3) вложить привой в образовавшуюся щель под любым углом. Для развития скелетной ветви на привое надо оставить три-четыре почки, для плодовой потребуется шесть-семь;
4) нанести на щель и торец привоя садовый вар. В обвязке нет нужды.
Таким образом, перепрививка позволяет минимальными средствами достичь максимального результата, т. е. различных целей. Однако необходимо остановиться не только на способах перепрививки вообще, но и на том, какому из них отдать предпочтение. Основные критерии выбора – возраст дерева и диаметр ветвей, которые должны подвергнуться процедуре.
Саженцы в возрасте 2-х лет, у которых вполне развита крона (есть несколько боковых ветвей), можно перепривить весной сразу же после посадки на постоянное место (хотя, конечно, гораздо лучше, если посадить их заранее – осенью предыдущего года). Учитывая, что ветви саженцев не бывают слишком большими в диаметре, для таких случаев оптимальны окулировка, улучшенная копулировка, прививка в боковой зарез. Определившись со способом прививки, надо поступить так:
1) подобрать три или четыре боковые ветви, ориентация в пространстве которых не вызывает нареканий;
2) обрезать их настолько, чтобы от центрального проводника место прививки отделяло примерно 25–35 см. Если предполагается провести прививку на лидера, то место для нее должно находиться на 30 см выше самой верхней скелетной ветви.
Если деревья достигли возраста 3–5 лет, перепрививать надо лидер, из ветвей второго яруса отобрать две-три ветви, из ответвлений первого яруса – три-четыре ветви. Далее поступить по схеме:
1) обрезать ветви, подходящие для перепрививки, сохранив соподчинение между ними;
2) ветви второго и третьего порядка, которые не будут задействованы в процедуре, значительно укоротить, а более мелкие веточки, располагающиеся ниже места прививки, оставить в качестве питающих и в зависимости от того, насколько они развиты, срезать их примерно наполовину или оставить в том виде, в каком они находятся;
3) выполнить прививку в боковой зарез, если диаметр ветви не превышает 3 см, и в периферийный полурасщеп или за кору, если ветвь толще 3 см.
ЕСЛИ ПОД РУКОЙ НЕ ОКАЗАЛОСЬ ОБВЯЗОЧНОЙ ЛЕНТЫ, ее можно заменить материалом, нарезанным из литровых пакетов для молока. Надо обрезать запаянный край, вывернуть их, тщательно вымыть, ополоснуть, просушить и нарезать полосками вдоль сварного шва.
Для деревьев в возрасте от 5 до 10 лет следует остановиться на таких способах, как прививка в периферийный полурасщеп или за кору. При этом необходимо в обязательном порядке оставить одну-две крупные ветви без обрезки (на следующий год их можно либо тоже перепривить, либо вырезать на кольцо). Их роль такова: стать источником ассимиляции, активизировать рост привитых черенков и способствовать тому, чтобы раны от прививки быстрее зарастали.
На взрослом дереве (в возрасте от 10 до 15 лет) перед перепрививкой придется избавиться от большого количества ветвей диаметром от 10 см. Это будет иметь негативные последствия, поскольку дерево, оказавшись очень ослабленным, может не пережить зиму или пострадать от солнечных ожогов. В такой ситуации не рекомендуем перепрививать все дерево за один прием. Этот процесс следует растянуть на 2–3 года, сохранив скелетные и полускелетные ветви, которые станут источником питания (достаточно их укоротить или отсечь ветвления, тормозящие рост прививок). Когда новая крона разовьется в достаточной степени, оставленные ветви можно либо перепривить, либо вырезать на кольцо.
Для перепрививки надо правильно подобрать и черенки, которые станут привоем. В первую очередь они должны быть здоровыми, вызревшими, не испорченными вредителями. Этим требованиям обычно соответствуют побеги, расположенные с внешней стороны кроны. Их можно узнать по коротким междоузлиям и развитым пазушным почкам. Поскольку солнце освещает их лучше всего, то черенки смогут получать необходимое количество органических веществ, требующихся для заживления раны на месте прививки, и активизируют рост новых побегов.
При перепрививке немаловажны и сроки, так как противопоказаны и спешка, и запаздывание. Для весенней прививки способом в расщеп или копулировкой оптимален период до начала сокодвижения, а с его началом – прививка за кору. Обычно к этому времени погода благоприятствует, поэтому каллюс будет активно нарастать, следовательно, и привой и подвой срастутся быстрее.
