Сбор урожая
Вероятно, самая приятная из хлопот – сбор урожая. Короткоплодные сорта лучше всего снимать всего через день, а длинноплодные – через 2–3 дня. Такая периодичность позволяет максимально собрать «товарные» плоды, то есть доросшие как раз до пригодного в пищу размера (длиной не более 12 см, диаметром – до 5 см), не допускает сильного перерастания пропущенных в предыдущий сбор (а они такие, как хамелеоны – смотришь, вроде нет ничего, а чуть-чуть меняешь угол зрения, и вот он – висит). Кроме этого, своевременное снятие зеленцов стимулирует образование новых плодов и замедляет старение плети.
Как и все другие манипуляции, сбор плодов следует производить очень аккуратно, лучше утром, пока плоды максимально сочные. Плети не поднимают и с места на место не перекладывают. Огурчики нужно срывать, надавливая на плодоножку большим пальцем, никуда его не вытягивая, а еще лучше – срезать секатором.
Огурцы на подоконнике
Купить сейчас можно практически все. Огурцы зимой – абсолютно повседневное явление. Многие хозяйки в последние годы даже не утруждают себя консервированием – зачем, когда есть все и на любой вкус, хоть свежие, хоть соленые-маринованые. А вот свежий огурчик прямо из под листика удивит многих! Да не какой-то «запарафиненный» неизвестными консервантами и «накачанный» неопознанной химией! А знакомый вам с самого раннего своего огуречного детства, выросший на ваших глазах и вскормленный известными вам средствами. Подойдут любые партенокарпические сорта, но можно использовать и пчелоопыляемые, не забывайте только вовремя заниматься этим самым опылением.
Процесс, в принципе, не «ах какой сложный» – любой любитель комнатных растений справится – и более привередливые растения выращивают. Температурный режим (+21…+24 °C днем и +18…+19 °C ночью) в квартирах почти выдерживается. Разве что придется немного потеснить постоянных «жильцов» домашних подоконников, так как огурец любит свет и простор.
Вот главные трудности, с которыми предстоит столкнуться желающим вырастить огурцы в комнатных условиях.
Освещение
В месяцы с самым коротким днем (ноябрь и декабрь) огурцеводством лучше не заниматься. Вам придется их досвечивать почти 15 часов в день.
А вот с конца января, когда и день потихоньку прибывает, и солнышко на небе появляется чаще, уже можно. Но дополнительную досветку 3–5 часов в день, особенно в пасмурные дни, все-таки организуйте. Лучше подобрать специальные фитолампы (они и для обычных комнатных растений будут полезны), но можно обойтись и простыми люминесцентными. Размещать «гостей с огорода» нужно на южном или восточном подоконнике – там солнце присутствует максимально долго.
Вторая трудность– уровень влажности. Батареи центрального отопления иссушают воздух, как в пустыне. Для огурцов это губительно. Но ведь выращивают же дома другие влаголюбивые комнатные растения! Поддоны с мокрой галькой, влажная ткань на батареи, увлажнители воздуха – все эти меры позволят увеличить влажность воздуха не только вокруг огурцов, но и в помещении в целом, что и вам не повредит.
Размещая огурцы на подоконниках, не забудьте защитить корни от переохлаждения. Особенно опасно снижение температуры в сочетании с застоем влаги – корни быстро загнивают и отмирают. Поэтому если у вас холодный подоконник, подложите под контейнер какой-либо теплоизолирующий материал (кусочек доски, или что-то полимерное, например, изолон). И обязательно насыпьте хороший дренажный слой в контейнер (можно использовать битый кирпич, осколки керамических горшков, керамзит).
Еще одно неудобство – огурцам для нормального роста и развития требуются довольно большие емкости, не менее 6–8 л почвы на одно растение. Но при желании и это – не проблема.
Итак, в конце января – начале февраля можно открывать «дачный сезон».
...После этого сеем рассаду – все как обычно: в небольшие горшочки с выдвигающимся дном насыпаем питательную почвенную смесь и кладем 2–3 семечка. Можно и сразу сеять в большие емкости, но тогда в течение месяца придется любоваться почти пустым «ведром с землей» на окне.
