении в почву составляет 15–20 г на 1 кв. м. При вегетации овощных растений это удобрение вносится в почву в сухом виде – 10–15 г на 1 кв. м. Нельзя применять аммиачную селитру при некорневой подкормке.
Мочевина вносится в период вегетации весной и летом, зимой – лишь за 2 недели до высадки растений. Норма – 10–15 г на 1 кв. м. Используется как для корневой, так и для некорневой подкормки. Для последней норма составляет 0,1 л раствора на 1 кв. м площади, при этом мочевины берется 4–6 г на 1 л воды.
Из фосфорных удобрений для подкормок домашних овощей используется двойной суперфосфат. Его разбрасывают по поверхности почвы или вносят непосредственно при посадке в лунки. При выращивании в контейнерах суперфосфат кладут на дно лунки – 20–30 г на 1 кв. м, и засыпают тонким слоем почвы.
Сульфат калия вносят по норме 12–15 г на 1 кв. м. перед посадкой, в подкормках используется калийная селитра. Но калийные удобрения вносят в том случае, если калия мало в грунтовой смеси. То же самое можно сказать и о магниевых удобрениях. Перед высадкой рассады при недостатке магния в грунте вносится сульфат магния из расчета 10–15 г на 1 кв. м. При этом на 1 кв. м почвы идет 0,1 л раствора, приготовленного из 15 г удобрения и 1 л воды.
Из микроудобрений применяют удобрение под маркой 5 – универсальное для всех почв. 1 таблетка этого удобрения содержит 20 г бора, 10 г меди, 20 г цинка и по 0,4 г йода, молибдена, кобальта. Для подкормки, проводимой в виде опрыскивания, достаточно 5 таблеток, которые растворяют в 10 л воды. Подкормку микроудобрениями проводят в период цветения и завязывания плодов.
В продаже есть универсальное комплексное удобрение, которое применяют и в огороде, и при выращивании в комнатных условиях. В нем есть азот, фосфор, калий и магний. Им заправляют почвенные смеси и готовят раствор этого удобрения. Подкармливая универсальным удобрением комнатные растения, берут 1 ч. л. на 1 л воды, расходуя при этом 1–2 л раствора на растение.
Внесение органических удобрений требуется при выращивании огурцов, кабачка, перца, цветной капусты. Редьке, салату, фасоли, редису эти удобрения не нужны.
Некоторые правила выращивания овощных культур в доме:
– правильный подбор предшествующих культур с целью сохранения плодородия почвенного субстрата,
– ежегодное добавление рыхлителей – соломы, опилок, торфа,
– внесение минеральных и по необходимости органических удобрений,
– дезинфицирование грунта.
Что касается чередования культур, то специалисты рекомендуют следующие схемы: редис – тыква – зелень, огурцы – помидоры и наоборот, зелень – бобы – помидоры или огурцы, рассада – зелень – тыква, редис – тыква – зелень и др.
Выращивание помидоров в домашних условиях
Основным условием выращивания томатов на домашнем огороде северной зоны является правильный выбор сортов, использование рассады, точное выполнение всех приемов агротехники, борьба с вредителями и болезнями. Для комнатного выращивания рекомендуются сорта, обладающие устойчивостью к вредителям и болезням, – "Русич", "F1 Карлсон", "Малышок", "Стриж" и другие.
Для выращивания помидоров в комнатных условиях берут огородную почву, специальные почвенные смеси, торф, для гидропоники – речной гравий, керамзит, песок и т. д. Используется аэропоника. В последнее время в аэропонике практикуется применение двойных вазонов. Один, верхний, заполняется рыхлым субстратом – керамзитом, щебнем, гравием, мхом, торфом, а нижний – питательными элементами.
Посев семян для получения зимнего урожая помидоров производится в конце декабря – начале января, для выращивания на балконах, лоджиях и в пленочных теплицах – в конце марта – начале апреля. Чтобы получить урожай осенью, семена высевают в конце июня – начале июля. Выращивание рассады для посадки на огороде начинают уже в начале апреля. Почву обязательно прошпаривают крутым кипятком, инвентарь дезинфицируют. Затем набивают контейнеры субстратом, добавляют минеральные удобрения, производят полив отстоявшейся комнатной водой и накрывают полиэтиленом.
