Со временем туристы заметили, что рельеф и климатические особенности этого района Вьетнама в зимние месяцы создают особый аэродинамический эффект, что выражено в практически постоянном ветре. Так сюда потянулись кайтеры со всего мира, основав ряд школ и станций.
Если у нас в лесу нет прямых дорог, то в Муйне всего одна прямая улица. На одной стороне расположены гостиницы и курорты, напротив – рестораны, спа-салоны и магазины. Всё просто. Заблудиться шансов нет даже спьяну.
Немного об отельном пляже. После выбора шезлонга ты еще, как говорили у нас в военном училище, занимаешься ХЗР – уборкой прилегающего места: собираешь бычки и пробки в обычно расколотый горшок для мусора, закапываешь салфетки и обертки. Был случай, когда моя недопитая банка с тоником упорно стояла два дня на пляжном столике возле шезлонга.
Итак, насчет кайта. Мой сопровождающий выбрал станцию недалеко от отеля, где работали молодые ребята – Артем, Антон, Кирилл и Ренат. Выбор строился на весовых данных и здоровом цвете лица тренеров, который дает основания предполагать, что они умеренно относятся к алкоголю.
За 350 долларов я был немедленно записан на курс обучения в качестве лоха-студента со здоровым задом, на который с трудом нашли трапецию.
На первых занятиях я учился управлять кайтом на берегу, стараясь, чтобы он не упал на головы отдыхающих, дальше занятия проходили в море. Я пытался встать на доску, манипулируя кайтом, который большую часть времени находился в зените. Глаза заливало соленой водой, веки набухали, и их обжигало солнцем, несмотря на то, что я мазался всем возможным, кроме шоколада. К вечеру я был похож на шарпея, который попал в эпицентр ядерного взрыва.
Через некоторое время я начал радоваться маленьким успехам, но совершенно неожиданно получил удар в спину в прямом смысле слова. Выглядело это так. На выходе из моря меня с силой паровоза ударила в спину большая волна. Я перевернулся, как спичка, ударился головой и плечом о песчаное дно и услышал хруст сломанного ребра.
Данный факт меня слегка расстроил: спать было неудобно, движения скованны, но я с вожделением ждал следующего занятия, которое состоялось, в связи с отсутствием ветра, через два дня.
Я пассивно отдыхал с кайтерами, слушая их разговоры и с интересом выясняя для себя их жизненные ценности, которые разительно отличаются от московских, поражая скромностью. По словам кайтеров, три года назад российский "клиент" в Муйне был более серьезный, с деньгами и претензионный. Вьетнам не был открыт для массового туризма, цены были низкие, а обслуживание было лучше. Сейчас пошел поток незамысловатого народа из российских глубинок, испортив и цены, и обслуживание.
Меня так вдохновила идея встать на кайт, что я поменял билеты. Этот поступок не вызвал радости у моей супруги, которая "потеряла" меня на три недели.
Пока не было ветра, я посещал места, известные только кайтерам, где можно дешево поесть и попить местного пивка. Фактически это были частные дома с "рестораном" на улице (пять пластмассовых столов и около двадцати сделанных из такого же материала стульев). Тут был весь колорит деревенской вьетнамской жизни: туалет в глубине двора с ямой и жердочкой, бродящие по двору грязные собаки, дети, спящие на улице, за стенкой от "ресторана". Крокодил был вкусный, однако пиво – теплое и "малоградусное". Все недостатки компенсировала цена. Кстати, во время войны с американцами большое количество вьетнамского спецназа съели крокодилы, которые после окончания военных действий были нещадно истреблены.
Следует описать посещение новоселья одного вьетнамца, который работал на станции у вышеназванных ребят. Меня провели по чистым, но пустым комнатам, дверей я в доме не увидел, крыша была сделана из листов железа. Кайтеры мне позже рассказали, что, когда начинается сезон дождей, жизнь в этом доме похожа на изощренную древнюю пытку: капли дождя бьют о тонкое железо, издавая неприятные звуки. Но для маленьких неприхотливых вьетнамцев это не является проблемой: главное – крыша над головой. На другой материал или уплотнитель у многочисленного населения небольшой страны денег просто нет… Их, кстати, около восьмидесяти миллионов, территория у Вьетнама маленькая, еды мало – в основном рис, места мало, поэтому политика государства направлена на "усреднение" жизни населения.
