Пастернак можно сажать летом на освободившихся грядках до середины июня. В таком случае расстояние между рядами увеличивают до 25 – 30 см. Между растениями оставляют по 10 см.
Уход за растением заключается в рыхлении почвы, поливах и подкормке. Пастернак очень плохо переносит недостаток влаги в почве. В этом случае у него быстро образуются цветоносные стрелки. Полив должен быть не слишком частым, но обильным – 10 л воды на 1 м2. Для подкормки используют минеральные удобрения – по 8 – 10 г азотных, фосфорных и калийных удобрений на 10 л воды. После полива или дождя почву, где посажен пастернак, необходимо рыхлить во избежание образования корки.
Для более удобного ухода за всходами можно среди пастернака высаживать маячковые культуры – салат и редис. Всходы пастернака прореживают. Первый раз это делают при появлении 1 – 2-х настоящих листьев, второй – при появлении 5 – 7 настоящих листьев. Между растениями оставляют расстояние 10 – 12 см. Уход за пастернаком лучше осуществлять ранним утром или вечером. Это связано с тем, что в жару листья у него выделяют эфирные масла и, соприкасаясь с ними, можно получить ожог кожи.
Убирают урожай пастернака в октябре. Корнеплоды осторожно выкапывают вилами, а листья срезают.
Мелисса
Общая характеристика культуры
Мелисса относится к многолетним травянистым растениям. Ее высота достигает 30 – 50 см. Стебель у мелиссы ветвящийся, четырехгранный, как и все растение, он покрыт мягкими волосками. Листья у растения яйцевидной или сердцевидной формы, край с крупными зубчиками. Листья черешковые, супротивно расположенные. Мелкие белые или бледно-розовые цветки расположены на коротких черешках в пазухах листьев. Период цветения у мелиссы – июль – август. Плод этого растения составляют четыре орешка яйцевидной формы. До наступления цветения у растения приятный лимонный аромат. С наступлением цветения он ослабевает и затем сменяется на неприятный запах.
Наземная часть мелиссы содержит эфирное масло с лимонным запахом, витамин С, дубильные вещества. В листьях и стеблях находится множество микроэлементов – калий, кальций, магний, железо, медь, цинк, марганец, молибден, хром, селен. В семенах имеется растительное масло.
Сорта
Разные сорта мелиссы различаются формой и высотой растения, особенностями окраски листьев и цветков, срокам цветения. Их также можно отличить по силе и особенностям лимонного запаха от растения. Различие есть и в зимостойкости.
В зависимости от сроков появления бутонов на втором году вегетации, сорта мелиссы подразделяются на:
1) среднеспелые – 50 – 80 дней от появления всходов до срезки;
2) поздние – 80 – 100 дней от появления всходов до срезки. Сорта мелиссы представлены в таблице 37.
Таблица 37
Характеристика сортов мелиссы по группам
Агротехника
Мелисса хорошо растет на легких и плодородных почвах с умеренным увлажнением. Она не терпит тяжелых почв, сырых и кислых. Мелисса хорошо растет на участке, где ранее были картофель, овощи и многолетние травы.
Осенью землю под мелиссу вскапывают на 25 – 30 см. Одновременно вносят органические удобрения – навоз. Весной, еще до посадки, землю один – два раза боронуют. При этом вносят минеральные удобрения – на 1 м2 земли берут 15 г аммиачной селитры, 2,5 – 3 г суперфосфата и 10 – 15 г калиевой соли. В кислую почву вносят известь-пушонку. Если земля малоплодородная, то ее удобряют раствором птичьего помета (1 : 10) – 10 л на 1 м2.
Мелиссу можно разводить семенами, рассадой, а также отводками и черенками, с помощью деления куста. В марте – апреле семена высевают в парниках. Чтобы посев получился равномерным, семена смешивают с песком. В открытый грунт рассаду высаживают рано весной. Ее сажают рядами, расстояние между которыми 40 см. В рядах расстояние между растениями делают по 30 см.
Размножение делением куста подходит для трех– и пятилетних растений. Кусты разделяют ранней весной или в августе. На садовом участке обычно достаточно посадить 10 – 12 кустов. Мелисса является хорошим медоносом, поэтому при наличии пасеки ее следует сажать в больших количествах.
Мелиса очень не любит образование корки на поверхности почвы, поэтому ряды с нею нужно рыхлить. Рыхлят почву как можно чаще. В течение сезона необходимо 2 – 3 раза прополоть мелиссу. После каждой срезки растения подкармливают минеральными и органическими удобрениями.
