В зимний период на каждую голову в день расходуется примерно следующее количество кормов: зерно-мучных – от 130 до 160 г, из которых 50–70 г лучше давать в виде цельного зерна (овес в смеси с другим зерном); измельченного, хорошо высушенного клеверного сена – 100–150 г; корнеклубнеплодов (картофель, свекла, морковь) – от 300 до 500 г. Гусям можно также давать 50–100 г квашеной капусты. В отдельных кормушках надо держать минеральную подкормку – гравий, толченый мел.
Сено или мякину целесообразно запаривать, мягкий корм гуси поедают лучше. Из клеверной трухи или мелко нарезанного сена, а также из мелко нарезанных корнеплодов и вареного картофеля делают влажную мешанку и кормят ею гусей утром и в обед. Вечером птицу кормят зерном.
Примерно за две недели, а если гуси недостаточно упитаны, то за месяц до начала яйцекладки норму зерно-мучных кормов целесообразно увеличить так, чтобы в период яйцекладки на каждую голову приходилось 200–250 г, из которых 100 г составляло бы цельное зерно, а 25–30 г – корма животного происхождения (сыворотка, снятое молоко, творог, вареные непищевые яйца, рыбные и мясные отходы и др.). Часть цельного зерна полезно проращивать.
В отличие от другой домашней птицы, у гусынь на второй год жизни яйценоскость увеличивается на 15–25 %. В период массовой яйцекладки, если зерновые корма гусыня поедает неполностью, нужно уменьшить количество грубых кормов до 50–75 г в день. Особенно внимательно надо следить за упитанностью гусаков. За 1–1,5 месяца до начала племенного сезона и в течение его гусаков необходимо дополнительно подкармливать цельным, лучше пророщенным овсом, по 100 г на голову, или мешанкой, состоящей из 60–80 г молотого зерна и 15–20 г кормов животного происхождения. При этом нельзя допускать ожирения производителей, так как от таких гусаков не все яйца оплодотворяются.
Зимой гуси охотно едят снег, но воду им давать необходимо – ею они промывают клюв. При правильном кормлении и содержании в конце февраля у гусынь начинается яйцекладка. В среднем от одной гусыни холмогорской породы в феврале получают одно-два яйца, в марте – десять, в апреле – девять, в мае – пять. Подготовку к яйцекладке начинают в феврале. На полу оборудуют гнезда – одно на две гусыни. Изнутри их устилают мягкой соломой. Размеры гнезда: ширина – 50 см, длина – 75 см, высота передней стенки – 50 см, задней – 75 см. В этих же гнездах позже гусыни насиживают яйца. Если наседка не одна, между гнездами нужно сделать сплошные перегородки, чтобы гусыни не дрались, а яйца не перекатывались из одного гнезда в другое.
Несутся гусыни обычно утром. Яйца нужно сразу же убирать и хранить при температуре около 12 °C. Переохлажденные, замороженные яйца, а также хранящиеся при высокой температуре не годятся для насиживания.
Оставлять на зиму нужно только совершенно здоровых гусей с блестящим, гладким оперением, без таких пороков, как искривление ног или перьев, хромота. Туловище у зимующих гусей должно быть широким, с выпуклой грудью и хорошо развитыми грудными мышцами.
Зимой гусей держат в хорошо вычищенных и побеленных свежегашеной известью помещениях. Пол устилают сухой подстилкой: соломой, торфом, опилками, сухими листьями. В хорошую погоду зимой гусей выпускают во двор, там их и кормят. В хорошую, солнечную зимнюю погоду гусей можно подгонять к проруби на водоеме, но следить, чтобы они не провалились под лед. Гуси очень выносливы. Во дворе они могут проводить большую часть времени и лишь в самые сильные морозы заходят в помещение. Наиболее чувствительны к холоду у них клюв и ноги, поэтому подстилка в гусятнике должна быть обязательно.
Помещение, где содержат гусей, должно быть светлым (с окнами), чистым и сухим. В сыром помещении птицы зябнут, простужаются, а иногда и обмораживаются. Установлено, что 10 гусей испаряют более 2 л воды в сутки. Поэтому помещение постоянно надо вентилировать, но не допускать сквозняков. Полы можно делать деревянными или глинобитными, но обязательно сухими, так как гуси ночуют на полу. Стены – бревенчатые или саманные; потолки – теплые. Зимой температуру в помещении поддерживают на уровне 0 °C. В хорошем, утепленном гусятнике такая температура создается за счет тепла, выделяемого самой птицей.
