Вишня – это засухоустойчивая культура, ее урожай созревает рано, обычно ей не нужен полив после весенних дождей. Но сухая зима и весна могут оставить дерево без необходимого запаса влаги, тогда следует произвести первый полив сразу после цветения, в пору созревания урожая. Своевременный второй полив в начале увеличения размеров ягод принесет богатый урожай крупных плодов. Третий раз нужно полить вишню в начале октября после опадания листьев. Примерная норма каждого полива – по 3 – 6 ведер под куст, точнее количество воды можно определить, исходя из погодных условий, влажности почвы, от возраста и размеров куста.
В 1-й год саженцам не нужна дополнительная подкормка, на 2-й год почву следует мульчировать скошенной травой, а также удобрить минеральными подкормками, мочевиной и навозом. Хотя вишня не требует большого объема удобрений, за исключением редких случаев азотного голодания, однако правильное их внесение повышает урожай. Если почва хорошо удобрена при посадке, то на протяжении следующих 2 – 3-х лет вишня не будет нуждаться в удобрениях. В будущем можно раз в 2 – 3 года вносить при осенней обработке почвы перегной с добавлением калийных (60 г) и фосфорных (250 г) удобрений. По достижении деревом зрелого возраста на каждый год жизни одного дерева следует давать 28 г чистого азота, что приравнивается к смеси из 2,25 кг куриного помета, 500 г хлопкового жмыха и 250 г кровяной муки.
Во время плодоношения вишня потребляет немалый объем питательных веществ, их нужно восполнить двумя подкормками:
– первую подкормку дать, когда вишня отцветает;
– вторую подкормку дать через 12 – 15 дней.
Для подкормки лучше всего использовать разведенный в воде коровяк с добавлением золы: на 5 – 6 ведер воды взять 1 ведро коровяка и 1 – 1,5 кг золы. Раствор настаивать 3 – 6 дней, расход настоя – 0,5 ведра на каждый куст. После внесения настоя полить вишню 2 – 3-мя ведрами воды.
Можно производить подкормку раствором минеральных удобрений – в 10 л воды растворить по 15 г мочевины и хлористого калия, 25 г суперфосфата.
В течение всего периода вегетации нужно следить за почвой вокруг вишни, рыхлить ее и очищать от сорняков. Если требуется, можно сделать осенью перекопку на 20 см в глубину во время внесения удобрений.
Сбор урожая при необходимости возможно отложить на 1 – 2 недели для лучшего созревания, накрыв сеткой созревшую вишню. Пока ягоды висят на дереве, в них накапливаются всевозможные сахара, они становятся слаще.
Для создания тенистого уголка и с гастрономическими целями можно завести в хозяйстве 3 – 4 плодовых дерева: сливу, вишню и 2 яблони с различным сроками созревания.
Слива
Слива – это многолетнее древесное растение из семейства розоцветных. Выбор сортов велик, поскольку она растет повсеместно, как на юге, так и в Средней полосе.
Лучшие сорта сливы для Средней полосы: Венгерка московская, Евразия 21, Синий дар, Скороплодная, Скороспелка красная, Смолинка, Память Тимирязева, Утро, Яичная синяя и др.
Хорошо себя показал шведский сорт Опал, самоплодный и урожайный, достаточно зимостойкий для условий Нечерноземья. Приносит плоды красно-фиолетового цвета средней величины.
Для повышения влагоемкости щелочной почвы и содержания питательных веществ в нее приходится добавлять больше перегноя. Быстрых методов подкисления (снижения pH) щелочных почв не существует.
Хорошо зарекомендовала себя среди сортов алычи Кубанская комета. В Средней полосе это наиболее урожайный сорт, приносящий крупные плоды приятного вкуса.
Существуют декоративные сливы, такие, как сорт Трилоба, являющийся гибридом сливы с миндалем. Ранней весной махровые розовые цветки, похожие на маленькие розочки, покрывают его ветви. В групповых посадках эффектны цветущие деревья сливы сорта Писсарда с красными листьями.
Время высаживания сливы зависит от климата: можно высаживать весной до распускания почек или осенью за 1,5 – 2 месяца до начала морозов, когда растение находится в состоянии покоя.
Сливы можно выращивать на любой почве, кроме болотистой. Но лучше они растут на суглинистых почвах, с реакцией почвенного раствора, близкой к нейтральной. Кислые почвы для сливы следует известковать.
Слива требовательна к теплу, влаге и местоположению, ее можно выращивать на возвышенности, где грунтовые воды залегают далеко от поверхности. Место для посадки сливы должно быть защищено от северных ветров и морозов в зимнее время, хорошо освещаться солнцем летом.