К зиме мелиссу необходимо подготовить. Ее окучивают землей, покрывают навозом и опавшей листвой. В начале мая мелиссу освобождают от мульчи.
Уборку урожая производят до начала цветения или при раскрывании цветков.
Для получения семян мелиссу убирают тогда, когда семенные коробочки становятся бурого цвета. Растения вырывают вместе с корнем или срезают и связывают снопиками. Хранят в помещении с хорошей вентиляцией, сушат и затем обмолачивают.
4 Плодовый сад
Глава 1. Закладка сада
Увсех давно на слуху выражение о том, что человек должен сделать в своей жизни. И не кажется случайным, что помимо постройки дома и рождения сына, говорится о том, что необходимо посадить дерево, и хочется дополнить: «Желательно не одно, а лучше всего настоящий сад». Если вы относитесь к когорте счастливых землевладельцев (неважно, что это всего лишь 6 – 10 соток!), то просто обязаны заложить сад, чтобы его плоды радовали и вас, и ваших потомков. Однако чтобы это воплотилось в жизнь, необходимо правильно распорядиться землей, ведь сады разбивают не на один день (это главное отличие сада от города, в котором на исправление недочетов уходит всего лишь год) и даже не на 10 лет, поэтому следует сразу все предусмотреть. Мы же постараемся облегчить вашу задачу и предупредить возможные ошибки.
Выбор места для сада
Итак, прежде всего необходимо выбрать место под сад. Желательно, чтобы участок под плодово-ягодные культуры был ровным или имел небольшой уклон (1 – 3°) на юг или юго-запад, что продиктовано тем, что сад, заложенный здесь, будет хорошо освещаться солнцем, быстрее освобождаться от снега и просыхать, а это, в свою очередь, дает возможность уже с первыми весенними днями начинать обрабатывать почву, ухаживать за высаженными растениями или готовиться к посадке новых.
Плодовые культуры лучше всего себя чувствуют на средней или нижней части южного склона, поскольку тут преобладает более сухой воздух, благодаря которому плоды не только раньше поспевают, но и растения в меньшей степени поражаются паршой. Кроме того, на таких участках древесина и кора растений успевают хорошо вызреть, что является залогом беспроблемной зимовки.
В отличие от южных склонов, северные и северо-западные гораздо холоднее. На них почва прогревается на несколько недель позже, поэтому растения задерживаются в росте и развитии. Теплолюбивые черешню и виноград на таких участках вырастить не удастся.
Имеет значение и положение непосредственно на склоне: внизу, у подножия, всегда холоднее, чем наверху, поэтому растения, для которых характерно раннее цветение (смородина, крыжовник, груша и др.), будут подвергаться возвратным весенним заморозкам и не всегда радовать плодами.
На возвышенных участках плодовым деревьям, особенно сливе и ягодным кустарникам, в частности смородине, не будет хватать влаги. Помимо этого, они будут страдать от ветров. Поэтому придется подумать об их защите, высадив живую изгородь или построив забор.
Если вариантов нет и приходится разбивать сад на склоне, то действия будут зависеть от его крутизны. Если склон составляет 5 – 10°, то на нем следует устроить террасы, засыпав пониженные места ветками, бытовыми отходами, органическими удобрениями, компостом и пр. При уклоне более 10° придется формировать насыпные террасы. Полотно террас можно будет занять плодовыми деревьями, а на склонах разбить ягодники.
Если участок находится в котловине, то он меньше всего подходит для сада. В таких местах всегда концентрируется холодный влажный воздух, здесь возможны туманы, более сильные заморозки, которые долго держатся весной и рано начинаются осенью. Все это приводит к тому, что деревья страдают во время цветения, слабеют, плохо вызревают, с трудом зимуют и часто погибают.
Имеет значение и глубина залегания подпочвенных вод. Если их горизонт подходит близко к поверхности (менее 1 – 1,5 м), то избыток влаги отрицательно скажется на состоянии подземной и, соответственно, надземной системы растений. Это означает, что деревья не будут столь долговечны, как обычно. Хотя при проведении мелиоративных работ, создании дренажной системы положение можно исправить.
Состав почвы и ее плодородие для сада не менее важны, чем для огорода. Если преобладают песчаные или глинистые почвы, то придется их окультуривать, на что потребуются и средства, и силы. Придется вносить органические удобрения, сеять сидераты и т. д.
