При поражении плодовых деревьев щитовками и ложнощитовками, а также при наличии яиц клещей, тли, медяниц, повреждениях галлиц своевременная санитарная обрезка позволяет иногда обойтись без химических средств. Однако проводить ее необходимо с соблюдением определенных правил. В противном случае раны коры и древесины могут стать входными воротами для возбудителей различных болезней.
Болезни коры и древесины являются причиной гибели плодовых деревьев, снижения урожайности, мелкоплодного урожая, загнивания плодов. Многие садоводы считают это последствиями морозной зимы и не принимают никаких мер.
Для борьбы с болезнями коры и древесины проводятся специальные профилактические мероприятия, в том числе санитарная обрезка.
Никогда не оставляйте на огороде пустую землю. Она сразу же начнет высыхать и трескаться. Если вы не планируете посадить на этом месте какую-либо культуру, то посейте сидераты. Они обогатят почву питательными веществами.
Главной задачей санитарной обрезки является быстрое удаление инфекционных очагов. Проводят обрезку при сухой теплой погоде. Температура атмосферного воздуха должна быть не менее –3 °С. При этом нужно соблюдать определенные сроки. Если ветки явно поражены мучнистой росой, имеют признаки «лягушачьей кожи», цитоспороза или некрозного усыхания, то их следует срезать на кольцо. Пеньков при этом не оставляют.
Для меньшего повреждения плодовых деревьев зимой следует обрезку проводить так, чтобы между скелетными ветвями были широкие углы. Срезы на ветках должны быть гладкими, а их края ровными. Такие срезы заживают значительно быстрее рваных ран. После срезки раны необходимо сразу замазать, иначе в ткани деревьев могут тут же проникнуть споры возбудителей млечного блеска или обыкновенного рака.
Всем известный садовый вар для этих целей лучше не применять. Он недостаточно плотно прилегает к древесине, крошится и растрескивается, его необходимо специально подогревать. Целесообразнее в качестве замазки использовать белую водоэмульсионную пасту или краску, а также бальзамы с фунгицидами. Можно применять масляные краски, которые обеспечивают покрытие без трещин. Для замазывания ран не подходят деготь, охра, краски на синтетической основе и асфальтовый лак.
Санитарную обрезку осуществляют в определенной последовательности. Сначала обрезают молодые деревья, затем те, которые поражены болезнями в меньшей степени, и только потом сильно пораженные. Интенсивность санитарной обрезки зависит от возраста и размеров кроны деревьев. При значительной санитарной обрезке на дереве остается много ран и может произойти загущение кроны вокруг них.
Для профилактики болезней коры и древесины не следует обламывать ветки деревьев, особенно в дождь, при уборке урожая, их случайном повреждении орудиями труда, при солнечных ожогах и в мороз. Надо регулярно обрабатывать деревья фунгицидными препаратами против мучнистой росы, парши, пятнистостей побегов и листьев. Во время обработки кору нужно сильно смачивать препаратом.
Если деревья сильно поражены болезнями коры и древесины, то их необходимо раскорчевать. При этом пни деревьев не должны быть выше уровня земли. Это связано с тем, что в древесине сохраняются насекомые-вредители и инфекция. Удаленные части дерева вывозят за территорию сада и сжигают. Даже в измельченном виде их нельзя использовать в качестве мульчи или для приготовления компоста.
Если начиная с молодого возраста проводить регулярно санитарную обрезку, то можно вырастить здоровые деревья.
Опасность по распространению инфекции могут представлять не только деревья целиком, но и отдельные ветки. Особенно это относится к сухим крупным веткам. При санитарной обрезке их удаляют в первую очередь.
Что необходимо удалять при санитарной обрезке плодовых деревьев и кустарников:
1) засыхающие и сухие ветки;
2) надломленные ветки;
3) ветки, которые поражены болезнями;
4) расщепленные ветки;
5) сломанные ветки;
6) засохшие вершины и содоминантные стволы и пасынки;
7) пеньки, сохранившиеся после ранее неправильно проведенной обрезки;
8) ранее сделанные неправильные срезы.
Утепление деревьев
При подготовке сада к зиме перед садоводами стоит задача уберечь плодовые деревья от промерзания. Особенно это относится к корневой системе и нижней части стволов (штамба и развилки ветвей) деревьев.
