Почвенная смесь
должна быть очень питательная, так как растениям некоторое время придется довольствоваться совсем небольшим ее объемом. Готовые почвенные смеси, продающиеся в цветочных магазинах и садовых центрах, фактически состоят из обработанного торфа с добавлением минеральных удобрений. Это не самый хороший вариант для выращивания рассады хотя бы потому, что торф очень влагоемкий материал, но при высыхании (если не уследили немного, забыли вовремя полить) образует такой плотный ком, что вновь полноценно увлажнить его можно только методом погружения. Иначе вся вода при поливе будет проходить «транзитом», не достигая корней.
...На крайний случай подойдет обычная почва с ранее удобренной грядки из-под чеснока, лука, пасленовых или бобовых (в этом случае лучше добавить любое комплексное удобрение).
Почвенной смесью заполняют горшочек доверху. Семечко помещается в специально сделанную ямку глубиной около 2 см, причем рекомендуется укладывать его на бочок, а не втыкать вертикально. Потом оно присыпается сверху почвенной смесью и немного уплотняется.
Как вариант, можно использовать кусочки дерна размером примерно 10x10 см. Их вырезают где-нибудь на солнцепеке, укладывают в ящик, застеленный пленкой, верхним слоем вниз. В каждый такой квадрат вносится 1 чайная ложка древесной золы (поглубже) и сажается проклюнувшееся семечко. Когда появляется первый настоящий листочек, посадки удобряют (можно органическим, можно комплексным минеральным удобрением – расход следует уточнить по инструкции).
Поливают рассаду умеренно, по мере просыхания почвенного кома, только теплой хорошо отстоянной водой.
Трех– или четырехнедельная рассада высаживается на постоянное место вместе с комом земли (для этого придумано выдвигающееся дно или предусмотрена возможность разрезания стаканчика) или с дерновым квадратом. Дольше ждать не следует, так как более взрослые растения хуже приживаются на постоянном месте. Подросшие растения размещают, как запланировано (по центру или в шахматном порядке) на грядке (в среднем 4–6 на 1 кв. м). Соблюдайте расстояние между рядами около 50 см, между растениями в ряду 30–40 см, если в один ряд, то около 20 см.
Рассаду можно выращивать и непосредственно на огороде, но для этого должен быть решен вопрос с укрытием. Огурцы, как уже отмечалось ранее, очень теплолюбивы. Для нормального роста и развития им необходима среднесуточная температура около +15 °C, причем ночная не должна опускаться ниже +8 °C. Если температура будет ниже указанных цифр, семена могут просто сгнить.
Капитальная отапливаемая теплица отлично решает эту проблему, но доступна она не каждому. Неплохо справляется с такой задачей грядка с «внутренним подогревом» (как описано ранее) и двухслойным укрытием (можно пленкой, можно другим укрывным материалом, например, спан-бондом). В этом случае посев производят в начале мая. Для рассады готовится небольшой участок (перекапывается, дезинфицируется), и на него плотно устанавливаются такие же горшочки. Этот вариант подготовки рассады потребует вашего ежедневного присутствия, так как возможно потребуется дополнительное укрытие на ночь (если температура опустится ниже +12 °C), а днем, наоборот, приоткрывание теплички (выше +18 °C). Открывать полностью рассаду нельзя – либо открывают форточку в теплице, либо приподнимают пленку с торца укрытой грядки.
Готовить рассаду непосредственно на грядке затруднительно, так как при пересадке будет сложно не повредить корневую систему.
Когда появляется второй настоящий листочек, пора провести подкормку. Можно использовать как органические удобрения, так и комплексные минеральные – кому что удобнее.
Пересадку на постоянное место можно будет проводить в начале июня, когда минует угроза ночных заморозков.
Немного ботаники
Листья – основной орган растения, где происходит процесс фотосинтеза, то есть образование органических веществ из минеральных за счет солнечной энергии. Лист у огурца цельный, лопастной, пятиугольной формы. Поверхность его может быть гладкой или немного морщинистой. Цвет – от светло-зеленого до темно-зеленого. Как правило, имеется опушение с обеих сторон, но есть сорта и с гладкими листьями. Общая площадь листьев значительная, поэтому происходит интенсивное испарение влаги. Расположение очередное, черешковое. В пазухах листьев происходит формирование боковых побегов, усиков, цветков и придаточных корней. Раньше настоящих листьев у огурцов образуются два небольших округлых семядольных листочка, но все этапы развития и ухода ориентированы по настоящим листкам.
