Яблони хорошо растут на различных легких нейтральных почвах, на которых могут расти злаковые культуры и картофель. Однако яблони плохо приживаются на участках, отведенных под кукурузу. Они могут расти и на тяжелых суглинках, но с хорошим дренажом. Однако вносить органику на тяжелых суглинках рискованно, создающийся застой влаги может превратить посадочную яму в губку. На таких почвах нужно сначала сделать из трубок искусственную дренажную систему, которая отведет от корней избыточную воду. Затем добавить в посадочную яму органику, располагая ее ближе к корням.
В почвах под яблонями должно быть умеренное содержание азота, в отношении фосфора и калия яблоня нетребовательна. Некоторые садоводы считают, что под яблонями должен быть круг чистой вспаханной земли. Но практический опыт показывает, что мульчирование толстым слоем междурядий положительно влияет на здоровье деревьев и их урожайность.
Важно правильно выбрать место для посадки деревьев, его не должны продувать сильные ветра. Ранние сорта яблонь лучше сажать в отдалении от дома, поскольку падалица привлечет множество мух и прочих насекомых. Карликовые сорта весьма чувствительны к запасу влаги в почве, они имеют мелкую корневую систему и нуждаются в частых поливах.
Для большинства садовых растений оптимальной является нейтральная слабокислая или даже слабощелочная почва c показателем pH 7. Лесные же растения предпочитают влажную, богатую гумусом почву, с пятнами небольшого затенения. Многим из них нужен кислый грунт c показателем pH, равным 5-6.
Яблони можно высаживать и весной, и осенью, но на саженце не должно быть листьев, а почки не должны быть набухшими. Перед посадкой следует обрезать все поломанные корни, слишком длинные укоротить. Посадочную яму нужно заполнить болтушкой из почвенной посадочной смеси, углубить в нее корни саженца, тщательно расправив их. Саженец сажать на 5 см глубже, чем он рос в питомнике. Но место прививки должно быть выше уровня почвы, особенно это касается карликовых сортов. Саженец нужно слегка наклонить навстречу преобладающему ветру. В эту же сторону следует повернуть толстые ветви саженцев старше 2-х лет. Осторожно засыпать яму, не оставляя воздушных карманов, при этом верхний слой почвы уложить на дно ямы, а почву нижних слоев – выше. Хорошо пролить деревце водой и покачать, чтобы убедиться в его устойчивости. Стволик саженца обернуть защитным воротником от грызунов, внести перегной в приствольный круг и замульчировать его слоем сена люцерны или соломы пшеницы толщиной 20 см, но оставить открытым круг 30 см диаметром. Ранней весной, если в качестве мульчи использована солома, яблони нужно подкормить азотным удобрением: хлопковым жмыхом, кровяной мукой и перепревшим навозом.
Азотное удобрение в любой форме требуется яблоням ежегодно для успешного плодоношения. Его следует применять за 6 – 8 недель до цветения, но не позднее середины июля, иначе яблони могут не пережить зимы. Кстати, слишком большая доза внесенного азота может изменить цвет плодов, а также она вызывает необходимость применения калия.
Если под яблонями замульчирована почва, то нет особой необходимости в поливе – все зависит от погодных условий. Однако хорошо политые яблони лучше переносят зимние морозы. Последний полив нужно сделать в середине августа. Если в регионе зимой не выпадает снег, то за зиму желательно дважды полить яблони, чтобы не пересохли корни, поскольку дождя не хватит для питания.
В течение первого лета следует сформировать крону, выбрав четыре самые крепкие и ровные ветви – это будущий скелет дерева. Для того чтобы ветви были равномерно распределены вокруг ствола и не мешали друг другу, нужно пальцами удалить все другие боковые почки и ветки, пока они юны и ломки. Тогда они не помешают расти главным четырем ветвям, которые станут первичными боковыми ветвями дерева. Перед набуханием почек в конце следующей зимы подрезать главные ветви на неравную длину. Одну ветвь оставить самой длинной – это «лидер». По мере роста главного скелета, обрезка станет чисто декоративным занятием, во время которого следует удалять волчки и ветви, растущие наперекрест одна другой. Взрослеющее дерево формирует особые короткие и тупые веточки с округленными большими почками – это цветочные почки и плодущие веточки, которые трогать не следует. Иногда на дереве бывает множество цветков, но совсем мало плодов – это дерево самостоятельно регулирует свое плодоношение, сбрасывая завязи, обычно такое явление наблюдается в июне.