Прежде чем переходить к перепрививке, необходимо осуществить санитарную обрезку дерева, т. е. избавиться от сухих, сломанных ветвей и тех, что ориентированы внутрь кроны и загущают ее.
Сочетание обрезки и перепрививки – это отдельный разговор, поскольку возможно разное развитие событий.
Перед перепрививкой может быть проведена сильная обрезка скелетных ветвей (рис. 36).
Для осуществления перепрививки в этом случае надо иметь много свободного времени и прививочного материала. Существенный минус этого приема – резкое нарушение баланса между над– и подземными системами дерева. Кроме того, для восстановления кроной исходного объема и заживления нанесенных прививкой ран пройдет много времени.
Тем не менее если придется прибегнуть к этому приему, то при обрезке надо представить будущие контуры дерева. Есть разные способы сделать это, например воспользоваться треугольной рамкой или сложить пальцы в виде треугольника и сквозь них посмотреть на дерево, или найти верхнюю точку обрезки побега продолжения, привязать к ней две веревки, натянуть их и ими ограничить будущую крону. Важно принять во внимание форму кроны прививаемого сорта.
Рис. 36. Перепрививка взрослого дерева с предшествующей обрезкой скелетных ветвей
Определившись с этими моментами, следует приступить к обрезке и осуществить ее согласно правилам соподчинения ветвей и с учетом их диаметра:
1) если в кроне есть две ветви, которые следуют друг за другом и нижняя имеет больший диаметр, то укоротить их по одной линии нельзя (нижнюю надо сильнее). Это объясняется тем, что привой, привитый на нижнюю ветвь, будет развивать активнее, чем тот, что привит на более тонкую. В результате соподчинение ветвей пострадает;
2) лучше всего, если размер спила составит не более 5–7 см в диаметре, а длина ветвей – 70–80 см у молодых и 100–120 у взрослых;
3) обязательно надо обрезать ветви, растущие внутрь кроны;
4) надо сохранить ветви, не подлежащие прививке, чтобы не лишить дерево значительной части листового аппарата, что непременно повлечет за собой негативные последствия;
5) перед выполнением прививки зачистить срезы.
Радикальная обрезка не лучшее состояние для дерева, поэтому разумнее перенести прививку на следующий сезон и перепривить более толстые ветви прививкой в боковой зарез, более тонкие – улучшенной копулировкой.
Перепрививке могут предшествовать не столь резкие действия. Для деревьев в возрасте 8–9 лет показано малое или среднее укорачивание скелетных ветвей, принципы (соподчинение ветвей и диаметров) же обрезки актуальны и в этом случае. Оптимально прибегнуть к прививке в боковой зарез до начала активного сокодвижения или к улучшенной копулировке с седлом за кору в период сокодвижения (на более тонких ветвях).
В КАЧЕСТВЕ ОБВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБЫЧНЫЙ СКОТЧ, причем обязательно липкой стороной наружу. Его покупка не составит проблемы, обвязка из него не ослабевает и не утрачивает герметичности, что очень важно для прививки.
Можно вообще отказаться от радикальной обрезки, отсечь только мелкие боковые веточки, привить черенки на всем протяжении ветви, сохраняя между ними оптимальный интервал. Способ прививки определяется диаметром ветвей: для более толстых – в полурасщеп, для тонких – вприклад с язычком, улучшенная копулировка или за кору (последний способ в том случае, если сокодвижение уже пошло).
Такая практика убережет дерево от значительного повреждения, не нарушит баланс между над– и подземными частями, плодоношение наступит через 2–3 года. Главное – заготовить достаточное количество прививочного материала.
Кроме того, при перепрививке надо грамотно выбрать для нее места на подвое, поскольку это определит, как пойдет процесс образования плодовой древесины. Ее можно не ждать, если привить черенок близко к основанию ветви. Поэтому необходимо отделять привой от нее не менее чем на 30–45 см.
Имеет значение и направление, в котором осуществить прививки. Лучше всего ориентировать их снизу вверх, располагая привой сбоку с шагом 20–25 см. Наименее удачный вариант – размещать прививку на внутренней стороне ветви, так как такие черенки характеризуются значительным приростом. Одним словом, желательно, чтобы расположение прививок было максимально приближено к природному.