Высадка на грядки
Надеюсь, все подготовительные работы были начаты еще осенью (уборка, дезинфекция и удобрение) и продолжены в апреле (создание слоя биообогрева, перекопка, внесение дополнительной подкормки), как было описано ранее. Непосредственно за неделю до предполагаемого «переезда» огурцов грядка или почва в теплице поливается теплым (около 40 °C) питательно-дезинфицирующим раствором (10 л воды, 0,5 л жидкого коровяка или 200 мл птичьего помета и 1 чайная ложка медного купороса– такой объем примерно на 2 кв. м) и закрывается пленкой, чтобы сохранить тепло и влагу.
Непосредственно в день пересадки подготавливают лунки: их размер должен соответствовать размеру горшочка или другой емкости, в которой выращивалась рассада. Их обильно проливают раствором перманганата калия (из расчета 1 г на 10 л теплой воды). Растения в горшочках также обильно поливают теплой водой (около 25 °C), аккуратно извлекают весь земляной ком из контейнера и строго вертикально помещают в подготовленную лунку. Присыпать землей следует только сам земляной ком. Если стебель у рассады очень вытянулся, его можно немного прикрыть чистыми древесными опилками или торфом. Перегной или почву с грядки лучше не использовать, так как это может привести к развитию корневой гнили.
Безрассадный метод
Этот вариант для занятых людей или для тех, кто не может себе позволить каждый день оберегать молодую рассаду от капризов природы.
Но и полакомиться свежими огурчиками вы сможете только в середине лета.
На подготовленной, как описано выше, грядке обязательно предусматривается пленочное или какое-либо другое укрытие. Для этого вдоль всей длины грядки устанавливаются проволочные дуги высотой около 80 см на расстоянии примерно 1 м друг от друга. На них размещается пленка или толстый нетканый укрывной материал. Почву можно накрыть нетканым материалом черного цвета. Кроме сохранения тепла такое «покрывало» будет выполнять еще и мульчирующую функцию – не позволит разрастаться сорнякам. В укрывном материале делаются крестообразные разрезы, через которые заранее подготовленные и проклюнувшиеся семена помещают в почву.
Размещать огурцы на гряде можно по-разному – кому как нравится. Можно сделать поперечные бороздки и выкладывать семена на расстоянии около 20 см друг от друга. Можно сделать одну борозду по центру. Глубина посева 2–2,5 см. Лучше класть вместе сразу два семечка – когда прорастут, более слабое растение можно прищипнуть (ни в коем случае не выдергивать, так как корни тесно переплетаются и можно повредить растение, которое остается). Оставшиеся растения направляют поперек грядки то в одну, то в другую сторону.
Сверху, прямо по поверхности почвы, обязательно укройте посевы легким нетканым материалом. При появлении молодых росточков и внезапных холодах можно дополнительно укрывать каждое растение стеклянными банками или обрезанными пластиковыми бутылками. Нижний слой укрытия по мере роста огурцов убирают, а верхний, накинутый на дуги, оставляют на все лето и открывают только днем, причем, в зависимости от погодных условий, можно оставлять закрытой северную и западную сторону грядки. Не забывайте, что при температуре ниже +15 °C огурцы начинают болеть, а плоды успешно наливаются только при ночных температурах +18… +22 °C. Но и очень высокие температуры неблагоприятны – при +35 °C и выше пыльца теряет свои оплодотворяющие свойства.
Впрочем, необычно жарким летом 2010 года огурцы в Подмосковье прекрасно росли без всякого укрытия. Но садоводы надеются, что такие прихоти природы не станут часто повторяться, поскольку засуха во многих регионах погубила урожай других культур.
Итак, вот вам на выбор два метода посадки, оба вполне успешные. Но если позволяют возможности, лучше воспользоваться обоими – одну грядку засеять семенами, а в тепличку высадить рассаду. Так и урожай будет ранним, и на случай непредвиденных неприятностей вас подстрахует грядка, засеянная безрассадным способом.