Старое или большое дерево, не здоровое, но хорошо плодоносящее, следует обновить. Иначе оно превратится в рассадник множества вредителей и заболеваний. Если ветви или стволы такого дерева покрыты толстой морщинистой коркой, то ее нужно соскрести как можно в большем объеме и сжечь. Оставить на дереве только молодые и здоровые ветви, удалив все волчки, отпилив старые или пораженные ветки, для того чтобы центр дерева получил больше воздуха и света. Вилами перекопать почву под деревом, уложить на ширину приствольного круга слой компоста толщиной 5 см. По слою компоста внести азотное органическое удобрение (кровяная мука). Затем все пространство под деревом (кроме приствольного круга) прикрыть толстым слоем мульчи. Такую обработку повторить в течение 2-х следующих лет, тогда будут гарантированы еще 3 года хорошего плодоношения.
Груша
Груша – это плодовая культура, хотя и занимающая в садах России второе место после яблони, но распространенная по преимуществу в южных областях.
Однако при правильном подборе сортов, удачном размещении в саду, при обеспечении качественного ухода, груша ежегодно может дать урожай и в северных районах России.
Груша предпочитает рыхлые, хорошо проницаемые для воды и воздуха почвы, с низким стоянием грунтовых вод, но достаточно влагоемкие. Это могут быть легкие и средние суглинки, даже тяжелосуглинистые почвы. Супесчаные и особенно песчаные почвы мало пригодны для груши, лучше всего высаживать ее на участках с хорошим воздушным дренажем, расположенных или на верхних частях склонов, или на возвышенных местах. Грушу обычно размножают семенами и вегетативным способом. Семена используют для выращивания подвоев и выведения новых сортов.
Культурные сорта размножают вегетативно путем прививки, используя почки, части побегов и корневую поросль. Подвоем служат или грушевые деревья, или деревья иных совместимых с грушей пород.
Участок под посадку груши следует готовить с осени, внести минеральные удобрения и органику. В кислую почву внести известь. Состав и количество удобрений зависят от особенностей почвы.
Под грушу в зависимости от сорта следует выделить участок размерами от 4 × 2 м до 6 × 3 м. На выделенном месте посадки выкопать посадочную яму, чье назначение в местном глубоком окультуривании почвы. Ширина посадочной ямы около 1 м, глубина – до 60 см.
Собираясь высаживать грушу на дерново-подзолистых почвах, следует добавить по 3 – 8 ведер компоста или 5 – 10 ведер торфа, 800 – 1000 г суперфосфата, 100 – 150 г хлористого калия и 600 – 1000 г молотого известняка или доломита на одну посадочную яму. На суглинках внести по 1 кг гранулированного суперфосфата и древесной золы.
Ширину посадочной ямы на песчаных и супесчаных почвах следует увеличить до 1,5 м, а дно выложить 10-сантиметровым слоем глинистой почвы, смешанной с перегноем. Нельзя вносить в посадочные ямы свежий навоз, который обжигает корни.
На сильно увлажненных почвах грушу лучше высадить на насыпной холмик 35 – 40 см высотой и первоначальной шириной не менее 2,5 м. С ростом саженца ширину холмиков увеличить до 4 – 5 м.
Поскольку лучшей порой для посадки груши в Центральном регионе России является весна, на зиму подготовленную яму нужно засыпать, взяв верхний плодородный слой почвы и смешав его с минеральными удобрениями и органикой.
Стенки сделать отвесными, поскольку в конусовидной яме почва оседает неравномерно. Сильное оседание в центре вызывает заглубление корневой шейки. Саженцы до весны нужно прикопать.
При посадке в посадочную яму, заправленную почвой осенью, корневую шейку саженца надо расположить на уровне почвы; если же яма подготовлена весной – то на 3 – 5 см выше, так как почва может осесть. Саженцы груши нельзя заглублять.
Саженец нужно поставить на земляной конус в яме так, чтобы его вершина упиралась в основание корней. Это предотвратит появление воздушных пустот между ними. Корни присыпать рыхлой плодородной почвой, слегка встряхивая саженец и потягивая его вверх, чтобы почва равномерно распределилась между корнями. Заполнив яму землей, обильно полить саженец 2 – 3-мя ведрами воды. Засыпать появившиеся пустоты и уплотнить землю ногой, ставя ногу по радиусу от ствола, это предотвратит образование воздушного пузыря между корнями. Если корни не будут соприкасаться с почвой, они заплесневеют и загниют. Затем замульчировать торфом или перегноем поверхность лунки для защиты почвы от высыхания.