Летом гусей содержат на пастбище и только на ночь загоняют в помещение. Гусь – травоядная птица, взрослая гусыня поедает около 2 кг травы в день, поэтому и разводить их следует там, где имеется возможность пасти на хорошей траве. Траву плохого качества, растительность заболоченных лугов и оврагов гуси не любят. Из дикорастущих трав они предпочитают одуванчик, тысячелистник, подорожник, кислый щавель, молодую крапиву, осот, птичью гречиху, полевой вьюнок. Не следует выпускать гусей на те участки, где трава очень высокая, – такой травой они не наедаются. Можно выпускать их в фруктовый сад и в огород после уборки урожая. В жаркие дневные часы гусей лучше всего держать в затененном месте, у водоемов. Если поблизости нет пруда, озера или реки, нужно ставить воду в просторной посуде; хорошо, если в такой воде гуси могут искупаться.
Забой гусей и обработка тушек
К моменту забоя у гусей зоб и кишечник должны быть свободными от корма. Последний раз птицу кормят за 18–24 часа до забоя. В это же время им дают чистую, слегка подсоленную воду. Предубойное голодание птицы («просидка») – способ лучшего сохранения тушки. Во время просидки гусей содержат в чистом сухом помещении, чтобы не испачкать перо. Помещение можно затемнить, тогда гуси не будут склевывать помет.
Перед забоем гусям связывают ноги, крылья закладывают одно за другое и подвешивают за ноги вниз головой так, чтобы голова птицы находилась на уровне груди человека. Наиболее правильно забивать гуся путем перерезывания вены с левой стороны шеи через клюв остроконечными ножницами или специальным ножом. Для расслабления мышц, удерживающих перо, через небную щель делают укол в мозг. После этого крылья расправляют, чтобы кровь не задерживалась, иначе возможны подтеки на тушке. Кровь можно собрать в посуду и использовать в вареном виде для кормления кур, уток, свиней. Птица после забоя должна висеть 15–20 минут.
Самый простой способ забоя – отрубить гусю голову и после этого подвесить его для обескровливания.
Гусей (так же, как и уток) сразу после забоя ощипывать нельзя. Тушки должны остывать в течение 2–3 часов. За это время подкожный жир затвердевает, и кожа меньше повреждается при ощипывании. Для остывания гусей кладут на чистую солому или на доску. При ощипывании сначала срывают крупные перья с крыльев и хвоста, а затем с груди, спины, ног и шеи. Крупное и мелкое перо надо сразу класть отдельно, чтобы потом не перебирать. Чтобы не испачкать перо кровью, в клюв проталкивают кусок бумаги. Если голова удалена, конец шеи обертывают бумагой. Пух и перо выдергивают по направлению роста, а не наоборот, иначе будет разрываться кожа и перо будет нечистым. Загрязненные перья и пух складывают отдельно для последующей промывки. После удаления пера у гусей снимают пух и хорошо очищают всю тушку. Затем тушку приводят в порядок: очищают гузку от остатков помета, для чего слегка нажимают на брюшную стенку; вытирают заднепроходное отверстие чистой бумагой. Если мясо будет использовано сразу, тушку слегка опаливают и потрошат.
Летом битую птицу при комнатной температуре можно хранить не более полутора суток. Зимой ее лучше всего заморозить. В течение шести-восьми дней тушку можно хранить и без замораживания, но для этого ее надо обработать особым образом. Приготовляют крепкий раствор соли (на 1 л воды – 300–400 г соли), кипятят, затем охлаждают до комнатной температуры и вливают в тушку через ротовую полость и голосовую щель в дыхательное горло (голосовая щель расположена у основания языка). Если тушка без головы, такой раствор заливают сразу в дыхательное горло. Для этого тщательно очищают шею от крови и после заполнения рассолом солят окровавленную часть.
После наполнения рассолом шею завязывают, чтобы жидкость не вылилась обратно. Тушку подвешивают за ноги на 18–20 часов. После этого рассол сливают (чтобы он удалился полностью, несколько раз нажимают на брюшную полость). Наиболее удобно заливать рассол чистой резиновой грушей – спринцовкой. При таком способе мясо не просаливается, так как соль проникает только в кишечник.
Пух и перо надо обязательно вымыть и хорошо просушить. Подготовленные для промывки пух и перо помещают в бак с теплой водой (40–45 °C), в которой растворен стиральный порошок «Новость», тщательно стирают. Затем несколько раз прополаскивают в теплой воде, каждый раз хорошо отжимая перо. Оставшееся в воде перо можно собрать, сливая воду из бака через дуршлаг. Хорошо отжатое перо тонким слоем кладут в свободный марлевый мешок и сушат в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Периодически, не развязывая мешок, перо перемешивают.