Посадочную яму диаметром 60 – 70 см такой же глубиной следует подготовить за 1 – 2 недели до посадки. При посадке надо заложить в яму достаточное количество фосфора и калия (по 150 г суперфосфата и калийных удобрений). Их можно внести в форме гранитной пыли и фосфоритной крошки, тогда дерево будет расходовать их постепенно, по мере необходимости. Из органики добавить ведро перегноя. Для дренажа можно насыпать битый кирпич и немного песка. На подзолистых почвах следует внести в яму 18 – 20 кг перегноя, минеральные удобрения и известь, на более плодородных почвах можно сократить нормы удобрений.
Содержимое ямы перемешать, залить водой, после ее впитывания насыпать холмик из сухой почвы, на него поместить саженец, расправляя корни. При посадке обрезать поломанные и слишком длинные корни. Саженец посадить чуть глубже, чем он рос в питомнике. Корневую шейку следует заглубить не более чем на 4 – 5 см, а место прививки оставить на поверхности. Вокруг ствола уплотнить почву и хорошо пролить ее, затем насыпать верхний слой почвы толщиной 5 – 7 см. Вбить кол и сразу подвязать к нему саженец. Приствольный круг обязательно мульчировать. Посадив саженец, надо быстро защитить его кору от ожога, для чего покрасить дерево известью или обернуть ствол.
На сырых почвах, где высоко залегают грунтовые воды, сливу лучше сажать на поверхности почвы. Для этого внести удобрения на поверхность, дважды перекопать, сделать холмик около кола и этой же удобренной почвой засыпать корневую систему. Затем полить почву вокруг саженца, уплотнить ее и замульчировать слоем 5 – 6 см. Мульча сохранит влагу, предохранит корневую систему от высыхания, обеспечит лучшую приживаемость и рост.
При посадке нескольких сливовых деревьев следует оставить между ними расстояние до 5,5 – 7,0 м, по достижении полной зрелости деревья нуждаются примерно в таком пространстве.
Сразу после посадки приступить к формированию кроны дерева. Верхушки только что посаженых деревьев обрезать для балансировки их с корнями: оставить 3 – 4 основные ветки, расположенные в разных направлениях, остальные удалить. Боковые ветви оставить только на длину 15 см. Лидирующий побег укоротить так, чтобы он был выше верхней ветки на 15 – 20 см.
В последующие годы подрезать осенью все побеги, дающие ежегодный прирост более 50 см. Формирование сливы длится 3 – 4 года. К началу плодоношения нужно сформировать компактное деревце, не имеющее веток, отходящих под острым углом и мешающих друг другу.
В дальнейшем обрезку, как элемент ухода, можно свести к вырезке побегов, не входящих в скелет, удалять поврежденные и поломанные ветви. В зависимости от густоты кроны, или прореживать ее, или направлять будущие побеги в крону, срезая на внутреннюю почку. Нужно держать открытой верхушку дерева, чтобы солнце проникало к нижним ветвям и плодовым веточкам. Следует постоянно удалять корневую поросль, волчки удалять или включать их в крону, переводя на них плодоношение. Умелой обрезкой кроны можно поддерживать растение в состоянии активного роста и высокой продуктивности. Урожай слив формируется на прошлогодних побегах, шпорцах и букетных веточках. При обрезке следить, чтобы случайно не сбросить цветковые почки на этих плодовых образованиях. Нужно прореживать плоды, завязавшиеся в слишком большом количестве, оставлять между плодами расстояние 2 – 7 см. Иначе в местах соприкосновения плодов устроится и распространит споры коричневая гниль.
Сливы часто подвержены сердцевинной гнили, ее причина – неграмотная обрезка. Обрезать побеги надо как можно короче, слишком длинные пеньки дают шанс бактериям проникать в древесину. Обрезку проводить весной до распускания почек, раны замазывать садовым варом.
Уход за сливой осенью несложен. В засушливое лето ее нужно несколько раз обильно полить. Слива чувствительна к почвенной засухе: нехватка воды в летнее время увеличивает осыпание завязи и плодов, ведет к увяданию листьев и снижению зимостойкости. Для этого ее следует полить ранней осенью.
Для отражения солнечного света надо побелить ствол, перед самым наступлением морозов сливу окопать и высоко окучить, чтобы место прививки и корневая шейка были утеплены. По мере роста дерева, круг вокруг ствола диаметром 30 – 60 см оставлять чисто вспаханным. Уход за почвой состоит в прополке сорняков, рыхлении, подкормках и мульчировании смесью перегноя и соломы. Можно также приготовить мульчу из соломы, сена, опилок или размолотых кукурузных початков. Крупноплодным сортам требуется много калия, можно делать 3-кратные внекорневые подкормки гуматом калия.