Для хорошей приживаемости саженца нужно зафиксировать положение корней, эта возможность существует, если саженец не раскачивается ветром. Его можно прикрепить к глубоко вбитому колу, сделав подвязку в виде восьмерки, она не травмирует ствол (рис. 69).
Рис. 69. Посадка саженца груши
На хорошо окультуренной почве можно обойтись без посадочной ямы, лишь сделать углубление по размеру корневой системы. Или поместить саженец на поверхность взрыхленной земли и засыпать корни плодородной почвой, затем образовавшийся холмик расширить.
Молодому дереву нужно обеспечить хороший рост и сформировать прочную крону дерева. Поэтому следует давать азотное питание. На следующую после посадки весну при рыхлении приствольного круга внести аммиачную селитру и мульчировать почву торфом и перегноем. Почву рыхлить возле штамба на глубину 5 – 8 см, на удалении до 12 – 15 см. Азотные удобрения внести или за один прием, или 2/3 объема весной, а остальную часть использовать для подкормки летом. Если вносить органику и минеральные удобрения, то дозы последних убавить на треть. Груше требуется много калия, поэтому следует увеличить на 20 % дозу калийного удобрения, если почва бедна этим элементом.
На 4 – 5-й год после посадки груши удобрения лучше вносить в борозды или скважины по периферии кроны или на небольшом удалении от нее, рассчитывая объем удобрений по размеру борозды. Если объемы борозды и посадочной ямы совпадают, нужно внести то количество удобрений, которое было внесено в посадочную яму. Фосфорные удобрения следует вносить из расчета на 4 года, а калийные – на 2 года. После удобрения полить почву. В засушливую погоду грушу следует поливать 2 – 3 раза за лето, расход воды на один полив – 3 – 4 ведра.
Формирование кроны достигается обрезкой деревца. Первую обрезку молодой груши лучше сделать весной сразу после посадки, подрезав центральный проводник и выбранные скелетные ветви примерно на четверть длины. Укоротить все лишние ветви – конкуренты центрального проводника. На 3-й или 4-й год после посадки умеренно каждый год укорачивать годичные приросты, при необходимости выполнить обрезку боковой ветви, отклоняя ее рост в нужном направлении. Одновременно удалить все жировые и растущие внутрь кроны ветви. После 18 – 20 лет крону нужно прореживать, удаляя плохо расположенные скелетные и полускелетные сучья. Те ветви, которые остаются на дереве, укоротить на 2 – 3-летнюю древесину, на боковое разветвление (снижение кроны), подобным образом обрезать деревья один раз в 4 – 5 лет.
Уход за плодоносящими деревьями состоит в рыхлении почвы и внесении удобрений. Крона грушевого дерева ко времени полного плодоношения занимает почти все междурядье. По возможности, почву в приствольном круге следует содержать под черным паром, осенью рыхлить ее на глубину 10 – 12 см.
На супесчаных почвах вносить в траншею по периметру кроны перегной или компост раз в 2 года, на тяжелых почвах – раз в 3 года. Во время весеннего рыхления можно внести до 2/3 или 1/2 годовой нормы азотных удобрений, остающуюся часть внести в виде подкормки после цветения и июньского осыпания завязи.
Щелочная почва развивается на известняках (включая мел) и считается бедной, так как микробы быстрее разлагают органику в кислой почве, чем в нейтральных или слабокислых условиях.
Вишня
Вишня обыкновенная – это многолетняя древесная культура из семейства розоцветных. Она произрастает в виде куста или дерева, поэтому все вишни делятся на 2 группы: кустарниковые и древовидные формы. Рост вишни колеблется от 1,5 – 2 до 7 м высоты. Кустарниковые формы достигают 3 м высоты, их формируют одним, двумя или тремя стволами. Древовидные вишни формируют в виде дерева с одним стволом, они достигают высоты 4 – 5 м.
В Центральной России климат в целом благоприятный для выращивания вишни, поскольку это достаточно холодостойкий вид косточковых культур – в хороших условиях вишня успешно плодоносит до 60 ° с. ш. Но севернее Москвы цветковые почки часто подмерзают в зимне-весенний период и во время цветения, поэтому они плодоносят реже. В этих широтах вишни дают 5 – 6 урожаев из каждых 10 лет плодоношения, южнее столицы этот показатель равен 6 – 8. Вообще вишня не имеет периодичности плодоношения (через год). Чаще всего получение урожая зависит от погодных условий в зимний и весенний периоды. Для гарантированного урожая лучше высадить сорта раннего, среднего и позднего сроков созревания этой культуры.
Лучшие сорта вишни для Центральной России в период полного плодоношения дают 8 – 10 кг ягод с дерева, в их числе Волочаевка, Молодежная, Русинка.