Наиболее часто морозы губительно действуют на те плодовые культуры, у которых корневая система расположена более поверхностно. Это сливы, вишни, а также привитые на слаборослом подвое яблони. Особенно вероятно такое повреждение деревьев на песчаных почвах и при малоснежных суровых зимах. Промерзание корней может привести не только к потере урожая, замедлению роста, засыханию верхушки дерева, но и его гибели.
Чтобы защитить корни деревьев и кустарников от промерзания, осенью их приствольные круги мульчируют слоем толщиной 3 – 4 см. Для этого подойдет торф, который является оптимальным материалом для мульчи, так как в нем не гнездятся мыши и он улучшает плодородность почвы. Навоз и солому для мульчирования использовать не следует.
В качестве мульчи можно применять даже почву. Не стоит только брать ее рядом с деревьями, иначе корни вымерзнут. Если подсыпать приствольные круги и вокруг стволов землей, то во время оттепели необходимо следить, чтобы нижняя часть штамбов была свободна. Иначе в этой зоне может подопреть кора.
В очень морозные зимы деревья следует окучивать снегом до развилок наиболее крупных ветвей.
Штамбы и наиболее крупные скелетные ветви деревьев обычно повреждаются в конце зимы. В это время днем они нагреваются на солнце, а ночью на них воздействует большой перепад температуры. В результате образуются ожоги и морозобоины, проявляющиеся в виде сухих и омертвевших пятен на южных и юго-западных сторонах стволов. Постепенно омертвевшая кора отстает и обнажает древесину.
При повреждении штамбов нарушается обмен веществ между корневой системой и листьями. Также негативно на дерево воздействует и то, что на поврежденных участках размножаются грибки.
Для профилактики возникновения солнечных ожогов и морозобойных трещин штамбы и основания скелетных ветвей рекомендуется осенью белить. Для этого используют известь с добавлением медного купороса. На 10 л воды необходимо взять 2 – 3 кг извести, 300 г медного купороса и 1 кг глины. Можно вместо этого раствора воспользоваться водоэмульсионной краской ВС-511. Побелка обычно сохраняется на дереве до января, поэтому в марте ее делают повторно. Однако это не всегда возможно сделать, так как вокруг деревьев лежит снег. Можно заменить ее на обертывание бумагой. Вокруг штамбов и оснований скелетных ветвей наматывают 3 – 4 слоя тонкой мягкой бумаги, которую закрепляют проволокой или шпагатом.
Для защиты стволов молодых деревьев от грызунов используют толь или другой подходящий материал. Сначала ствол оборачивают газетой, а затем плотно толем. Чтобы все прочно держалось, обвязывают ствол шпагатом. Затем нижнюю часть толя немного углубляют в почву и засыпают ею. Многие садоводы-любители вместо толя обматывают стволы молодых деревьев старыми капроновыми колготками. Можно прикрывать стволы стеблями подсолнечника, полынью, камышом, побегами малины. Это также согреет стволы и защитит их от мышей. Еловые ветки для этих целей не рекомендуются. Обвязка стволов защитит деревья не только от зимних морозов, но и весенних заморозков.
Наиболее эффективным укрывным материалом для корней деревьев является снег. Чем больше сугробы вокруг деревьев, тем меньше риск подмерзания корней. Однако начало холодов не всегда совпадает с выпадением достаточного количества снега. В этом случае можно снег с других участков ссыпать под деревья. Не стоит только при этом обнажать грядки и другие растения. Если снега мало, то его не нужно утрамбовывать. Рыхлый снег значительно хуже проводит холод на глубину, так как в нем больше воздуха.
Избыточное накопление азота в почве может вызвать заболевания у плодово-ягодных культур. Особенно воздействует это на овощные культуры – уменьшаются образование завязи, период плодоношения, ароматность плодов.
После снегопадов рекомендуется снегом окучивать штамбы и нижние скелетные ветви у молодых деревьев. Однако существует опасность, что весной, когда снег начинает таять, а сугробы уплотняются, тонкие ветки сломаются. Получится рана, являющаяся входными воротами для инфекции и насекомых-вредителей. Чтобы это предотвратить, веточки осенью слегка стягивают мягкой веревкой. Это можно выполнить только в паре с кем-нибудь.
Чтобы под деревом скапливалось больше снега, применяют приемы снегозадержания. Для этого под деревьями складывают ветки и пр.
Некоторые садоводы защищают штамбы своих плодовых деревьев от промерзания и солнечных ожогов весной с помощью окучивания. Важно делать это своевременно, иначе молодые деревья могут погибнуть. Окучивание деревьев нельзя проводить до наступления заморозков. Насыпь из земли в этот период еще прогревается осенним солнцем, накапливает влагу, поэтому кора может сопреть. По тем же причинам нужно своевременно весной отгребать землю от ствола дерева сразу, как только прекратятся заморозки.