Семена, предварительно обработанные 80 %-ным ТМТД (приблизительно за три недели до высева), высевают в контейнер, заполненный огородной землей, торфом, смесью торфа с песком (1:1), в которой делают бороздки, применяя маркеры – специальные маркерные доски и сеяльные рамы для бороздок. Бороздки также можно сделать обыкновенной рейкой. Глубина посева – 1,5–2 см. Семена присыпают землей (торфом) и поливают теплой водой из лейки с мелкими отверстиями. Прорастание происходит при температуре 24–25 градусов Цельсия. Всходы появляются на 5–6 день.
При выращивании помидоров в домашних условиях обязательно применяют электроприборы, помещаемые в специально оборудованных тепличках, о которых мы уже вели речь, рассказывая об общих правилах возделывания овощных растений в домашних условиях. Электродосвечивание производят в первые двое суток постоянно, затем – по 14–18 часов. При появлении 1–2 листочков проводится пикировка.
Во время цветения растения можно применять дополнительное опыление, встряхивая растения или их соцветия. Поливают умеренно, в пасмурную погоду полив делать не рекомендуется. Поливают только водой комнатной температуры 1 раз в 2 дня или ежедневно.
В целях закаливания растений открывают окна. При появлении первого соцветия поддерживают температуру 17–18 градусов Цельсия днем, а ночью – на 1 градус Цельсия ниже. Для установления такой температуры открывают форточку, удаляют контейнеры от отопительных приборов.
Важное место отводится операции пересадки рассады в контейнеры. Для высадки растения берут контейнеры емкостью 5–6 л, заполненные почвенным составом, имеет значение оптимальная температура грунта – не менее 18–20 градусов, нормальная его влажность. Рассаду высаживают в горшочек на 2/3 глубины в лунки. Если рассада переросшая, ее сажают наклонно. Растения после высадки не поливают несколько дней. На окне, веранде, балконе их подвязывают к горизонтальной шпалере. При формировании плодов используются S-образные крючки, которые подцепляют на шпалеры, переплетая верхушки между собой.
При образовании боковых побегов – пасынков – оставляют самый мощный пасынок, а другие по достижении длины 10–15 см через каждые 7–10 дней вырезают или выламывают и укореняют, поливая при этом растения теплой водой. Эта операция производится утром. Прижившиеся растения пересаживают на постоянное место. Овощеводы используют пасынки для прививки понравившегося сорта. Одновременно убирают листья и побеги с соцветий.
Приблизительно за 50 дней до уборки делают прищипку верхушки, оставляя всего лишь 2 листа над последним соцветием.
Через 45–50 дней после посадки удаляют листья ниже кисти – 2 листочка за 1 раз. Это делается 1 раз в неделю, утром. После данной операции растения поливают через день. При затенении одного растения другим убирают затеняющие листья или только часть каждого листа. Чтобы плод лучше формировался, регулярно приспускают верхушку, опуская ее до высоты 1 м от подоконника и снова подвязывая к шпалере. Чтобы получить хороший урожай, регулируют соотношение роста и плодоношения.
В период роста делаются подкормки минеральными удобрениями, которые вносятся в виде раствора. Подкормки производятся через 2–3 недели после высадки рассады, когда начинают завязываться соцветия. Вносят суперфосфат, исходя из нормы 20–25 г на 1 кв. м и сернокислый калий – 15–20 г на 1 кв. м.
Вторая подкормка – внесение аммиачной селитры – 15–20 г на 1 кв. м и снова сернокислый калий – 20–25 г на 1 кв. м. Это делается в целях усиления роста и созревания плодов. Производятся также и некорневые подкормки в виде внесения хорошо растворимых удобрений: мочевины – 16 г на 10 л воды, хлористого калия – 16 г на 10 л воды.