Имеет значение и глубина залегания подпочвенных вод. Если их горизонт подходит близко к поверхности (менее 1 – 1,5 м), то избыток влаги отрицательно скажется на состоянии подземной и, соответственно, надземной системы растений. Это означает, что деревья не будут столь долговечны, как обычно. Хотя при проведении мелиоративных работ, создании дренажной системы положение можно исправить.
Состав почвы и ее плодородие для сада не менее важны, чем для огорода. Если преобладают песчаные или глинистые почвы, то придется их окультуривать, на что потребуются и средства, и силы. Придется вносить органические удобрения, сеять сидераты и т. д.
Кислотность почвы – это еще один показатель, важный для растений, поскольку каждое имеет свои предпочтения, оптимальным является показатель pH 5,5 – 6,5.
К положительным обстоятельствам надо отнести лес, примыкающий непосредственно к участку. Особенно удачно, если он находится с северной или восточной стороны, так как сможет защитить сад от ветров.
Расположенный поблизости водоем (пруд, озеро или река) тоже можно назвать удачей, поскольку благодаря ему повысится влажность воздуха, колебания температуры смягчатся, сложится оптимальный для растений микроклимат.
Подготовка почвы и посадочных ям
Глубокое окультуривание почвы
В зоне Черноземья для яблоневого сада подойдут все виды черноземных почв (даже деградированные – серые лесные почвы). В Нечерноземье, где почвы подзолистые и песчаные, выбрать место для сада сложнее. Там подойдут для этих целей серые лесные, слабооподзоленные и глубокодерновые почвы. Они чаще располагаются по склонам и содержат достаточное количество гумуса. Легкие песчаные почвы имеют минимальную способность поглощать влагу и минеральные соли. Поэтому они для сада не подходят.
Оподзоленные почвы, непригодные для сада, находятся обычно на равнинах. Также не стоит закладывать сад на заболоченных участках и солончаках. У подножия меловых холмов почва обычно перенасыщена карбонатами, что вызывает у яблонь хлороз. Даже некоторые сорняки, например вьюнок-березка, на таких местах страдают хлорозом. Это является диагностическим признаком того, что здесь саду не место.
У яблонь корневая система уходит вглубь земли, поэтому важны свойства не только поверхностных, но и глубоких слоев почвы. Оптимальными для посадки яблонь являются проницаемые для воды и воздуха структурные суглинистые почвы и лесс. В такой среде корни яблоневого дерева находят дополнительное фосфорное и калийное питание.
Не всегда под закладку сада можно выбрать участок с наилучшей почвой, однако даже менее подходящую для плодовых деревьев и кустарников почву возможно окультурить, сделать более плодородной.
У яблони большая часть корней расположена на уровне 15 – 50 см от поверхности в подзолистых почвах и 70 – 80 см от поверхности в черноземных почвах. Значительная доля корней уходит более глубоко. Чтобы молодые деревья лучше прижились на новом месте и яблоневый сад хорошо рос, необходимо предварительно подготовить почву. Нужно сделать ее рыхлой на как можно большую глубину, обеспечить запас питательных веществ и улучшить структурное состояние. Эта предварительная подготовка почвы к закладыванию сада называется окультуриванием.
В ходе специально проведенного опыта было установлено, что ежегодно на окультуренной почве в течение 5 лет можно получать урожай 143,3 ц с 1 га яблок сорта Пепин шафранный. За тот же период времени на неокультуренной почве был получен урожай 90,5 ц с 1 га.
С помощью современной техники можно вспахать землю на глубину 50 – 70 см. Это делают в конце лета или осенью. Во время перепахивания земли вносят органические и минеральные удобрения. При соблюдении глубины пахоты они попадают как раз на глубину наибольшего распространения корней яблони.
При посадке деревьев учтите, что расстояние от высокорослых деревьев до забора должно быть 3,5-4 м, а от среднерослых – 2-2,5 м. Между деревьями и забором можно посадить ягодные кустарники (малину, смородину, крыжовник). Тогда ваши насаждения не затенят соседний участок.
После такой подготовки яблоневые саженцы лучше развиваются. Однако на поверхности почвы при этом образуется бедный слой почвы и культуры, посаженные в междурядьях, растут плохо. Через 3 – 4 года плодородность междурядного слоя восстанавливается. Чтобы ускорить этот процесс, междурядные культуры удобряют навозом и минеральными удобрениями. Запахивают в землю на этих местах сидераты (люпин).