Когда растения немножко подрастут, оставляем одно, наиболее сильное, остальные прищипываем у самого корня (не вырываем!). Когда появятся два настоящих листочка, производим пересадку, как на грядку, со всем комом земли. В качестве грядки в данном случае может выступать большой пластиковый или керамический горшок (объем до 10 л), ящик, можно двойной пленочный мешок. В любом случае в дне обязательно должны быть отверстия для удаления излишков влаги в поддон. Почвенную смесь можно приготовить из торфа, перегноя, садовой земли и песка (4:4:2:1) или дерновой земли, перегноя и песка (4:5:1), песок можно заменить древесными опилками. Если не хотите впоследствии заниматься подкормками, можно изначально подготовить более питательную почвенную смесь. Например, садовая земля, песок, мелкие опилки, сухие опавшие листья, покупная смесь для рассады (2:1:1:1:1), добавив примерно 1 стакан древесной золы, 1 стакан толченого мела или яичной скорлупы и полстакана птичьего помета или 2 стакана сухого навоза. Все компоненты измельчаются, хорошо перемешиваются, а после раскладки по контейнерам проливаются фиолетовым раствором марганцовки.
На ранних этапах для улучшения освещения можно сделать небольшой светоотражающий экранчик – воткнуть в горшок полукругом по периметру кусок фольги, чтобы солнечный свет собирался в центре.
В стадии 5–6 настоящих листочков нужно сделать подобие шпалеры – в центр горшка втыкаем колышек (до 1 м высотой) и подвязываем растущий побег (можно подвязать к верхнему краю окна). Огурцы на подоконнике придется обязательно формировать – боковые побеги прищипываются над 2–3 листом, главный стебель – по достижении верха окна.
Полив – ежедневно, лучше утром, обязательно теплой (+2*7…+29 °C) хорошо отстоявшейся водой. Чем больше будет солнца, тем обильнее нужно поливать, только не устраивайте «болото».
Подкормки лучше проводить в зависимости от «самочувствия» ваших огурчиков. Если растение имеет тонкий и бледный стебель, листочки мелкие, а плоды не хотят завязываться, значит, питание недостаточное. Можно использовать как комплексные минеральные удобрения, так и жидкие органические (например, «Буцефал», «Радогор» и другие), которые удобны тем, что не имеют запаха. В среднем подкармливать следует, начиная с 1,5 месячного возраста всходов, и далее примерно раз в месяц.
Зеленцы обрывают примерно недельного возраста. Чем чаще снимают плоды, тем больше их образуется. Больные и корявые тоже следует удалять. Одно нормально развивающееся растение способно подарить вам до 25–30 вкусных и душистых огурчиков.
Глава третья Огуречное многообразие
«Под листочком у оградки лягушонок спит на грядке…»
Внешний вид плодов огурца всем хорошо знаком, хотя и характеризуется завидным разнообразием. По форме они бывают и цилиндрические, и веретеновидные, и почти шарообразные, толстые и тонкие, с бородавчатой, шиповатой или гладкой поверхностью. А вот спелые плоды встречаются значительно реже (как правило, до этого их не допускают) и внешне менее привычны – у них довольно плотная кора с различным сетчатым рисунком коричневатой, желтой или зеленой окраски. Внутри находится плотная мякоть светло-зеленого цвета и множество семян, окруженных студенистой субстанцией.
Отличаются огурцы и по вкусовым качествам. У одних – плотная кожица и мякоть, у других – кожица более тонкая, а мякоть – водянистая. Иногда огородники сталкиваются с таким неприятным явлением как горькие огурцы. Горечь в плодах вызвана веществом кукурбитацином, который вырабатывается при неблагоприятных условиях выращивания, например, недостатке влаги (причем достаточно однократно немного «засушить» грядку, и потом уже эту горечь никак не «вымыть»), загущении посадок, избытка яркого солнца. На радость огородникам в настоящее время выведено много сортов, лишенных возможности вырабатывать это вещество, и при любых условиях выращивания огурчики всегда получаются приятными на вкус.
Все внешнее и внутреннее разнообразие огурцов зависит от сорта, а их в настоящее время выведено превеликое множество. Чтобы не запутаться во всем этом многообразии и не провести остаток жизни перед полками в магазине, приведем классификацию сортов огурцов.
Классификация сортов огурцов
Немного подробнее разберемся с основными группами сортов огурцов, информация о которых часто указывается на упаковках.
Все внешнее и внутреннее разнообразие огурцов зависит от сорта, а их в настоящее время выведено превеликое множество. Чтобы не запутаться во всем этом многообразии и не провести остаток жизни перед полками в магазине, приведем классификацию сортов огурцов.