Некоторые садоводы защищают штамбы своих плодовых деревьев от промерзания и солнечных ожогов весной с помощью окучивания. Важно делать это своевременно, иначе молодые деревья могут погибнуть. Окучивание деревьев нельзя проводить до наступления заморозков. Насыпь из земли в этот период еще прогревается осенним солнцем, накапливает влагу, поэтому кора может сопреть. По тем же причинам нужно своевременно весной отгребать землю от ствола дерева сразу, как только прекратятся заморозки.
При окучивании деревьев землей необходимо соблюдать следующие правила:
1) проводить окучивание осенью, когда земля уже немного подмерзла. С почвы снять верхний слой (корочку) и затем взять землю для окучивания;
2) не использовать землю с приствольных кругов;
3) весной необходимо обязательно провести поэтапное разокучивание – по мере оттаивания слоев землю отгрести от дерева. При этом не стоит дожидаться полного оттаивания почвы.
Мульчирование
Чтобы корневая система плодовых деревьев не пострадала от морозов, необходимо осенью провести мульчирование приствольных кругов. Предварительно почву под деревьями перекапывают. Для мульчирования используют различные укрывные материалы. Эти мероприятия не только сохранят корневую систему деревьев, но и помогут дереву правильно питаться весной, когда появятся талые воды. Также имеет значение то, что весной мульча задерживает влагу в почве и препятствует ее испарению.
Для мульчирования используют различные материалы. Из органических это торф, древесная щепка, перегной, опавшая листва, хвоя, скорлупа грецких орехов. Из неорганических материалов можно использовать щебень, гравий, керамзит, нетканый текстиль.
Органическая мульча при разложении переходит в почву. Неорганическая мульча является долговечной и высоко декоративной. Это имеет большое значение для дизайна сада. Стоит заметить, что материалы, используемые для мульчирования, оказывают воздействие на кислотность и агрохимический состав почвы. К примеру, кора, щепа, хвоя, кислый торф повышают кислотность почвы. Поэтому мульчу этого вида целесообразно использовать там, где растут растения, предпочитающие кислую почву. Гравий и известковый щебень подходят для защиты почвы, на которой произрастают любители щелочных почв. Больше они подходят для защиты альпинариев.
Мульчирование делают после того, как земля остынет – ночью постоянно температура атмосферного воздуха ниже 0 °С. Чтобы определить зону мульчирования, необходимо под деревом или кустарником очертить круг диаметром 1/2 – 2/3 от диаметра кроны. Для хвойных деревьев радиус мульчирования иной – он равен диаметру кроны или даже несколько больше.
После определения радиуса мульчирования, с почвы в этой зоне снимают дерн, удаляют всю траву. Под деревьями на глубину 20 – 25 см аккуратно снимают верхний слой почвы. Под кустарниками все проводят аналогично, но на глубину 15 – 20 см. Открывшиеся поверхностные корни осторожно окапывают, края приствольного круга выравнивают. Затем вносят туда комплексные удобрения (200 г на 1 м2). Почву разравнивают и немного уплотняют. После этого приствольный круг засыпают мульчей.
Утепление кустарников и лиан
На дачных участках расположены, как правило, не только огороды и сады, но и аллеи с декоративными кустарниками, клумбы с многолетними растениями, которые с весны до осени радуют взор. Пережить холода эти растения в большинстве случаев могут только с помощью человека. Кустарники и вьющиеся растения на зиму так же нуждаются в укрытии, как и плодовые деревья. Без защитных мероприятий они могут перемерзнуть и погибнуть. Наиболее уязвимы для морозов вейгела, актинидия, гортензия, магония, чубушник, форзиция, виноградная лоза и рододендроны. Большинство теплолюбивых кустарников для защиты от морозов достаточно пригнуть к земле и после снегопада засыпать снегом. Таким же образом можно поступать с малиной. Для рододендронов этих мер недостаточно. Их необходимо еще засыпать опавшей листвой. Виноградную лозу некоторые специалисты рекомендуют помещать в яму и засыпать землей. Однако это очень трудоемкая работа, в яме лоза часто намокает и становится прелой. Поэтому более оптимально поместить лозу до наступления морозов в траншею, обшитую досками. Еще один вариант укрытия лозы – поставить каркас из проволочных дуг и накрыть их мешковиной, матами, а потом пленкой.
