Хорошие предшественники для многих видов салата – бобовые растения, ранняя, цветная капуста, лук, огурцы, сидераты. Допустимые предшественники – зеленные культуры, ранний картофель, столовая свекла и томаты. Плохие предшественники – поздняя капуста и морковь.
Листовой и кочанный салаты лучше развиваются, когда соседями являются горох, белокочанная капуста, календула, кервель, кольраби, кукуруза, репчатый лук и шнитт-лук, настурция, пастернак, редис, томаты, укроп, фасоль и фенхель. Салат хороший сосед для баклажанов, огурцов, томатов. Неблагоприятно воздействует на него соседство с петрушкой и сельдереем.
Свекла
Свекла столовая – это двулетнее травянистое растение из семейства Маревые, оно относится к корнеплодным культурам. На первом году жизни растения образуют листовую розетку и корнеплод, на второй год они выбрасывают цветоносный стебель, на котором развиваются цветки и семена. Столовая свекла относится к растениям долгого дня, нуждается в перекрестном опылении. Продуктивным органом является корнеплод.
Свекла столовая достаточно холодоустойчива, хотя по сравнению с другими корнеплодными культурами она более требовательна к теплу. Семена свеклы могут прорастать при температуре 4 °C, но лучше приступать к посеву при 6–8 °C. Взрослые растения свеклы выдерживают заморозки до –2–4 °C.
Чем быстрее прогревается почва на участке, тем интенсивнее прорастание семян. При температуре почвы 10–11 °C всходы появляются через 10–12 дней, при 15–18 °C – через 4–5 суток, если достаточная влажность воздуха и почвы. В сухой почве семена просто не взойдут. Оптимальная температура для роста и развития корнеплодов 21–22 °C днем и 17–19 °C ночью.
Столовая свекла очень требовательна к свету, при недостаточном освещении снижается урожай и ухудшается качество корнеплодов. Поэтому для нее надо подбирать хорошо освещенный участок, а также своевременно прореживать загущенные всходы и пропалывать сорняки.
Корневая система свеклы может проникать в землю на глубину до 2,5 м, однако растению требуется высокая влажность почвы, особенно в период прорастания семян и укоренения всходов. Также большая потребность во влаге у свеклы бывает в период активного развития листьев и интенсивного формирования корнеплодов.
Столовая свекла из всех корнеплодов предъявляет наибольшие требования к плодородию почвы. Лучшими для нее являются суглинистые черноземы с мелкокомковатой структурой, а также суглинки и супеси с высоким содержанием элементов питания в легкоусваиваемой форме. Кислые, тяжелые почвы с близким залеганием грунтовых вод не подходят для возделывания свеклы. Однако растение может выдержать повышенную концентрацию солей в почвенном растворе.
Почву под свеклу готовят сразу после сбора предшественника. Глубина осенней обработки почвы – 20–22 см. Свекла хорошо использует последействие органики, поэтому ее целесообразно размещать второй или третьей культурой после внесения перегноя. В то же время минеральные удобрения вносить не обязательно, их излишек может вызвать деформацию корнеплодов. При посадке свеклы на почвах с недостаточным содержанием питательных веществ вносят под весеннюю перекопку по 5–6 кг компоста на 1 м2. Непосредственно перед посевом рыхлят грядку на глубину 5 см.
Семена кладут в бороздки глубиной 3–3,5 см при расстоянии между бороздками 20–25 см и промежутком между семенами 3–4 см. Семена свеклы высевают сухими или после замачивания в воде. Замоченные семена сеют только во влажную почву. Глубина заделки семян – 2–3 см.
Свекла интенсивнее других корнеплодов выносит из почвы элементы питания. Если при ее выращивании не применять удобрения, то будет недобор урожая и сильное обеднение почвы после этой культуры. Во время образования и нарастания листьев свекле требуется усиленное азотное питание. Даже если оно внесено при весенней перекопке, то следует провести азотную подкормку. Кроме основных элементов, свеклу обеспечивают доступными формами кальция и магния, микроэлементов, в частности бора и марганца. Для подкормки свеклы калием и микроэлементами используют обычную древесную золу, что повышает устойчивость корнеплодов к заболеваниям.
Уход за посевами столовой свеклы состоит в рыхлении междурядий, прополке, орошении, защите растений от вредителей и болезней.
Лучшие предшественники для столовой свеклы – баклажаны, бобовые и зеленные культуры, кукуруза, ранний картофель, огурцы, патиссоны, перец, сидераты и томаты. Допустимые предшественники – ранняя кочанная и цветная капуста, лук и морковь. Плохие предшественники – поздняя капуста, поздний картофель, мангольд, рапс, сама свекла и шпинат. Свеклу можно возвращать на прежнее место выращивания только через 3–4 года.