Уход за привитыми и перепривитыми растениями
Уход за привитыми и перепривитыми растениями
Привитые деревья требуют к себе достаточного внимания, характер которого зависит от использованного способа.
Если применена окулировка, то через 2–3 недели надо посмотреть, в каком состоянии находятся глазки. Черешок отпадет самостоятельно или с небольшим усилием, если прививка удалась. На то, как идет процесс, укажет и вид самой почки. Если она имеет свежий вид, соответствующий цвет, несморщенный щиток, началось образование каллюса, можно быть уверенным, что прививка приживается. Если все с точностью до наоборот, то можно констатировать, что прививка не дала нужного результата. Спасет положение (если погодные условия позволят и кора еще отслаивается) подокулировка подвоем с погибшими глазками.
От использованного обвязочного материала зависят и такие действия – перевязать место прививки или оставить его в том же состоянии. Первое необходимо, если применена изоляционная лента, поскольку она перетягивает место прививки; второе возможно, если прививка проведена с соблюдением правил и в роли обвязки выступала полиэтиленовая пленка. Если прививка была осуществлена осенью, то обвязку не стоит снимать, тем более что она защитит растение от повреждения грызунами.
При хорошем состоянии почки подвой надо срезать на шип, отступив от места прививки вверх на 8—12 см (если оставить длиннее, то это активизирует образование поросли).
Если ниже и выше прививки появится поросль, ее надо удалить, чтобы питательные вещества направлялись исключительно на развитие нового побега. По той же причине надо избавиться и от бутонов.
Для окулянтов плодовых деревьев характерен интенсивный рост, что приводит к развитию преждевременных побегов из боковых почек (их еще называют Ивановыми). Однолетние вишни ветвятся хорошо, чего нельзя сказать о сливе – она требует осуществления приемов, стимулирующих ветвление, иначе при высоте 2–3 м дерево будет состоять только из центрального проводника. Во избежание этого необходимо прищипнуть побег или срезать, оставив штамб высотой 90 см. Все ответвления, появившиеся на высоте 40–60 см, подлежат удалению – штамб должен быть чистым.
Саженцы косточковых пород выращивают однолетними, а семечковых – до 2 лет. Когда придет весна второго года, до набухания почек надо сформировать их штамб, срезав крону на высоте 80–90 см и шип. После набухания почек надо отшмыгнуть их на штамбе, срезать на кольцо прошлогодние побеги.
Во время вегетации почки-однолетки дадут побег продолжения и боковые ветви. Это значит, что наступил момент, с которого необходимо постоянно контролировать их рост. Иначе разовьется конкурент центральному проводнику. Он подлежит обязательному удалению. А мощные боковые ветви следует прищипнуть, чтобы задержать их рост на пару недель, в течение которых более слабые ветви станут такими же по длине.
С наступлением осени (в конце сентября – в начале октября) привитые саженцы можно высадить на постоянное место, предварительно удалив с них листья.
Перепривитое дерево также нуждается во внимании к себе. Если прививки оказались успешными, то привой активно растет и за сезон дает побеги длиной 70—100 см (бывает и длиннее). Но при сильном ветре или под тяжестью присевшей птицы они могут отломиться. При прививке в боковой зарез надо подвязать черенок к шипу, при других прививках применить подручные средства (рис. 37), например привязать к основанию перепривитой ветви рейку или две длиной 50—100 см; подвязать побеги к опоре, если их высота не более 20–25 см (по мере роста побега подвязку следует повторять).
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРИВИВКИ ВАЖНО, ЧТОБЫ ИНСТРУМЕНТ БЫЛ УДОБНЫМ. Поэтому при покупке надо обращать внимание на то, как он лежит в руке; если нож складной, то необходимо, чтобы он легко открывался и крепко держал лезвие в открытом виде. Можно и самому изготовить садовый нож.
Перепривитые растения важно защищать от поросли и волчков, которые могут появляться на подвое. Их надо выламывать, чтобы не тормозить рост и развитие побегов, хотя чрезмерно усердствовать не стоит, лучше отказаться от интенсивного полива, подкормки удобрениями с высоким содержанием азота. Это рекомендуется исключительно для молодых саженцев, только что посаженных или перепривитых за один прием.