Утки
От взрослой утки с выводком к осени можно получить 100–120 кг мяса. Кроме того, утки некоторых пород откладывают большое количество яиц – до 130 штук в год.
Выращивание утят
Если приобретены суточные утята и выращиваться они будут без наседки, то до 20–25-дневного возраста их необходимо содержать в теплом, обогреваемом помещении. Наилучший способ выращивания – с применением такой же грелки, как и при выращивании гусят и цыплят. Температурный режим для утят: в возрасте 1–5 дней – 28–30 °C; 6–10 дней – 24–26 °C; 11–15 дней – 22–24 °C; 16–20 дней – 18–22 °C.
Размещают утят на подстилке. Хорошей подстилкой служат чистая солома, сухие опилки. Солому стелют ровным слоем и по мере загрязнения сменяют. Общие правила выращивания утят такие же, как и гусят.
Наседкой для утят может быть и утка, и курица, и даже индейка. Только уткам и гусям нельзя подкладывать чужих яиц. Под утку-наседку кладут 13–17 яиц в теплую погоду и 11–13 – в холодную. Под курицу можно положить 9–11 утиных яиц в теплую погоду и 7–9 – в холодную; под индейку – 17–19 утиных яиц в теплую погоду и 15–17 – в холодную.
Вывод птенцов наступает на 27–28-й день после начала насиживания. За полтора дня до этого начинается наклев яиц. Утят, после того как они обсохнут, вынимают из-под наседки, чтобы она их не раздавила, и сажают в теплое место – в ящик или корзину. При необходимости утятам помогают освободиться от скорлупы, но делать это нужно очень осторожно. Когда выведутся все утята, их подпускают к наседке. Лучше это делать вечером. При этом надо проследить, всех ли утят приняла утка, не замерзнут ли они ночью. Дополнительного обогрева при выращивании утят под наседкой не требуется.
Трехдневных утят в хорошую погоду выпускают на волю вместе с уткой. 15-дневный молодняк может целыми днями находиться на открытом воздухе, но до 20–25-дневного возраста на водоемы их выпускать нельзя. В первый месяц жизни копчиковая железа утят еще не вырабатывает жир для смазывания перьев, и они намокают в воде.
Утята очень быстро привыкают получать корм в одно и то же время, поэтому надо придерживаться определенного режима. До 10–15-дневного возраста молодняк кормят пять-восемь раз в сутки, через равные промежутки времени. После 15 дней корм им дают четыре-шесть раз в день. На трехкратное кормление переводят трехмесячных утят. Все корма им дают в виде влажных рассыпчатых мешанок, приготовленных на снятом молоке или на воде. Молоко можно ставить и в отдельной посуде. Утят необходимо бесперебойно обеспечивать чистой, свежей водой. Лучше для водопоя сделать специальную поилку, поскольку из обычных тазиков и корытец птицы разливают очень много воды, и в помещении становится сыро.
Растет молодняк быстро: один утенок пекинской породы в возрасте 10 дней весит 200 г, в возрасте 20 дней – 500 г, в месячном возрасте – 800 г, в 1,5-месячном – 1600 г, а в возрасте двух месяцев утенка можно забивать – его вес к этому времени превышает 2 кг.
После 20–25-дневного возраста утят выпускают на водоемы. Если в них имеется богатая растительность, это значительно сокращает расход зерновых кормов. Но утят можно выращивать и без водоемов. В конечном итоге успех выращивания решает кормление, а не вода. Правда, способ «сухого» выращивания утят связан с большими хлопотами и повышенным расходом кормов, но эти затраты себя окупают.
Во многих случаях утят выращивают до 4–5-месячного возраста и забивают с наступлением первых заморозков. Тушка при этом получается тяжелая и жирная. Но все же выгоднее выращивать утят пекинской породы до 2–2,5-месячного возраста, а птиц породы хаки-кемпбел – до 80–90-дневного. При этом получаются менее жирные, но мясистые тушки, так называемые «зеленые утята».
Первый раз утят кормят через 2–3 часа после вывода или сразу после покупки. До 40–50 дней утятам дают только влажные рассыпчатые мешанки или рассыпчатую свежесваренную пшенную, кукурузную или ячменную кашу. Утятам трехдневного возраста можно давать понемногу пророщенное или сухое зерно. В мешанки добавляют мелко нарубленную траву (клевер), рыбий жир, мел, соль. Гравий, древесный уголь, а также мел или ракушки ставят в отдельных кормушках. Утятам каждый раз надо давать столько корма, чтобы он был съеден без остатка в течение 20–30 минут (табл. 13).
Утятам старше месячного возраста молочные корма можно не давать. Очень хорошо часть кормов скармливать в дрожжеванном виде (дрожжуют мучнистые корма). Любят утята и пророщенное зерно.