Позже ветер, всё-таки ветер, но поломанное ребро и заканчивающийся отпуск не позволили мне в полной мере обрести навыки в этом прекрасном виде спорта и развлечений. Потому мне не оставалось ничего, кроме как мечтать о том, что я обязательно вернусь во Вьетнам для продолжения обучения кайтсерфингу.
Глава IV. ОАЭ и Оман
В марте 2013 года наша семейная пара посетила эмират Рас-аль-Хайма, где остановилась в отеле "Хилтон".
Перелет прошел без интересных деталей, я лишь удивился арабским пограничникам, которые пофигистически относились к туристам: во время проверки документов громко переговаривались, смеялись, разговаривали по телефону, демонстрируя полное превосходство своей нации над всем миром.
Всё мило: вилла на берегу залива, вкусная еда, теплый залив.
Отлежавшись пару дней, мы пошли на пристань узнать насчет погружений. Доброжелательный араб – инструктор по имени Валид – предложил выйти в залив прямо с утра, так как погода шептала дайверам песню: штиль, солнце и тишина. Правда, гидрокостюма на меня не нашлось, и Валид предупредил, что я буду нырять "в трусах и ластах". Прослойка лишнего жира позволяла "рисковать" в теплых водах залива. Когда я увидел, что мои груза весят три килограмма, я попытался объяснить Валиду на ломаном русском, что для 140 килограммов в соленом Персидском заливе этого мало. Диалога не получилось. В последний момент Валид превратился в "настоящего" араба и схватил на берегу 3 немцев-дайверов, которых также усадил к нам в лодку. Всю дорогу я пытался понять это загадочное немецкое трио, состоящее из одного мужчины по имени Марк и двух девушек. Марк, этот настоящий немец (ходил по-маленькому с борта, не утруждаясь заходом в туалет), одинаково ухаживал за обеими немками, причем ухаживания носили явно не формальный характер… Надуло ему, что ли, арабское многоженство в ОАЭ?.. Ну, это их супостатские дела. Я скромно съехал от общения с немцем, ссылаясь на плохое обучение в СССР английскому языку. Отдувалась моя супруга, узнавая по мере движения новые детали из личной и деловой жизни Марка. Мне всё хотелось спросить у загадочного немца: "А чё два самовара-то?" Но природная русская скромность душила вопрос.
В утренней мгле начали проступать силуэты нефтетанкеров. Их величие и размеры угомонили даже болтливого Марка. Справа обозначились портовые сооружения, нефтехранилища и трубы с горящим газом. Я удивленно закрутил головой. Тут встал Валид и сообщил: так как в заливе полно танкеров, дайверам выделили "небольшое место", и место это было… Я бы не угадал, честное слово, до момента нашей остановки, которая произошла… практически в порту, рядом с искусственной грядой из крупного камня. На воде попадались нефтяные пятна и куски бумаги. Я слегка скис. Опытный немец закинул на себя баллон, взял одну из своих странных знакомых и сиганул в грязную воду. Мы с сыном и Валидом пошли следом. На поверхности инструктор проверил наши скромные знания и показал большим пальцем вниз. Мы медленно пошли на дно, точнее, я долго не шел, так как оказался прав в том, что моих грузов не хватит для погружения "русского" тела. Валид понял, в чём дело, и сунул мне пару своих свинчаток. Наконец, мы с сыном под руководством Валида поползли по портовому дну… Дно любого пруда в моей Херсонской области чище дна Персидского залива!.. Ассортименту могла позавидовать любая московская помойка – от пластмассовых стаканчиков до автомобильных покрышек. То есть всё то, что выбрасывается многонациональными командами танкеров в залив, я увидел воочию. Правда, в горе мусора мы заметили маленького ската и осьминога. На глубине семи – десяти метров вода была холодная, я замерз, но терпел и не показывал инструктору жест "я замерз", дабы не проявить слабость перед немцами. За что в дальнейшем поплатился соплями.