Классификация сортов огурцов
Немного подробнее разберемся с основными группами сортов огурцов, информация о которых часто указывается на упаковках.
Перекрестноопыляемые (пчелоопыляемые) сорта– как и положено, имеют мужские и женские цветки, для оплодотворения в естественных условиях необходимы насекомые. Выращиваются в открытом грунте. В теплице могут возникнуть проблемы с опылением, и вам самим придется «подрабатывать пчелкой».
Самоопыляющиеся – у этих сортов в цветке присутствуют и тычинки, и рыльце, а привычная для женского цветка завязь в основании имеет половинчатый вид. Такие сорта выращивают в теплицах и закрытых помещениях, куда затруднен доступ насекомым-опылителям.
Партенокарпические сорта. В этом случае для развития плода оплодотворение не требуется. Для них характерны мелкие неразвитые семена, что позволяет длительное время наращивать зеленую массу без ущерба вкусовым качествам – всем знакомы ранние весенние длинноплодные огурцы, которые летом, как правило, спросом не пользуются. Это тоже тепличный вариант.
Нежелательно сажать вместе пчелоопыляемые сорта и партенокарпические, так как при опылении партенокарпиков насекомыми получаются горькие уродцы.
Раннеспелые сорта зацветают на 32–45 день после посева. Среднеспелые – на 50–55 день. Позднеспелые – на 55–70 день, что будет иметь значение в определенных климатических зонах.
По длине и степени ветвления стебля выделяют: кустовые, короткоплетистые (относятся к раннеспелым), среднеплетистые (они же среднеспелые) и длинноплетистые (как правило, позднеспелые сорта). Эту характеристику следует учитывать в зависимости от ваших посевных площадей.
Огурцы салатного, засолочного или консервного типа. Еще совсем недавно все было просто: салатные сорта – гладкие с плотной кожицей или белошипые. Засолочные – крупнобугорчатые, с черными шипами и более тонкой кожицей. Черношипые быстро желтеют и теряют свои вкусовые качества, белошипые – долго сохраняются, лучше транспортируются, устойчивы ко многим заболеваниям. Выведенные позднее гибриды консервного типа (их иногда еще называют корнишонные) меньше подходят для засолки, но хороши при других вариантах консервирования. Засолочные сорта также можно консервировать. Теперь такие видимые признаки, как цвет шипиков, уже не гарантируют принадлежность к тому или иному типу, и некоторые белошипые сорта можно засаливать. При планировании посадок этот аспект обязательно нужно учитывать, так как по мере роста плети переплетаются, и разобраться, где какие сорта (засолочные, салатные, консервные), становится трудно. В салате это, конечно, особой роли не играет. Но если засолить мешанину из сортов разных типов, то соления получатся не очень вкусные или будут плохо храниться.
Выбор семян
Что заставляет вспомнить старинный анекдот про таблетки от жадности («да побольше, побольше»), так это предлагаемый магазинами ассортимент сортов огурцов. Даже самый маленький ларек не позволит себе меньше 20, а то и 30 наименований. А уж какие красивые фотографии на пакетиках – морозным зимним днем, любуясь на них, можно и в голодный обморок ненароком упасть! Но пусть красивая упаковка не станет для вас основным критерием выбора. Заранее определитесь с тем, какими условиями и площадями вы располагаете. Это позволит ограничить выбор. Предпочтение лучше отдавать районированным сортам, а не привозным или импортным.
Кроме того, гибриды F1 характеризуются более дружным, ровным урожаем и, как правило, комплексной устойчивостью к фитозаболеваниям. Но это не значит, что если указано, например, что сорт холодостойкий, то его можно бросить на произвол судьбы. Только при хорошем уходе, когда огурец не вынужден бороться за выживание, вы сможете получить достойный урожай.
Со временем вы, конечно, и сами станете экспертами в этом вопросе, и у вас обязательно появятся любимые сорта, но первое время придется действовать методом проб и ошибок. Можно посоветовать еще обмен опытом с соседями – в этом случае «готовую продукцию» всегда можно посмотреть и попробовать.
Для больших энтузиастов
Самостоятельное получение семян огурцов – занятие ответственное и трудоемкое, намного проще повторно купить понравившийся сорт. Но не так интересно! Сразу оговоримся, что пытаться получить семена гибридных сортов не стоит. Результат, если он вообще будет, вас разочарует. Дело в том, что товарные качества, ради которых создаются гибридные сорта, генетически не закреплены. То есть из полученных от них семян вырастает обычно нечто «непонятное», совсем не такое урожайное и вкусное, как хотелось бы.