Повседневные хлопоты и заботы
Как и другие «жильцы» огорода, огурец требует к себе постоянного внимания. Эта культура не из тех, про которые можно без проблем забыть на неделю. Такое невнимание, конечно, не смертельно, но обязательно скажется на урожае. Чтобы свести к минимуму возможные потери, выделим главное, на что обязательно надо обратить внимание.
В последнее время только ленивый не отпускает остроты в адрес метеорологов, но следует признать, что краткосрочным прогнозам верить обычно можно. А резкие изменения погоды случаются все чаще и чаще. Поэтому будьте готовы к тому, что вам в срочном порядке придется мчаться на свой участок укутывать огуречные грядки в случае резкого похолодания или, наоборот, раскрывать теплички, когда столбик термометра совершит непредсказуемый кульбит.
Формирование растений
Как уже отмечалось ранее, женские цветы, непосредственно дающие плоды в основном формируются на боковых побегах. Поэтому в ряде случаев возникает необходимость прищипывать главный побег для более раннего и дружного плодоношения. Обычно это необходимо у поздних сортов и при выращивании огурцов на шпалере. При шпалерном методе, чтобы стебель был крепкий, а листья крупные, производят прищипку (так называемое ослепление) побегов и цветов в пазухах первых четырех настоящих листьев. Следующим 5–6 побегам позволяют вырасти до 20 см, затем верхушки прищипывают. Еще 5–6 побегов могут вырасти до 30–40 см, а следующие – до 40–50 см. Побегам второго порядка лучше не давать расти длиннее 15–20 см, так как на очень длинных стеблях завязи плохо развиваются и быстро желтеют. Основной побег прищипывается при длине 60–80 см. Короткоплетистые сорта в формировании не нуждаются.
Полив
Огурец как выходец из тропиков любит повышенную влажность. Но только в сочетании с теплом. В холодную погоду лучше огурцы не поливать, так как корни плохо всасывают влагу, а спровоцировать их загнивание вполне возможно. В разные периоды жизни и полив требуется различный. Молодым растениям до начала цветения требуется умеренное количество влаги – поливают примерно раз в 4–5 дней по мере подсыхания почвы. Большое количество воды способствует более бурному нарастанию зеленой массы и тормозит начало цветения.
А вот с момента образования завязей и особенно в период сбора урожая поливать надо чаще, примерно раз в 2–3 дня. Следует учитывать и то, что грядки, расположенные около стен или заборов, просыхают быстрее. Для полива используют только теплую воду. Никогда не следует поливать растения на солнце – это может вызвать сильные ожоги. Оптимальное время для полива – вечер. Лить воду под растения следует очень аккуратно, так как сильная струя может травмировать корневую систему (мы ведь помним, что она располагается поверхностно) или чрезмерно уплотнить почву. Можно устраивать вечером на грядке «дождик» из лейки, заодно и влажность воздуха повысится (в теплицах этого лучше не делать). Также для создания повышенной влажности (как в родных джунглях) расставьте между бороздками открытые емкости с водой. Еще лучше настаивать в таких сосудах «питательный коктейль»: крапиву, лопух, листья одуванчика, можно добавить куриный помет или навоз – и испарение происходит, и для подкормки можно использовать, не забывайте только разбавлять (не меньше, чем 1:10).
Подкормки
Если вы хотите получить хороший урожай, подкормки необходимы. Но важно и не навредить своими «благими намерениями». Подкармливать огурчики нужно раз 5–6 за весь период роста. Первую подкормку проводят рассаде при появлении второго настоящего листочка. Вторую – в начале цветения. Далее – в период плодоношения, примерно раз в две недели. Подкормки следует проводить только в теплую погоду (в холодную питательные вещества, как и вода, плохо всасываются корнями), обязательно после хорошего полива, чтобы не обжечь корневую систему.
Чем подкармливать? Можно комплексными минеральными удобрениями, можно – органическими, можно их чередовать. Зависит от ваших возможностей и желаний. Главное – удобрения должны быть хорошо растворены в воде. Внимательно читайте и выполняйте инструкции по применению.
Хорош «питательный коктейль», который без материальных затрат можно сделать на любом участке. В пластиковую емкость закладываются всевозможные сорняки (крапива, одуванчики, лопухи и т. д.), заливаются водой (1:1) и настаиваются около недели. Можно добавлять немного куриного помета или навоза (конского, коровьего). Для подкормки обязательно разбавить (1:10).