Возвращаясь, я молчал, иногда бросая косые взгляда на Валида и думая, как ему повезло, что я не пил…
Далее мы осуществили вылазку в Дубай, которую я описывать не буду, так как все знают о Бурдж-Халифе, действительно великолепном аквариуме, "поющих" фонтанах, безумно большом и бестолковом Дубай Молл…
Всё-таки молодцы арабы: хотя их семи шейхов живут во дворцах с павлинами, но думают они и о своем народе, который не так уж и велик и составляет всего один миллион человек (остальные семь – восемь миллионов – работяги из слаборазвитых стран). И тебе бесплатное образование, и беспроцентные кредиты, и ссуды на строительство жилья, и хрен кто получит гражданство ОАЭ. И деньги с нефтянки не по карманам, а в жилье, офисные центры, дороги, порты, производства, для привлечения бизнесменов и туристов со всего мира. А 5 десятилетий назад они были слаборазвитым племенем без паспортов и перспектив. Просто их лидер (или вождь), когда была найдена нефть, не взял взятку у Великобритании в размере 50 миллионов долларов, а сам начал управлять добычей, продажей и внутренними инвестициями. Опять возникает вопрос: а где же наши дровишки для народа с нефти, почему жизнь заканчивается за МКАДом?
Стоит рассказать о поездке в Оман.
Зачем ехать в Оман? Хотя бы затем, чтобы увидеть бензин за 25 центов. Даже в ОАЭ он стоит 50 центов. Очень хочется поскабрезничать насчет нефтедобывающей России и наших цен на бензин. Ну ладно, оставим это Латышевой и Навальному.
Итак, ОАЭ, словно толстый нож, разрезает Оман на 2 неравные части. Небольшой полуэксклав Мусандам расположен севернее основной части государства. Паспортный и таможенный режим в этой части Омана для туристов, имеющих визу ОАЭ, упрощенный. Однако, если захочется посмотреть столицу Омана, получайте оманскую визу. Хотя многих европейцев это не касается, и только туземцам из России, Украины и Белоруссии нужна виза. Ну, мы привыкли к тому, что пока весь мир смотрит на нас с осторожностью…
Маленький туристический автобус пунктуально прибыл в 9.00, в окружении оказались одни немцы. Ну да ладно, не 41-й же год.
Русскоговорящий гид по имени Дима оказался хохлом из Николаева. Смешно – встретились 2 земляка на чужбине (я родом из Херсонской области).
Ехать было относительно недалеко, и путь лежал через город Дибба (возможно, название неточное), который находился под управлением двух эмиратов – Фуджейра, Шарджа – и государства Оман. Слава Диббы связана с ранними днями Ислама. Возможно, именно здесь более чем 1300 лет назад произошла историческая битва: восстание против халифа в Мекке, в результате которой, Ислам прочно закрепился на Восточном побережье. При подъезде к Оману, Дмитрий рассказал, что руководство данного государства более "диктатурно и консервативно" по сравнению с ОАЭ.
Саид-бен-Таймур пришел к власти, и была найдена нефть. Отец нынешнего президента по своей племенной необразованности просто прятал деньги в мешки и складировал их в подвале, чем разводил коррупцию и давал корм крысам, которые с удовольствием лопали вкусные импортные бумажки. Единственное, что правильно сделал этот любитель наличности, – отправил своего сына Кабуса учиться в Англию, чем и раскрыл ему глаза на бестолковую экономическую политику отца. По приезде из Англии сын совершил "тихий" переворот и начал двигать страну к стандартам мировой экономики. Страна вздрогнула, скинула с себя бедуинскую пыль и поплыла в лоно капитализма. Однако темпы движения были значительно ниже, чем у ее соседа – ОАЭ. Это стало видно после проезда пограничного КПП, на котором мы показали небритому солдату визу. Машина застучала по ухабам плохого асфальта, вдоль дороги тянулись маленькие старые здания, автомобилей было мало, и в основном они были старые. Вдоль дорог стоял понурый народ в невыразительной одежде.