В черноземных областях при глубокой перепашке почвы на поверхность выходят слои, содержащие карбонатные соли. Это вредно для многих растений. Поэтому окультуривание почвы необходимо, особенно в междурядьях.
Одним из способов окультуривания дерно-подзолистых почв является траншейная посадка плодовых деревьев. В этом случае почва в междурядьях остается поначалу нетронутой.
Чтобы создать в почве запас питательных веществ, предварительно в нее вносят удобрения. В Черноземье это навоз (30 – 40 т на 1 га земли). В Нечерноземье его вносят в большем количестве (до 60 – 80 т на 1 га земли), а также добавляют минеральные удобрения – 120 кг калийных солей, 240 – 360 кг фосфатов на 1 га земли. На кислых почвах рекомендуется внести 20 ц фосфоритной муки на 1 га земли.
Подготовку почвы к закладке сада начинают за несколько лет. Сначала на этой территории сажают одно– или многолетние травы. В условиях Нечерноземья для этого подойдет смесь клевера с тимофеевкой. В западных областях, где почвы песчаные, для этого используют люпин желтый. В Черноземье для подготовки почвы сажают смесь люцерны синей с бескорневищным пыреем или овсяницей луговой. В южных областях, где климат более засушливый, сажают житняк ширококолосый. На меловых черноземных почвах южных районов предпочтение отдается эспарцету, возможно сжать и люцерну.
Многолетние травы сеют весной, после осенней вспашки, на глубину 25 – 30 см. Во время вспашки вносят фосфаты и калиевые соли (60 – 90 кг на 1 га земли). Через два года, после последнего скашивания травы, зеленую массу запахивают плантажным плугом, а на меловых и подзолистых почвах – двухъярусным.
При посеве с целью окультуривания почвы бобовозлаковой смеси или люпина на почву оказывается многостороннее воздействие. Она пополняет запас питательных веществ, так как корни и зеленая масса растений равноценны 30 – 60 т навоза, а иногда и более эффективны. При выращивании многолетних трав улучшается структура почвы, которая одновременно обогащается фосфором. У бобовых растений корни уходят глубоко в землю и при сгнивании оказывают хороший дренирующий эффект. В последующем корни плодовых деревьев более легко проникают на значительную глубину.
Посадка многолетних растений в месте закладки сада оказывает на почву настолько благотворный эффект, что если сделать это заранее не удалось, то нужно сделать в первые годы после посадки деревьев. В этом случае многолетние травы сажают только между рядами деревьев. Если почва подзолистая, то траву сажают до и после посадки деревьев.
На таких почвах проводят постепенное окультуривание при помощи посадки однолетнего люпина на протяжении 2 – 3-х лет. Сажают его весной, а осенью зеленую массу запахивают. С каждым годом глубину запашки увеличивают на 10 см.
Плодородие песчаной почвы хорошо улучшает люпин желтый. Его можно сажать и на черноземах. Стоит помнить, что люпины не переносят избыточного содержания в земле извести. Поэтому их не сажают на меловых почвах, содержащих в большом количестве карбонаты.
Глубокое предпосадочное окультуривание почвы включает: посев многолетних бобово-злаковых культур или люпина, внесение больших доз навоза и калийно-фосфорных удобрений, глубокое плантажное перепахивание (40 – 60 см). Если почва подзолистая и кислая, то дополнительно проводится известкование.
Подготовка ям
Для посадки деревьев и кустарников необходимо подготовить ямы. Независимо от сроков посадки (весной или осенью), их лучше готовить в осеннее время. Яма для посадки яблони должна быть диаметром не менее 1 м и глубиной 50 – 60 см. При плантажной вспашке ямы можно уменьшить в диаметре до 60 – 80 см. На небольших приусадебных участках, где провести общее окультуривание почвы затруднительно, проводят местное окультуривание. Здесь размеры ям увеличивают до 1,5 м в диаметре.
Копка посадочных ям – это тяжелый ручной труд. В последние годы появились тракторные ямокопатели. У них большая производительность труда, однако они делают ямы несколько меньших размеров – 60 × 80 см.
Вспашку необходимо делать не менее чем за 2 месяца до выкапывания ям. Это необходимо для того, чтобы земля осела и края ям не осыпались. Сразу после вспашки невозможно провести разбивку посадочных мест, предварительно нужно участок забороновать. В засушливые годы выровнять почву после перепахивания сразу невозможно. В этом случае боронование и копку ям переносят на весну.