Свекла хорошо соседствует с различными видами капусты (кроме цветной), луком, морковью, петрушкой, редисом, салатом и укропом. Хотя некоторое соседство может вызывать осложнения. Брюссельская капуста дает свекле некоторое, иногда необходимое, затенение. Однако та же капуста привлекает тлю, которая атакует и свеклу. Урон наносят свекле такие соседи, как вьющаяся фасоль и листовая горчица.
Сельдерей
Сельдерей – это травянистое двулетнее растение семейства Зонтичные. Сельдерей бывает листовой, черешковый и корневой. Для получения зелени и корней сельдерей выращивают один год. На второй год он цветет, формируя плод с семенами.
Сельдерей можно размножать семенами, но они долго прорастают, поэтому в средней полосе России приходится выращивать рассаду, чтобы получить хороший урожай. Интересно, что всхожесть семян улучшается с годами: семена в возрасте 3–4 года взойдут лучше тех, что собраны в прошлом году.
Корень сельдерея стержневой у всех его разновидностей, это растение обладает способностью формировать утолщенную часть корня – корнеплод.
Листовой сельдерей выращивают ради получения листьев, которые срезают весь вегетационный период, начиная с весны и до поздней осени.
Черешковый сельдерей выращивают для получения сочных черешков, которые начинают убирать в конце лета.
Корневой сельдерей выращивают для получения корнеплодов, достигающих к осени веса 400–800 г. Листья можно собирать и с корневого сельдерея.
Агротехника выращивания различных видов сельдерея примерно одинаковая, хотя имеет некоторые особенности. Сельдерей предпочитает достаточно освещенные участки с плодородными рыхлыми почвами с нейтральной или слабокислой средой.
Листья томатов содержат соланин, поэтому настой из них будет хорошим средством для защиты роз и крыжовника от черной пятнистости. Фитонциды, исходящие от листьев томата, отпугивают капустную белянку.
Листовой сельдерей – сравнительно холодостойкое растение, взрослые экземпляры легко зимуют в почве, а рассада способна переносить небольшие заморозки. Эту разновидность сельдерея лучшее выращивать рассадой, поскольку семена долго прорастают, в начальном периоде развития рост медленный. Хотя его можно высевать ранней весной семенами прямо в грунт.
Семена на рассаду высевают в конце февраля или начале марта, сверху присыпают их торфом и выдерживают при постоянной (25–28 °C) температуре. Емкость с семенами помещают на теплый солнечный подоконник, где они будут хорошо прогреваться на солнце. Аккуратно, через мелкое сито, поливают посевы. Обычно первые всходы появляются на 5—6-й день, после чего сеянцы выращивают при температуре 16–18 °C.
С появлением двух первых настоящих листочков производят пикировку листового сельдерея, что способствует формированию корневой системы за счет прищипывания главного корня. Готовую рассаду высаживают в открытый грунт в апреле – мае по схеме 25 × 25 см. К этому времени среднесуточная температура поднимется до 8—10 °C, а заморозки маловероятны.
Рассаду сажают так, чтобы точка роста располагалась над землей, поскольку сельдерей не любит глубокую посадку. Листовой сельдерей может расти в легкой тени, тогда его листья делаются душистее. Надземная часть ничем не отличается от корневого вида сельдерея, но его корешок совсем маленький, его не употребляют в пищу.
Уход за сельдереем состоит в рыхлении междурядий, чтобы не образовывалась корка на почве, прополке сорняков, окучивании и регулярном поливе. Сорняки не очень активно растут на грядках с сельдереем, поскольку он выделяет в грунт специфические вещества. Мульчирование почвы значительно облегчает процесс ухода за растением. Оно существенно сокращает время, затрачиваемое на прополку и рыхление междурядий, а также препятствует образованию почвенной корки.
Корневой сельдерей на участке – это наиболее оптимальный вариант, он дает и съедобную зелень, и клубень. Культуру выращивают только рассадным методом, поскольку у нее самый продолжительный (150–230 дней) период вегетации. Семена для получения рассады высевают в первой или второй декаде февраля. Выполняя пикировку, на треть укорачивают главный корень. Срезая листья с сельдерея, следует помнить, что органические вещества к середине августа переходят из листьев в корнеплоды. Поэтому для получения крупных корнеплодов его листья в течение лета лучше не срезать. Нужно удалять только крайние листочки в процессе развития клубня, этот прием поможет сформировать здоровый клубень относительно правильной формы. Обычно в августе – сентябре начинается стремительное развитие клубня. В это время следует обрывать все лишние листья на растениях.