Доехав до порта, мы сели на большое судно и пошли вдоль обрывистого берега. Оманцы были маленькие и поджарые, всячески пытались угодить туристам – раздавая напитки, полотенца, предлагая шезлонги и крема от загара.
Во время плавания я увидел оманцев, живущих между скал, в небольших расщелинах, в постоянной жаре и духоте. Мне их было жалко хотя бы потому, что их детей возят в школу на катерах, а воду привозят раз в 2 дня. Неудивительно, что правительство Омана всячески стимулирует проживание коренного народа на полуострове путем субсидий, строительства дорог и подвода газопровода. Просто, если все оманцы уедут на основную территорию, полуостров по умолчанию достанется ОАЭ, а этот участок суши стратегически важен во всех отношениях.
Оманцы, проживающие на полуострове, занимаются рыболовством и немного скотоводством, а может, от безделья и скотоложством. Однообразие располагает к медитации и прочим аналогичным делам, поэтому многие оманцы на осликах уходят в горы на несколько дней для осмысления своего предназначения на грешной земле.
Правда, на песчаном пляже мы увидели отель для небожителей, стоимость одной виллы в сутки может перевалить за 10 тысяч долларов США, а стандартная цена "пузыря" – штука баксов. Я просто хотел бы посмотреть, кто там живет? Гид уклончиво ответил, что это богатые люди, желающие отдохнуть без посторонних глаз. За такие деньги глаза можно завязать всему отелю.
Наша программа состояла из стандартной "нырялки" с трубками, поездки в грот (смешно – грот был меньше моей квартиры), сносного обеда и рыбалки, где мы ничего не поймали. Но мне в целом понравилось.
Замечу, что немцы не покупали сувениры, выставленные в конце поездки на палубе судна, и не оставляли чаевых. Жлобы.
Глава V. Севастополь, апрель 2013года
После ОАЭ в Москве на меня упали свинцовое небо и общая городская серость. Усталость и депрессия ходили по пятам. Пробыв в этой обстановке около 10 дней, тело зачесалось и начало проситься к солнцу и воде. Решил отделаться малым – съездил в Смоленск и с вышки "ударил" оленя (кто шибко умный и начнет возмущаться насчет несезонного отстрела, отвечу: деньги в хозяйство плачу, кукурузу и пшеницу покупаю в промышленных масштабах). "Рогатый" не помог: по приезде в Москву обстановка продолжила "душить"… Решил рвануть в Севастополь, попытать счастья насчет камбалы. Сексоты сообщали: "теплеет, камбала подходит к берегу". Прыжок в Шарик, Симферополь – и… те же серость и холод. Отступать было некуда – погнал со знакомым таксистом в Севастополь. Приезд в город-герой отмечался мною как серьезный национальный праздник, тем не менее на следующий день на дайвер-план я пригласил своего инструктора – Бойко Игоря Борисовича. В отношении указанного лица хочу сказать следующее: при получении мною первой звезды по системе CMAS в июне 2012 – го в городе Севастополе, я неоднократно предлагал ему денежные знаки в виде взятки за уменьшение числа погружений с восьми до четырёх. Валюта предлагалась разная и в разных масштабах, но ответ был один: это твоя жизнь и "этим не рискуй". Меня удивляла принципиальность хохла, за что я его уважаю и ценю.
На совещании Игорь уверенно сказал: будем "уходить на песчаники из Балаклавы", где может быть камбала.
Балаклава расстраивалась, блестели дорогостоящие яхты на фоне слегка несчастных прогулочных яликов, капитаны которых зазывали редких туристов.
Первый выход был испорчен дырявым компенсатором, который прогнил за пять месяцев лежания в сумке. Дайверы, экономьте деньги – промывайте снаряжение пресной водой и сушите его!!! Попав на два часа времени и 300 долларов, я обзавелся новым компенсатором редкого размера – три икса, который был похож на маленький парашют.