Откорм 45-дневных утят начинают в том случае, если хотят их забить в возрасте 65–70 дней (до начала линьки) или в 120–130-дневном возрасте (после ее окончания). От утят, забитых во время линьки, тушка получается в пеньках, ее трудно обработать. Утятам, откармливаемым на водоемах, кроме корма, который они сами добывают, надо три-четыре раза в день давать влажную мешанку, состоящую из любого комбикорма и зерна. В мешанку любого состава добавляют 40 % воды от веса сухого корма. Кроме того, в нее подмешивают вареный картофель, мелкорубленую зелень, измельченные корнеплоды.
Таблица 13
Примерный рацион для утят пекинской породы (в граммах на одну голову в сутки)Откорм утят, содержащихся без водоемов, проводится, по существу, так же, как и откорм утят, содержащихся на водоемах, с той лишь разницей, что кормят их всеми видами кормов вволю. При откорме без использования водоемов у утят возле кормушек все время должна стоять свежая вода, в которой они во время еды промывают нос. Поилки должны быть узкими, но глубокими. Утята потребляют большое количество воды в первые дни жизни – 30 мл на голову в сутки, к 20-дневному возрасту – 200 мл и к месячному – 0,5 л. Взрослая утка потребляет в сутки 0,75 л воды.
Содержание взрослых уток
Эту птицу нельзя содержать скученно, в грязном и сыром помещении. Необходимо учесть, что утка, являясь водоплавающей птицей, в то же время совершенно не переносит сырости ни в помещении, ни на выгулах. По утрам уток не выпускают на водоем до тех пор, пока у них не закончится яйцекладка. Правильно поступают те владельцы птицы, которые для уток огораживают небольшой участок во дворе, стелют там подстилку, ставят кормушки, а в помещение их загоняют только на ночь. Утки пород мясного направления несутся в весенне-летний период; яйценосного и общепользовательного направления – в течение почти всего года (табл. 14).
Таблица 14
Примерное распределение яйцекладки у уток (количество яиц от одной несушки)Взрослые утки очень чувствительны к любым изменениям, относящимся ко времени кормления и особенно – к количеству и качеству кормов. При резких изменениях в кормлении снижается яйценоскость и раньше времени начинается линька.
Кормят уток не реже трех раз в день влажными рассыпчатыми мешанками и зерном (некоторую часть зерновых кормов можно заменить кухонными вареными отходами). Можно утром и днем давать им влажные мешанки, а на ночь – зерно (лучше моченое), не менее 15–20 г на каждую голову. Мешанки готовят для каждого кормления отдельно и дают только свежими, незакисшими. Перед раздачей корма поилку наполняют водой. Можно придерживаться такого режима кормления: первое – в 6–7 часов (зимой несколько позднее); второе – в 13 часов; третье – за час до захода солнца.
Примерное количество кормов для уток-несушек (в сутки на одну голову): овес – 80 г, ячмень (в том числе и пророщенный) – 75 г, отруби – 60 г, кормовая свекла – 40 г, растительные белковые корма (горох, чечевица) – 15 г, крапива, клевер и другая зелень– 40 г, корма животного происхождения (вареное мясо и др.) – 11 г, кости дробленые – 4 г, мел – 9 г, поваренная соль – 1 г. Всего за сутки одна взрослая утка съедает до 340 г корма.
Уткам породы хаки-кемпбел требуется кормов меньше, чем уткам пекинской породы. В рацион пекинских уток включают 200–230 г зерна или комбикорма, в рацион уток хаки-кемпбел – около 160–180 г в сутки на одну голову. Это количество зерновых кормов можно значительно сократить, добавляя в мешанки вареный картофель, корнеплоды, сенную труху или свежую зелень.
Выращивание мускусных уток и мулардов
Выращивать мускусных уток выгодно. Они непритязательны к корму, охотно потребляют практической любой, будь то сорняк с огорода или кухонные отходы. Отличные мясные, универсальные гастрономические качества тушек делают их мясо из года в год все более популярным у населения. Поэтому в последнее время разведение и выращивание мускусных уток становится одним из приоритетных направлений в мясном птицеводстве.
Технологии выращивания мускусных и пекинских уток в основном схожи. Как тех, так и других можно содержать в однотипных помещениях при одном и том же технологическом оборудовании. Но вместе с тем в разведении и выращивании мускусных уток на мясо есть особенности. Например, из-за большой разницы в живой массе (самцы почти в 2 раза крупнее самок) и различия убойного возраста (77–70 дней соответственно) мускусных уток и селезней откармливают раздельно.