Корневой сельдерей на участке – это наиболее оптимальный вариант, он дает и съедобную зелень, и клубень. Культуру выращивают только рассадным методом, поскольку у нее самый продолжительный (150–230 дней) период вегетации. Семена для получения рассады высевают в первой или второй декаде февраля. Выполняя пикировку, на треть укорачивают главный корень. Срезая листья с сельдерея, следует помнить, что органические вещества к середине августа переходят из листьев в корнеплоды. Поэтому для получения крупных корнеплодов его листья в течение лета лучше не срезать. Нужно удалять только крайние листочки в процессе развития клубня, этот прием поможет сформировать здоровый клубень относительно правильной формы. Обычно в августе – сентябре начинается стремительное развитие клубня. В это время следует обрывать все лишние листья на растениях.
Уход за корневым сельдереем состоит в поливе, прополке и рыхлении почвы после полива или дождя, но он имеет некоторые особенности. Во время роста корнеплода (с июня по октябрь) почва должна быть влажной, но не мокрой. Этот сельдерей не окучивают, поскольку при окучивании образуется много боковых корней, из-за чего корнеплоды теряют товарный вид. Перед уборкой корневого сельдерея по этой же причине оборывают нижние боковые листья и побеги, а также немного отгребают землю от верхушки растения.
Сельдерей черешковый требует от огородников некоторой сноровки и терпения в процессе выращивания и ухода. Особенность его выращивания заключается в получении выбеленных сочных стеблей. Для этого дожидаются, когда длина стеблей достигнет 35 см в высоту, затем стебли собирают в пучок и перевязывают мягким материалом. Далее связанное основание обматывают черной бумагой. Изолирование от света позволяет получить стебли светло-зеленого, почти белого цвета. К тому же в таком состоянии они хорошо нальются соком. Листья на обмотанных стеблях должны торчать сверху обмотки. Остальные мероприятия по уходу за черешковым сельдереем ничем не отличаются от ухода за корневым сельдереем. Если почва не слишком плодородна, то полив всех видов сельдерея можно сочетать с подкормкой жидким органическим удобрением.
Хорошие предшественники для сельдерея – это бобовые культуры, ранняя, цветная капуста, лук, огурцы и сидераты. Допустимые предшественники – зеленные культуры, ранний картофель, столовая свекла и томаты. Плохие предшественники – морковь и поздняя капуста.
Сельдерей хорошо растет рядом с бобовыми культурами, брокколи, кочанной капустой, кольраби, зеленым луком, луком-пореем, огурцами, пастернаком, томатами и кустовой фасолью. В тени этих растений сельдерей получается более ароматным. Культуры, растущие на грядках после сельдерея, меньше болеют, на них практически отсутствуют вредители. Для фасоли окажется полезным соседство небольшого количества сельдерея. Кроме того, соседство с этим растением полезно для капусты, лука, огурцов, томатов и шпината. Не рекомендуется высаживать сельдерей по соседству с кресс-салатом, кукурузой, листовым и кочанным салатом.
Томаты
Томаты – травянистое овощное растение семейства Пасленовые. Это теплолюбивое растение, оптимальная температура для его развития и роста составляет 20–25 °C. Если температура опускается до 15 °C, то рост и цветение растения резко замедляются, при дальнейшем понижении (10 °C) развитие томатов полностью прекращается. Поэтому в средней полосе России выращивание культуры ведется только через рассаду.
Почву под высадку рассады готовят с осени, внося при перекопке по 3–4 кг перегноя, 20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на каждый м2. Томаты лучше растут на почвах с нейтральной кислотностью, поэтому при необходимости почву при осенней обработке известкуют. Весной проводят рыхление. В разных климатических зонах сроки высадки рассады существенно различаются, но оптимальный срок для средней полосы России – вторая декада мая.
Рассаду томатов высаживают рядами в предварительно политые борозды, заглубляя сеянцы до первых листьев. Между растениями в ряду оставляют 30–35 см, а между бороздами – не менее 60–70 см.
Переросшую рассаду сажают наклонно, верхушкой на север, стебель прикрывают землей, заранее удалив 2–3 нижних листа. Высаженную рассаду поливают и присыпают сухой землей. Через 7—10 дней растения подвязывают к кольям высотой до 1,5 м, используя мягкий материал, чтобы не повредить стебли. Расстояние от стеблей до кольев должно быть не менее 8—10 см. Примерно в это же время окучивают сеянцы влажной землей.