Скучающий капитан дядя Миша обзавелся кефалью, которая в изобилии зашла в бухту и попадала то на крючок рыбакам, то в желудки дельфинам, которые, не стесняясь, гоняли рыбу прямо между лодками. Дядя Миша в нашу удачу верил, но решил подстраховаться, чтобы голодные и усталые дайверы не остались без рыбы. Старый капитан был прозорлив…
Проверили снарягу, скрутили баллоны и погнали в море в поисках счастья. Как я сказал выше, мой инструктор отличался профессиональным подходом к работе, и первое погружение было в виде чек-дайва, чтобы я мог вспомнить все свои навыки и не растеряться в холодной воде в костюме-девятке, под грузами весом 23 килограмма. Да, это не Египет… "Упали" на дно красиво, медленно спустили воздух с компенсаторов и пошли с семи метров на глубину. Через некоторое время я почувствовал себя в воде уверенно и начал искать глазами заветную камбалу, однако дно было пустое, как биллиардный стол. Правда, минут через десять я увидел на дне жалкую пародию на камбалу – небольших скатов, в простонародье называемых котами. Решил взять хоть что-то, перехватил у инструктора небольшое ружье и начал щелкать медлительных скатов. Пару штук взял руками. Однако когда я снимал шестого или седьмого ската с гарпуна, он меня так ужалил хвостом через перчатку, что я даже слегка пискнул в воде от неожиданности и боли. Инструктор показал мне на острый хвост ската и жестами объяснил, что они ими жалят. На лодке Игорь посмотрел мою руку и сказал: хорошо, что это прекрасное морское водоплавающее не отломило кусок хвоста и не оставило его в моем теле. В такой ситуации и до хирурга недалеко.
Минут сорок сидели на лодке для выхода углекислого газа из организма. Я с интересом рассматривал отвесные скалы, которые были в выбоинах и больших трещинах. Это знаменитый российский флот пристреливал здесь свои пушки, чтобы потом гонять турок, аки провинившихся котов, по всему Черному морю.
Выждав необходимое время, снова скрутили баллоны. Решили уйти глубже; тридцать метров – пустота, нет ни свежих лежек, ни крабов, ни даже вездесущей в Черном море зеленухи. Немного "перегуляв" на дне, инструктор решил сделать декомпрессионную остановку, ну, я вылетел из воды, как шар, перекачав воздуха в компенсаторе при всплытии. За "экстремальное" всплытие был нещадно отруган и унижен инструктором прямо в воде.
Жарить привычную кефаль решили в бухте, так как в море болтало. Рыба была приготовлена на мангале и имела изумительный вкус и вид. Я пару раз укусил свои собственные пальцы, уплетая кефаль со скоростью голодного дельфина. Правда, дельфины это делали без местного коньяка "Коктебель", а у нас он был в изобилии… Пожаренные скаты после кефали показались на вкус как туалетная бумага и полетели в воду, на корм другим рыбам.
В принципе довольные, вернулись в Севастополь.
Второй день проходил по такому же плану, дядя Миша опять заказал у рыбаков кефаль… Страховка. Ушли на 40 метров, видимость хорошая, песок, а вот камбалы нет. Нет ничего, кроме редких рапанов. Да, Черное море живностью не балует. Инструктор, переживая за мое здоровье и возможное резкое всплытие с приличной глубины, взял большой буй, надул его на 25 метрах, сделал мне минусовую плавучесть, и я, как лох, висел на канате в ходе декомпрессионных остановок.
Два погружения – и опять ничего. Зато на берегу в ход пошла спасительница– красавица кефаль, которая скрашивала наши неудачи. Хотя мы работали на полную: пропахивали дно на сотни метров, меняли глубину, делая по два погружения. Камбала еще не подошла к берегу, хотя температура на дне была уже "ее" – 7 – 9 градусов. И вообще, Черное море, и без того небогатое живностью, "еще не проснулось".