Растения плодоносят через 2–2,5 месяца после высадки 50-дневной рассады, это зависит от сорта. Зимой помидоры собирают каждый день, весной – через 2–3 дня в состоянии бланжевой спелости. Перед употреблением их помещают в теплое место для дозревания. Можно использовать для этой цели полиэтиленовый пакет.
Спелые плоды можно хранить 15–30 дней, зеленые – 40–45 дней. Их переслаивают бумагой, торфом, опилками. Хранить их также можно и в замороженном виде, оттаивая в холодной воде перед употреблением.
Для центральных районов Якутии перспективны скороспелые сорта "Белый налив 241", "Талалихин 186", "Перемога 165", "Сибирский скороспелый".
Помидоры на столе
САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ
ПРИГОТОВИТЬ: 5 помидоров среднего размера, 2 яблока, 2 вареных яйца, 3–4 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. измельченного лука, зелень петрушки.
Помидоры нарезать дольками, добавить натертые на крупной терке яблоки, измельченные яйца, посыпать зеленым луком, украсить зеленью петрушки.
ФАРШИРОВАННЫЕ ПОМИДОРЫ
ПРИГОТОВИТЬ: 4 помидора, 4 яйца, 50 г сыра или брынзы, зелень петрушки, черный перец.
Помидоры вымыть, вынуть сердцевину, слегка подсолить, заполнить фаршем. Для фарша взбить яйца, поджарить и мелко нарезать, добавить натертый сыр или размельченную брынзу, мелко нарезанную зелень петрушки и черный перец по вкусу.
ПОМИДОРЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ ЛУКОМ И ХЛЕБОМ
ПРИГОТОВИТЬ: 10 помидоров, 2 луковицы, 3 яйца, 200 г хлеба.
У помидоров вынуть середину и, перевернув каждый помидор выемкой книзу, дать стечь лишнему соку. Лук поджарить с моченым хлебом и яйцами. Нафаршировать помидоры, обмазать каждую маслом и поставить тушить.
ПОМИДОРЫ ТУШЕНЫЕ
ПРИГОТОВИТЬ: 8 помидоров, 200 г зеленого горошка, 1 морковь, 1 корень петрушки, 2 ст. л. сливочного масла, 0,5 стакана сметаны.
Уложить помидоры в сковороду, добавить зеленый горошек, мелко нарезанную морковь, корень петрушки, добавить сливочное масло, сметану, посолить. Тушить до готовности. Корень петрушки вынуть.
ПОМИДОРНЫЙ СОУС
ПРИГОТОВИТЬ: 4 помидора, 3 головки лука, 0,5 стакана сметаны, 1 ст. л. масла.
Нарезанные дольками помидоры и лук обжарить в масле. Добавить сметану и тушить 5 минут.
ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ С МОРКОВЬЮ И ЧЕСНОКОМ
ПРИГОТОВИТЬ: 0,5 кг зеленых помидоров, 2 луковицы, 3 моркови, 2–3 ст. л. растительного масла.
Овощи варить полчаса. К готовой массе добавить толченый чеснок, переложить на тарелку, дать остыть.
САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ И СЫРА
ПРИГОТОВИТЬ: 6 помидоров, 250 г сыра, 1 луковицу, пучок петрушки и укропа, 4 ст. л. сметаны, соль.
Помидоры опустить на несколько минут в кипяток, снять шкурку, порезать кружочками. Сыр натереть на крупной терке, луковицу мелко порезать. Уложить слой помидоров, посыпать луком, тертым сыром, полить сметаной, посолить, снова положить кружочки помидоров, лук, сыр и т. д. Салат поставить на холод, посыпать зеленью петрушки.
Выращивание физалиса
Выращивание физалиса в комнатных условиях практически такое же, как и томата. Это однолетнее растение с самоопылением. Плод – ягода внутри сухой обертки, представляющей собой развернутую чашечку. Зрелая ягода имеет разную окраску, бывает желтой, оранжевой, фиолетовой. Масса до 100 г. У нас выращиваются сорта – "Земляничный", "Мексиканский", "Перуанский".