Итак, если вы решили заняться получением собственных семян, то выделите для семеноводческих посевов самые лучшие (питательные, освещаемые и теплые) участки. Если на участке посеяно несколько разных сортов, то придется озаботиться «чистотой рода» – пчелам ведь все равно с какого растения на какое переносить пыльцу. Для этого на выбранном растении (самом правильном с точки зрения «породы») вечером изолируйте несколько почти распустившихся мужских и женских цветков (можно осторожно связать кончики лепестков ниткой или окутать тонким слоем ваты, марли). Рано утром (до 10 часов) проведите искусственное опыление, как было описано ранее. Если все пройдет успешно, то завязь через несколько дней начнет увеличиваться. Не забудьте прикрепить этикетку с названием сорта и датой опыления. Плоды созревают обычно в течение 35–40 дней.
Если у вас только один сорт огурцов, то такие предосторожности не обязательны. Доверьте процесс природным специалистам – пчелам. В этом случае предпочтительнее оставлять плоды из первых 3–4 узлов на основном стебле или с боковых побегов первого порядка на более урожайных и скороспелых растениях. Семенные огурцы снимают только после их полного созревания, то есть, когда подсохнет плодоножка, кожура приобретет характерную окраску, а сам плод размягчится. При неблагоприятных погодных условиях можно снять немного раньше и позволить дозреть плоду в сухом хорошо проветриваемом помещении.
После размягчения плода его осторожно разрезают и вынимают содержимое семенных камер вместе с мезгой в стеклянную посуду. После чего все это сбраживается при температуре +25… +30 °C. Воду добавлять нельзя, иначе семена могут прорасти. Чистые семена просушиваются, перетираются руками от остатков мезги и провеиваются.
Всхожесть сохраняется, как правило, 8-10 лет. В первый год семена лучше не использовать.
Глава четвертая Враги урожая
«Огуречные» болезни
Ложная мучнистая роса (пероноспороз)
Самое распространенное заболевание. Очень часто его принимают за ожоги от кислотных дождей – листья выглядят, как обожженные, с зеленожелтыми пятнами, которые, быстро увеличиваясь в размерах, захватывают весь лист, со временем листья засыхают и крошатся, а на их нижней стороне появляется серо-фиолетовый налет. Это грибковое заболевание поражает растения любого возраста и в открытом грунте, и в теплицах. Споры пероноспороза сохраняют жизнеспособность в течение нескольких лет. Они «вольготно» себя чувствуют на растительных остатках, в почве. Для возникновения заболевания необходимы повышенная влажность и снижение температуры воздуха до +16…+18 °C, что приводит к появлению капельной влаги на листьях. Прятать огурцы под пленку на все лето – не выход, при проветривании некоторое количество спор все равно настигнет ваших «затворников», и уж тогда спертый и очень влажный климат будет самой оптимальной средой для заражения.
Бороться с этой болезнью очень трудно. В некоторой степени можно затормозить ее распространение, обрабатывая больные растения препаратами содержащими медь, например, 1 %-ой бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды), оксихомом (20 г на 10 л воды), ридомилом «Голд» (25 г на 10 л воды). Но использовать их лучше с профилактической целью (при наступлении погоды, которая может спровоцировать развитие заболевания) и только за некоторое время до сбора урожая (от 5 до 20 дней).
Хорошо зарекомендовали себя биологические фунгицидные препараты, например, «Ризоплан». Он представляет собой живые клетки определенных штаммов бактерий, безвредных для человека и животных, но эффективно препятствующих развитию многих бактериальных и грибковых заболеваний растений. Плоды с обработанных растений можно употреблять в пищу уже через 2 дня. В почве этот препарат не накапливается.
Неплохой эффект дает и опрыскивание молочной сывороткой – можно чистой или раствором с добавлением медного купороса (3 литра сыворотки, 7 литров воды, 1 чайная ложка медного купороса). Сыворотку лучше разбавить примерно 1:10. Нужно тщательно опрыскать все пораженные листья. В результате образуется тонкая маслянистая пленка, которая перекрывает доступ воздуха к мицелию грибка. Кроме того, сыворотка является отличным вариантом внекорневой подкормки. А обрабатывать можно неограниченное количество раз (чистой сывороткой).