Для защиты сливы от птиц хорошо посадить рядом шелковицу, ее ягоды птицы любят больше сливы.
Древесина у сливы достаточно ломкая, после вступления в полную фазу плодоношения нужно следить, чтобы ветки не дали трещин под тяжестью плодов. Следует обеспечить систему подпорок и обвязок:
– мелкие ветки, которые нуждаются в поддержке, можно привязать веревками к центральному стволу;
– сбалансировать большие ветви, расположенные напротив друг друга;
– подставить подпорки в виде рогаток под тяжело нагруженные плодами ветви (рис. 71).
Рис. 71. Слива в фазе полного плодоношения
Сбор сливы следует производить в разные сроки в зависимости от назначения плодов:
– в стадии средней мягкости снимать сливы для консервирования;
– в полной спелости снимать сливы для употребления на десерт;
– чернослив оставить на дереве надолго, чтобы он набирался сахаристости;
– при долгих дождях или холодных росах снять плоды заранее, иначе они испортятся.
Для сбора можно поставить под деревьями подносы с проволочной сеткой на дне и бережно стрясти в них сливу.
Абрикос
Абрикос – это многолетняя древесная культура двух видов: деревца высотой 5 – 12 м или крупные кустарники с широкой кроной и глубокой корневой системой.
Абрикосовые деревья и их цветочные почки чувствительны к резким перепадам температур и к низким отрицательным температурам, удерживающимся продолжительное время. Наземная часть молодых деревьев выносит недолгое снижение температуры до –32 °C, корневая система выдерживает мороз до –14 °C. Генеративные почки страдают при декабрьской температуре до –25 °C, длящейся более 2 – 3-х суток. В середине февраля абрикосы подмерзают при отрицательной температуре 18 – 20 °C.
В конце зимы почки выходят из состояния покоя при температуре выше 5 °C, они могут погибнуть при резком понижении температуры.
Цветочные почки погибают при температуре минус 8 – 10 °C, цветки в фазе бутона – при минус 6 – 7 °C, распустившиеся цветки – при температуре минус 2 °C. Завязи погибают при температуре минус 1 °C.
Однако правильный выбор сорта для данного региона и хороший уход позволяют вырастить абрикос в Средней полосе России.
Абрикосы не выносят тени, поэтому их следует сажать в самом солнечном, теплом месте, защищенном от холодных ветров, на расстоянии от дома более 3 м.
Для абрикоса подходят суглинки, свежие супеси или не слишком бедные пески. Он растет на почвах с любым содержанием гумуса, азота и фтора, но абрикос требователен к наличию калия – его следует восполнять за счет калийных удобрений. Желательна нейтральная или слабощелочная кислотность почвы. Грунтовые воды должны располагаться на глубине свыше 2 – 2,5 м от поверхности почвы.
Лучшим временем для посадки абрикосов в Средней полосе России может быть ранняя весна до распускания почек, в южных областях их можно сажать весной и осенью.
Для посадки требуются двухлетние саженцы с хорошо развитой корневой системой – должно быть не менее 3 – 4-х основных корней. Приобретенные саженцы лучше поставить в воду на 1 – 2-е суток так, чтобы вода прикрыла и корни, и штамбы с частью ветвей. Эта мера обеспечит лучшее укоренение и повысит жизнеспособность саженца.
Яму надо выкопать глубиной 40 – 50 см и 60 – 80 см шириной за 2 – 3 недели до посадки. При посадке нескольких деревьев ямы копать на расстоянии 5 – 6 м одна от другой. Заполнить каждую яму землей, смешанной с удобрениями: 10 л перегноя, 50 – 70 г гранулированного суперфосфата и 40 – 50 г сернокислого калия.
Саженец поставить в яму так, чтобы его корневая шейка была на 5 – 7 см выше поверхности почвы, после полива она станет на уровне земли. Расправить корни, аккуратно засыпать землей, полить саженцы из расчета 10 – 20 л на лунку. Насыпать еще немного земли, чтобы по окружности ствола абрикоса сформировалась лунка для полива, и осторожно уплотнить почву вокруг штамба.
Побеги абрикоса растут быстро, поэтому саженцы требуют много воды, пока приживаются. Во второй половине лета нужно прекратить полив саженцев, чтобы побеги вызрели к зиме.
Взрослое дерево следует поливать по кольцевым канавам диаметром, равным половине диаметра кроны:
– первый полив – в апреле до начала или во время интенсивного роста побегов;
– второй полив – в мае в период интенсивного роста побегов;
– третий полив – в начале июля, примерно за 2 недели до созревания плодов.