После перепрививки важно защищать растения от вредителей и болезней. С этой целью следует опрыскивать их соответствующими средствами. Если потребуется, то место прививки надо перевязать, что особенно важно при применении изоленты. Все это показано для тех случаев, если перепрививка дала результат.
Рис. 37. Предупреждение отломов прививок: а) с помощью дуг; б) посредством перекладины; в) прикреплением реек
При неудачной перепрививке надо обратить внимание, не появился ли на ней волчок. Его следует оставить и окулировать летом. Если и этого нет, то не надо спешить выкорчевать подвой, поскольку есть еще одна попытка перепривить его весной следующего года выше или ниже места нынешней прививки.
Когда наступит весна (до набухания почек), с перепрививки надо удалить обвязку, но, если потребуется, ее можно оставить еще на сезон.
ЕСТЬ НЕБОЛЬШОЙ СЕКРЕТ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ УСПЕШНОСТЬ ПРИВИВКИ: независимо от выбранного способа всегда следует первым готовить подвой. В отличие от привоя у него есть корневая система, которая не позволит срезу быстро подсохнуть.
Если дерево было перепривито способом в боковой зарез, то надо вырезать шип и смазать срез садовым варом; если были привиты несколько черенков, надо оставить наиболее развитый и хорошо ориентированный, остальные можно либо коротко обрезать, либо временно не трогать, чтобы не увеличивать раневую поверхность на дереве (их нужно срезать на кольцо, когда рана на подвое зарастет); если перепрививке предшествовала радикальная обрезка, эти побеги сыграют положительную роль в питании растения, поэтому достаточно отклонить их, зафиксировав горизонтальную или поникающую ориентацию (рис. 38).
Далее надо из основных побегов сформировать новую крону дерева, стимулировать боковое ветвление (для этой цели укорачивают осевые побеги), потом прореживать и обрезать ее в соответствии с принципом соподчиненности ветвей.
Привитые и перепривитые деревья первое время требуют особенно тщательного ухода. Это значит, что почву в приствольных кругах надо рыхлить (этим увеличивается поступление кислорода к корням) и пропалывать. Если сезон не балует дождями, в первую половину лета надо поливать саженцы, чтобы влага проникала на глубину не менее 50–60 см. Со второй половины лета полив надо прекратить.
Подкормки, особенно фосфорные и калийные, – еще одно важное условие для нормального роста и развития дерева, азотные удобрения показаны в первую половину лета и в случаях слабого роста прививок.
Рис. 38. Отклонение побегов, не участвующих в формировании кроны
Глава 5. Уплотненные посадки в саду
Сложно представить себе дачу или приусадебный участок без деревьев и кустарников. Они создают рассеянную или плотную тень, необходимую для уголков отдыха и некоторых низкорослых растений. Кроме того, многим садоводам и огородникам хочется выращивать на участке не только овощи и травы, но и фрукты и ягоды. Древесные посадки с трудом поддаются уплотнению, но при грамотном комбинировании растений и здесь можно достичь успехов.
Расположение плодовых деревьев и кустарников
Посадка плодовых древесных растений – очень ответственное дело, поскольку ее проводят на много лет и впоследствии достаточно редко меняют расположение деревьев и кустарников.
Рационально использовать площадь под посадку деревянистых многолетников можно только с учетом их совместимости между собой, возможности формирования кроны, рельефа и микроклимата участка, механического и химического состава почвы.
В первую очередь необходимо решить, в какой части участка и каким образом расположатся садовые насаждения. Для лучшего урожая выбирают открытое солнечное место, но важный момент в рациональных посадках – экономия площади. Учитывая это, деревья и кустарники стараются разместить на границах участка или его зон, рядами или массивами. Причем от границы участка до ствола дерева или кустарника следует соблюдать определенное расстояние, чтобы ветви не нависали над соседним участком. Обычно это расстояние принимают равным радиусу кроны взрослого растения. Если эта величина неизвестна, делают отступ в 3 м для вишни и сливы, около 5 м для яблони и груши, по 1,5 м для кустарников. Такое же расстояние оставляют до построек.
Решая вопрос о месте посадки плодово-ягодных культур, следует составить план зонирования участка, указав на этом плане все постройки, расположение каждого дерева, а также массивы зелени и места будущих или существующих овощных грядок.