Для создания многослойного укрытия можно использовать бумагу или картон. Поверх них насыпать сухие древесные опилки, стружку или опавшую листву слоем толщиной до 30 см, затем все укрыть пленкой. Для того чтобы виноградная лоза не сопрела и имела возможность дышать, с южной стороны надо просунуть под укрытие шланг, открытый наружу. Через него в укрытие будет поступать воздух.
Некоторые кустарники перед укрыванием надо стянуть шпагатом. Это необходимо сделать в отношении пиона древовидного, гортензии садовой. Затем эти кустарники укрывают 4 – 5-мя слоями мешковины, а сверху накрывают все толем.
На зиму почву под кустарниками мульчируют сухим торфом. Весной, с наступлением тепла, мульчу необходимо обязательно убрать. Однако это делается после того, как минуют весенние заморозки.
Для сохранения вейгелы можно использовать плотные бумажные пакеты. Сначала ветки кустарника обвязывают шпагатом, а затем сверху надевают бумажные пакеты. Можно для укрытия кустарников использовать еловый лапник. Он хорошо удерживает снег и не мешает доступу воздуха.
Подготовкой кустов роз к зиме следует заняться уже в конце октября. Делают это обязательно в сухой и безветренный день. Их необходимо сначала освободить от листьев в нижней части куста. Затем следует срезать все недозрелые побеги. Их вырезают под кольцо. После этого наземную часть кустов опрыскивают растворами, защищающими от грызунов и вредных насекомых. Для этих целей подойдет 1%-ный раствор медного купороса или 3%-ный раствор железного купороса. Затем освобожденную от листьев часть куста окучивают сухой землей на высоту 25 см. После этих подготовительных работ верхнюю часть куста обвязывают и пригибают к земле. Если толстые стебли не наклоняются и есть риск сломать их, то значит, нужно их просто укоротить до 50 см. Но небольшие морозы розы хорошо переносят. Они для этих растений даже полезны. В связи с этим, до первых заморозков розы не укрывают. А после их наступления верхушки кустов обрабатывают 3%-ным раствором железного купороса. Над кустами устанавливают специальный каркас и на нем размещают укрывной материал.
Отличается способ защиты от морозов клематисов. Их обязательно обрезают, оставляя только 3 – 4 побега длиной 1,5 – 2 м. Их обсыпают на высоту 2 см сухим торфом, в который добавляют средство от мышей. Для укрытия растения используют лапник или нетканое полотно (лутрасил).
Глава 5. Садовое разнообразие
Плодовые деревья
Яблоня
Яблоня – это многолетнее растение из семейства розоцветных. В настоящее время яблони выращивают как главный вид фруктовых деревьев в Европе и США, а сортов яблок насчитывается тысячи. Яблоням подходят самые разнообразные почвы и климатические условия, кроме тропических и засушливых областей, где долгое жаркое лето и теплая зима не оставляют деревьям нужного периода покоя. Разнообразие сортов яблонь можно объяснить попытками селекционеров сделать деревья устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям.
Наиболее распространенные и урожайные в Средней полосе России сорта делятся на летние, осенние и зимние:
– летние сорта – Белый налив, Грушовка московская, Десертное Исаева, Июльское Черненко и Мельба.
Яблоки предназначены к употреблению сразу после созревания в июле – августе;
– осенние сорта – Десертное Петрова, Осенняя радость Штрейфлинг. Яблоки созревают в сентябре и долго хранятся;
– зимние сорта – Антоновка, Богатырь, Лобо, Синап северный, Орлик, Пепин шафранный, Спартан, Селигер, Уэлси. Яблоки при хороших условиях могут храниться до весны.
Срок жизни яблоневого дерева достигает 35 лет. Самые продуктивные годы яблони – в возрасте от 10 до 30 лет. Для карликовых сортов характерен меньший срок жизни и меньший объем урожая, но начинают они плодоносить раньше и интенсивнее.
В период первых лет жизни, когда жизненное пространство дерева составляет до 1,5 м во всех направлениях, между яблонями можно перекапывать почву и делать посадки тех растений, которые не будут отбирать у яблони солнце, воздух и питание. В междурядья следует вносить азотные удобрения. Лучшее плодоношение получается от посаженных рядом 2 – 3-х яблонь. Для посадки лучше всего выбирать однолетние яблони с одним стволиком или двухлетку среднего роста. Если правильно провести обрезку и прививку, то на следующий год можно получить пышное деревце.