У мексиканского сорта самые крупные плоды. Земляничный физалис, по вкусу напоминающий землянику, очень сладок, имеет запах земляники. В физалисе содержатся белки, сахара, аскорбиновая и лимонная кислоты, пектины, дубильные вещества. Кроме варенья, из него варят компоты, мармелады, желе.
Для комнатного выращивания более пригоден рассадный способ. Рассада выращивается 40–50 дней, само растение растет и развивается 100–130 дней. Всходы появляются через неделю при температуре 20–22 градусов Цельсия.
Для получения рассады берут 0,05 г на 1 кв. м, при высеве семенами – 0,1 г на 1 кв. м. Температура в период роста и развития поддерживается в пределах 18–20 градусов Цельсия. Уход за растениями и все остальное, как и за томатами.
Выращивание цветной капусты
Цветная капуста – самая ценная из всех видов капустной культуры. В ней больше, чем в белокочанной капусте, сухого вещества, белков, витаминов С, В1, В2. В России ее выращивают с VIII века. Цветную капусту едят в свежем виде, варят с ней супы, тушат. Она хороша для детского питания.
По условиям выращивания цветная капуста близка к белокочанной, но более требовательна к почвам, температуре, влажности, условиям питания. Очень чувствительна к нехватке микроэлементов в почве. Если ей не хватает бора, она буреет, перестает развиваться, не растет и при недостатке в почве молибдена. Для выращивания в осенне-зимний период подходят сорта цветной капусты "Отечественная" и "Московская".
Это растение длинного дня. Рассаду цветной капусты получают в питательных кубиках и торфоперегнойных горшочках. Ее выращивают под пленкой. Для выращивания в осенне-зимний период высевают семена в конце августа. В контейнеры ее пересаживают с середины января – в феврале. До этого рассаду держат в светлых помещениях с прохладной температурой 2–5 градусов Цельсия, используя веранду, промежутки между оконными рамами. Влажность воздуха – 80 %. Перед тем как высадить рассаду в деревянные ящики с грунтом, ее обильно поливают.
Выращивают растения при температуре 17–20 градусов Цельсия. Ночью температура должна быть более прохладной – 10–12 градусов Цельсия. Специалисты рекомендуют держать рассаду ночью между оконными рамами или в оконной теплице, о которой говорилось выше. Более взрослые растения размещают на веранде и в других помещениях, где есть условия для выращивания этого овоща.
Каждые 10 дней в этот период ее подкармливают органическими удобрениями. Вносят коровяк в растворе с суперфосфатом и калийной солью – 15–10 г суперфосфата, 10 г калийной соли на 10 л раствора коровяка. Чтобы улучшить качество капусты, рекомендуется притенять головки надломленными листьями.
В последнее время среди огородников получил распространение метод доращивания цветной капусты в домашних условиях. Еще не успевшие сформировать головку растения пересаживают из огорода в подвалы, на специально оборудованные на балконах и верандах затененные стеллажи. С целью доращивания в домашних условиях цветную капусту высевают в июне-июле, делая интервал примерно недели в две. Отбирают для пересадки сильные здоровые растения, у которых сформировалось по 18–20 листьев, а диаметр головки 6 см.
Специалисты считают наиболее подходящими помещениями для доращивания погреба, подвалы, подполья, неотапливаемые вторые этажи дачных домиков, утепленные балконы, чердаки и кладовки. Причем если доращивание проводится в чердачных условиях или в кладовой, то капусту связывают в пучки, подвешивая их корнями вниз. Ком земли, в котором находится корневая система, периодически увлажняют. Уже через 1–2 месяца капуста созревает. Специалисты утверждают, что при доращивании капуста обогащается витамином С.
Для доращивания пригодны сорта "Гарантия" и "Москвичка". Для выращивания в комнатных условиях пригодны также и другие виды капусты – брокколи, китайская капуста и пекинская капусты.