Следует обильно поливать абрикос во время цветения. Если дереву не хватает влаги, оно сбрасывает цвет, могут опасть и уже завязавшиеся плоды. Для благополучной перезимовки желательно проводить поздний осенний полив, примерный расход воды составляет по 5 – 6 ведер на 1 м2 приствольного круга.
В случае близкого расположения грунтовых вод к поверхности почвы, следует сократить количество поливов и провести дренаж, поскольку абрикос не терпит избытка влаги. Для сохранения влаги в засушливых областях надо мульчировать почву торфом, опилками и компостом слоем 5 – 10 см.
Крону абрикосов можно формировать так же, как крону яблонь. Стволы деревьев нужно белить ранней весной раствором гашеной извести, обрабатывать деревья 5%-ным раствором мочевины. В качестве профилактики болезней опрыскивать травяным настоем или, в крайнем случае, фунгицидами. Почву в приствольных кругах следует осторожно рыхлить на глубину не более 10 см, отступив от штамба на 50 см, поскольку корни абрикосов располагаются поверхностно.
Абрикосы зацветают раньше остальных деревьев – в конце апреля или начале мая, это хороший медонос. Если в это время пчел и насекомых для опыления еще маловато, то можно для их привлечения опрыскивать цветущие деревья абрикосов раствором сахара.
В качестве подкормки для хорошего плодоношения лучше использовать органические удобрения в виде раствора перебродившего птичьего помета (соотношение 1 : 10), а также минеральные удобрения.
На 2-й или 3-й год после посадки внести в приствольный круг раствор: 60 г аммиачной селитры, 40 г хлористого калия и 130 г суперфосфата на 10 л воды.
На 4-й или 5-й год приготовить раствор: 100 г аммиачной селитры, 60 г хлористого калия и 200 г суперфосфата на 10 л воды.
Через 4 – 5 лет после посадки следует внести в приствольный круг примерно 10 – 15 кг коровяка или компоста.
На 6 – 8-й год приготовить раствор: 210 г аммиачной селитры, 140 г хлористого калия и 310 г суперфосфата на 10 л воды.
Далее следует каждый год вносить по 370 г аммиачной селитры, 250 г хлористого калия и 880 г суперфосфата, разведенных в 10 л воды.
Плоды на абрикосах созревают в конце июня или начале июля, в зависимости от местности. Собирать их нужно по мере созревания.
Терн
Терн – это слива колючая. Растение представляет собой кустарник, иногда дерево, высота которого не более 5 м. Период цветения у терна – апрель – май. Созревание плодов происходит в июле – августе. Плоды развиваются на коротких букетных веточках 3 – 4-х лет (шпорцах). Они могут висеть на дереве до зимы. После заморозков их вкусовые качества улучшаются, исчезает терпкость.
Терн является как культурным, так и дикорастущим растением. В дикой природе его можно встретить в Северной Африке, Западной Европе, на Кавказе и в России. Терн хорошо растет по оврагам, на лесных опушках, на берегах рек. Часто он формирует густые заросли.
Выведено немало сортов терна. Наиболее известными из них являются терн десертный, терн сверхобильный, терн крупноплодный, тернослив соляновский, терн сладкий, тернослив узбекский. Они отличаются друг от друга по срокам созревания, размерам и вкусу плодов.
Терн относится к светолюбивым, устойчивым к засухе и морозу растениям. Корни у него находятся в земле на глубине 1 м. Радиус их разрастания значительно выше радиуса кроны. Дерево не выдерживает застойных вод. Его можно использовать в качестве подвоя для сливы и персика. В этом случае вырастают низкорослые деревья.
При произрастании в условиях умеренного климата терн не нуждается в защитном укрытии на зиму. Хорошо растет он на почве с умеренной плодородностью, хорошим дренажом. Также почва должна быть нейтральной реакции и влажной. Для терна подходят солнечные места и полутень.
Размножается терн различными способами: корневыми отпрысками, зелеными черенками, с помощью прививки и семенами.
У терна образуется обильная прикорневая поросль. Если размножать его таким способом, то нужно осенью приготовить яму для саженца. Ее выкапывают за 7 дней до посадки и вносят в нее удобрения (минеральные соли и известь). В качестве удобрения можно использовать яичную скорлупу. Ее бросают на дно посадочной ямы.
Для получения семян собирают зрелые плоды в августе – сентябре. Их сажают в почву осенью в гряды, сразу после извлечения из плодов. Можно произвести их посадку и весной. В таком случае семена подвергают предпосевной стратификации. Двухлетние сеянцы пересаживают на постоянное место и весной, и осенью. Растение быстро разрастается, поэтому рекомендуется отвести под него отдельный участок. В редких случаях попадаются отдельные экземпляры терна, которые не образуют корневую поросль.