Бесценное удобрение – древесная зола. В ней есть абсолютно все минеральные элементы, необходимые растениям, причем в доступной форме. Можно просто посыпать сухой золой почву перед поливом. А можно приготовить зольный настой: 2 столовые ложки золы заливают 1 литром воды и настаивают неделю, периодически помешивая.
Кстати, огурцы сами могут подсказать вам, чем их нужно подкормить. Если плоды выглядят бледновато, а кончик, где был цветок, загнут или тонкий, – не хватает азота. Если огурец изображает из себя грушу (тонкий к кончику стебля и толстый – у цветка) – недостаток калия. А вот всевозможные искривления свидетельствуют о нарушениях при поливе: просто искривленные плоды результат недостаточной влажности, а «тонкая талия» образуется при поливе холодной водой (ниже +25 °C).
...Азот необходим для нормального роста и развития растений. Атом азота входит в состав практически всех органических соединений, без него просто невозможны процессы синтеза белка.
Для людей нитраты в определенных дозах не ядовиты. Но вот превышение этих допустимых концентраций в крови может вызвать ряд очень неприятных последствий, например, значительное снижение артериального давления. Самое же опасное то, что в организме человека происходит преобразование нитратов в нитриты (производные азотистой кислоты), а вот они уже могут вызвать серьезное отравление. Здесь большую роль играет общее количество поступивших в организм нитратов. Организм взрослого человека довольно легко может справиться с суточной дозой нитратов от 15 до 200 мг (примерно 5 мг на 1 кг массы тела). Токсичной для взрослого является доза в 600 мг, а вот для грудного ребенка 10 мг нитратов уже опасны.
Почему-то бытует твердое убеждение, что «нитратами напичканы тепличные овощи и арбузы в начале лета». Это не совсем так – перспектива получить богатый урожай крепких, чуть ли не лопающихся от наполняющего их сока овощей может любого огородника спровоцировать на некоторое превышение в дозировках удобрений (и «бабушки» на рынке – не исключение). Следует также обратить внимание на объем съеденного продукта. Почему чаще всего отравления связывают с арбузами? Да потому, что съедают их за раз очень много.
Чтобы не мучиться сомнениями на рынке, да и на свой урожай не смотреть с подозрением – удобрять-то все-таки надо, а то будут «экологически чистые грядки», но пустые, – можно посоветовать приобрести нитратомер, или нитрат-тестер. Удобный компактный прибор всегда позволит вам определиться с допустимой дозой нитратов на столе.
Если же в силу различных обстоятельств содержание этих химических соединений превышает допустимые пределы, сразу выбрасывать урожай не стоит. Его просто нужно подвергнуть кулинарной обработке: удалить части с наибольшим содержанием нитратов (у многих овощей это кожура, зоны активного роста, например, кочерыжка у капусты, оба кончика у огурца, стебель у сельдерея, розовая мякоть около корки у арбуза), вымочить (нитраты хорошо переходят в воду), отварить, потушить, пожарить (нитраты разлагаются при термической обработке). А для себя сделать выводы по поводу правильности проводимых подкормок.
Чистота и порядок
Регулярно поддерживайте чистоту на грядках. Своевременно выпалывайте сорняки – они не только забирают много влаги и питательных веществ, но и становятся «приютом» для многих вредителей. Удаляйте пожелтевшие и засохшие листья или плети. Их лучше выбрасывать подальше от участка или сжигать, так как они могут служить источниками болезней для растений. Здоровые плети лучше по возможности не трогать, с места на место не перекладывать. Со временем стебли огурцов в нижней части оголяются. Будет очень полезно произвести «омоложение» – и это не просто косметическая процедура. Плети на шпалерах (у лежащих на почве растений такие проблемы практически не возникают) немного опускают и пришпиливают (или присыпают рыхлой почвой или перегноем), что способствует развитию придаточных корней и улучшению питания. Рыхлить грядки надо очень осторожно, чтобы не повредить корни. Лучше при сильном уплотнении почвы делать проколы вилами на глубину 10–15 см. Полезно для огурчиков мульчирование почвы перепревшим навозом, компостом или рыхлой плодородной почвой, будет не лишним добавить к этой смеси немного древесной золы.