К устойчивым сортам вишни следует отнести Аморель, Владимирскую, Жуковку, Любскую и Шубинку.
В регионах с суровым климатом лучше высаживать зимостойкие сорта: Маяк, Мензелинская, Незябкая, Полевка и др.
Среди вишни имеются самоплодные и самобесплодные сорта. Самоплодные сорта могут опыляться и завязывать плоды даже в прохладную и дождливую погоду, когда не летают пчелы и другие насекомые. Поэтому лучше посадить рядом 2 – 3 вишни, одна из них будет опылителем.
Хорошее плодоношение вишни зависит от удачного выбора места для ее посадки в саду. На одном месте вишня растет и плодоносит долго – до 15 – 16 лет. Допущенная при выборе места ошибка будет сказываться на урожайности в течение всей жизни вишни (рис. 70).
Рис. 70. Плодоносящая вишня
Вишни страдают от ветра, но нормально переносят полутень. Поэтому для посадки подойдет несколько затемненный, но хорошо защищенный от ветра участок.
Вишня предпочитает легкие, рыхлые, дренированные и теплые почвы с нейтральной реакцией (pH от 6 до 8). Она хорошо растет на богатых суглинистых или легких супесчаных почвах, способных удерживать влагу. Иногда может расти даже на песках.
Желательное залегание грунтовых вод – не выше 1,5 м, поскольку корневая система вишни проникает вглубь до 1,8 м. Ее можно сажать на склоне, где почва лучше дренирована. Вишня плохо растет на глинистых почвах с водоупорным слоем, здесь она не зацветает. Более того, корни вишни, располагаясь в верхнем слое почвы, будут страдать от засухи летом.
Вишню лучше всего сажать весной, чтобы молодое растение не пострадало от зимних морозов. Перед посадкой нужно хорошо разрыхлить почву и выкопать глубокую яму (не менее 40 – 45 см глубиной и 55 – 60 см шириной), чтобы вместить все корни.
В яму конусом насыпать питательную смесь, содержащую перегной или компост и минеральные удобрения: 30 – 40 г суперфосфата, 20 – 25 г хлористого калия, 1 кг золы. Поврежденные или слишком длинные корни саженца обрезать до здорового участка, поставить его на конус, хорошо засыпать землей, чтобы не было пустот или воздушных карманов. Лучше сажать дерево чуть глубже того уровня, на котором оно росло в питомнике. Вокруг саженца сделать земляной валик на расстоянии 30 см от ствола для определения участка полива. Затем прикрепить его веревкой к колышку, полить 3-мя ведрами теплой воды, при необходимости еще подсыпать богатой гумусом земли так, чтобы в конце посадки сформировалась возвышенность около 10 см, она поможет избежать развития дерева в яме.
Саженец сразу обвязать по всему стволу для защиты зимой от грызунов. Почву вокруг дерева замульчировать слоем опилок, перегноя или крошками компоста толщиной 2 – 3 см, чтобы зимой корни не выпревали. Это особенно важно во время осенней посадки. Мульчирование хорошо сохранит влагу и защитит от появления трещин в почве.
При посадке кустообразных сортов вишни следует выдерживать расстояние в 2 м между саженцами, для древовидных сортов увеличить промежуток до 3 – 3,5 м.
2-летний саженец для формирования кроны можно обрезать сразу при посадке, оставив лишь основные скелетные ветви. Но возможно сделать обрезку после первой зимы. Без обрезки вишня вырастает слишком высокой, если не сформировать крону сразу, то позднее это сделать намного труднее.
При первой обрезке удалить все слабые ветви, растущие под острым углом к стволу. Из сильных боковых ветвей оставить 3 – 4 ветки, идущие в разных направлениях и разделенные расстоянием 10 – 15 см, не оставлять двух ветвей на одной и той же высоте.
Лидером должна быть самая верхняя ветвь, идущая вверх. Все остальные обрезать так, чтобы они были короче лидера. В следующие зимы обрезать все боковые ветви, слишком загущающие крону. У дерева в возрасте 2 – 3-х лет, уже приобретшего форму, ветвь-лидер обрезать до размера боковой ветви. В следующие 4 – 5 лет выполнять только корректирующую обрезку, удаляя скрещивающиеся ветви, открывая доступ воздуха в центр кроны, поддерживая баланс между скелетными ветвями. По достижении деревом зрелости нужно прореживать верхние и боковые ветви, чтобы солнечный свет проникал к нижним. Если загустеет верхушка дерева, то плоды будут развиваться лишь на верхних ветвях.