Уход за томатами состоит в основном в рыхлении почвы на глубину 7—12 см после каждого полива или дождя, поливах и подкормках. Частота поливов зависит от влажности почвы. Если влажность снижается до 70 %, то томаты поливают умеренно до начала плодоношения, расходуя на каждый куст 2–3 л воды. В фазе формирования плодов норму полива увеличивают, расходуя до 4–6 л на куст, когда влажность почвы составляет примерно 80 %.
В период созревания плодов влажность почвы должна быть умеренной. При резких перепадах влажности плоды будут растрескиваться, поэтому лучше всего поливать понемногу, но регулярно. Полив проводят в утренние часы до наступления жары, выливая воду только под корень. Оптимальным для томатов является капельное орошение.
Некоторым огородным растениям требуется достаточно высокое содержание кальция в почве. При необходимости почву улучшают, добавляя в нее яичную скорлупу. Этот прием поможет предотвратить грибковые заболевания.
Подкормки обычно проводят в фазе формирования плодов, всего делают две жидкие корневые подкормки с интервалом в 15–20 дней. Раствор готовят следующий: 10–15 г аммиачной селитры, 20–30 г суперфосфата и 5—10 г хлористого калия на 10 л воды из расчета на 1 м2. По возможности, минеральные подкормки заменяют раствором птичьего помета. Подкормки всегда совмещают с поливом кустов.
Томаты лучше всего высаживать каждый год на новом месте, поскольку они обладают способностью окислять почву. Если не менять место посадки, то ежегодно осенью придется проводить известкование почвы.
Хорошие предшественники для томатов – бобовые и тыквенные культуры, цветная и ранняя белокочанная капуста. Допустимые предшественники – корнеплоды и репчатый лук, плохие предшественники – картофель и другие культуры семейства Пасленовые. У них одни и те же болезни и вредители.
Томаты хорошо соседствуют на грядках с базиликом, горохом, луком, морковью, петрушкой, чесноком и шнитт-луком. Базилик способствует быстрому росту растений, улучшает вкус плодов, повышает устойчивость растений к заболеваниям, отпугивает рогатого червя. Чеснок оберегает томаты от паутинного клеща, предупреждает заболевания грибкового происхождения и улучшает вкус плодов.
Для помидоров полезно соседство с огуречной травой, различными дикими травами и многими цветочными растениями. Календула помогает сократить количество нематод в почве, соседство жгучей и глухой крапивы придает томатам четко выраженный вкус. Мята, высаженная рядом с томатами, повышает их урожайность и улучшает вкус плодов. Такое же действие оказывает растущий вокруг чабрец. Помидорам полезно соседство щирицы, но в небольших количествах, также их можно сажать рядом с бобовыми растениями, земляникой и кочанной капустой.
Недопустимо соседство томатов с картофелем и нарциссами, нежелательно соседство с кукурузой. Нельзя высаживать помидоры в междурядьях абрикосового сада, поскольку их корневые выделения вредят абрикосам.
Тыква
Тыква – это однолетнее травянистое растение семейства Тыквенные. Мощная корневая система тыквы, иногда имеющая общую длину корней до 25 м, состоит из главного стрежневого корня, уходящего на глубину до 1–1,7 м, боковых, придаточных и мелких всасывающих корней. Большая часть корневой системы залегает на глубине 40–50 см, хотя отдельные корни уходят на 4–5 м. Горизонтальные боковые ответвления корней достигают в радиусе 4–5 м и больше. Длинный ползучий стебель вырастает до 4–5 м в длину. Листья крупные, держатся на длинных черешках. Плод (тыквина) – это огромная (4—10 кг весом) многосемянная ложная ягода. Форма плодов тыквы и окраска очень разнообразны, ее семена сохраняют всхожесть 4–5 лет.
Тыква – теплолюбивое и влаголюбивое растение, ее семена начинают прорастать при 10–14 °C, но оптимальная температура для прорастания 20–25 °C. Растение очень чувствительно к изменению температуры в раннем возрасте, оно погибает при температуре –1 °C.
Рост стеблей и плетей происходит нормально при температуре не ниже 12–15 °C, для хорошего роста и развития плода оптимальна температура 25–30 °C днем и 18–20 °C ночью.
Семена тыквы высаживают на рассаду в конце апреля – первой половине мая. Рассаду сразу выращивают в горшках диаметром 14–15 см, чтобы избежать повреждений корневой системы при пикировке и последующей высадке на постоянное место.